Небольшой отчет о Неаполе.
Стоит ли ехать в Неаполь? Безусловно, стоит. Один из самых интересных городов, в которых приходилось бывать, и, несомненно, самый живой и темпераментный.
Наверно, сразу же нужно сказать несколько слов по поводу страшилок про преступность, дикое движение, грязь и прочая. В общем и целом, они не соответствуют действительности. Мусора – да, много – неаполитанцы мусорят с удовольствием, а убирают без большой охоты - но мы, простите, тоже не в Голландии живем. Ситуация с карманниками не показалась чрезвычайной: ежели не считать ворон, и соблюдать элементарные меры предосторожности, то и проблем не будет.   Каких-то особо криминальных районов тоже не обнаружил. Специально прогуливался вечером, часов в одиннадцать по кварталам, прилегающим к вокзалу. Никакой особой остроты ощущений: ну пройдет мимо, по своим делам, какой-нибудь черный брат, но они там смирные, в отличии от наших, без ножей и травматических пистолетов; ну сидит у стены смутный тип с банкой пива – таких и у нас полно; ну шепнет шлюха на углу «аморе миа». Пугали в интернете испанским кварталом, прошел его из конца в конец, правда, днем. Квартал как квартал: да, видно, что народ там живет небогатый, узкие улицы. Но никакой бросающейся в глаза  трущобности не обнаружил - привокзальные места куда менее презентабельны – никакой опасности тоже не встретил.
Что касается движения, то какой-то чрезвычайной хаотичности и желания переехать пешехода тоже не разглядел.  Никто вас давить посреди улицы не будет, притормозят. В принципе, их уличное движение похоже на наше, только трафик гораздо меньше. Отличает лишь обилие людей на мопедах. В общем, не смертельно.
Что очень понравилось, так это то, что – как тут уже писали – Неаполь город не туристический, живет свой жизнью, которую наблюдать чрезвычайно интересно, благо местные жители живут открыто – вся жизнь, все эмоции наружу.

Стоит ли покупать «Артекард». По-моему, однозначно, стоит, особенно если собираетесь пользоваться поездами и электричками. Не подсчитывал, но мне кажется, что это даже выгоднее римской «Рома-пасс». Здесь, в отличии от Рима, все музеи, входящие в программу, а они входят почти все, бесплатны.  Офис – на вокзале, прямо рядом с перроном.
Кстати, вот хороший сайт по достопримечательностям Кампаньи: http://www.culturacampania.rai.it/site/it-it/ На итальянском, правда, но гугль нам в помощь.

Вот еще что. Нужно быть готовым к тому, что ежели вы куда-то собрались, то совсем не обязательно, что оно будет работать как заявлено, а если будет работать, то может работать криво, какая-то часть будет закрыта, куда-то будет не попасть. Хотел увидеть кладбище «Фонтанелле». Выписал на сайте неаполитанских катакомб телефон, по которому нужно было звонить, чтобы записаться на посещение – он был помещен в большом баннере, сообщавшем, что вот, мол, «Фонтанелле» снова открыто для визитов, записывайтесь. Любезная хозяйка B&B, в котором я остановился, звонила туда каждый день и все без толку – нет ответа. Она сказала, что подобное в порядке вещей, таков Неаполь.

Впрочем, пора приступать к более детальному описанию. Куда нужно идти обязательно? Непременно подняться на холм Вомеро, в крепость Сант-Эльмо.

С ее стен открываются захватывающие дух виды на город и море. Туда ходит фуникулер, до замка от станции легко добраться по указателям. Фуникулер, признаться, разочаровал. Я то думал, как в фильме «Асса» - над крышами, «под небом голубым…», а это всего лишь подземка, только идет не горизонтально, а под углом, вверх и вниз. Зато уж когда доберетесь до цели, то там просто ах! Сам замок производит впечатление – могучий и крепкий, стены высоченные, неприступные. Вообще, неаполитанские замки внушают. А уж как поднялся на стены – полный восторг. Подняться можно на лифте, а спуститься интереснее по туннелю.

Вид на Везувий

Центр города. небоскребы вдали - район Поджиореале.

Вид на Каподимонте.

Палаццо Реале и Галерея Умберто.

Прямо под стенами Сант-Эльмо находится монастырь Сан-Мартино.

Красивый клуатр – Кьостро-Гранде (большая галерея) в ренессансном стиле, музей вертепов, церковь, морской отдел.

Посредине Кьостро-Гранде – лужайка с оградой, украшенной вот таким декором.

Это монастырское кладбище.
Вообще, как показалось, для Неаполя характерно сочетание истовой религиозности со своеобразным культом смерти. Вот, к примеру, церковь  Санта-Мария-деле-Аниме-дель-Пургаторио-ад-Арко.

С Вомеро, можно спуститься пешком, спуск начинается прямо от монастыря. Ежели, конечно, у вас есть склонность к пешим прогулкам, ежели нет, то тогда лучше идти к фхуникулеру.

В Неаполе есть, по крайней мере, два музея мирового значения: Национальный археологический музей и Каподимонте. Про первый поведаю отдельно, потом. Каподимонте же находится на одноименном холме, в одноименном парке. Пожалуй единственное место куда даже любителю ходить пешком стоит ехать на автобусе: далековато и все вверх, а в конце и, просто, круто вверх. Автобусная остановка – рядом с Национальным археологическим музеем, до которого можно добраться на метро. Ежели от вокзала, то на электричке, идущей в сторону Поццуоли доехать до станции «Кавур», там прейти на 1-ю линию метро и выйти на поверность. Автобус, если память не изменяет, номер 63. Впрочем, не буду врать, там написано по каким улицам автобусы следуют, ежели есть ул. Каподимонте, то это то, что нужно. Про метро распространяться не буду, ибо на нем не ездил, а только проходил через станцию наверх. Однако система показалась какой-то странной: можно было на этой самой электричке доехать до «Кавура», там без всяких препятствий, мимо неработающих турникетов перейти на станцию метро. Но ежели заходить с улицы, то требовали билет, или карточку. Не понятно.
Музей Каподимонте, если вы неравнодушны к живописи, к посещению обязателен. Хотя, как водится, немалая часть коллекции была закрыта, а женский портрет работы Пармиджанино, являющийся символом музея, был увезен на выставку в Токио, почти все, что хотел я увидел: две картины Брейгеля – «Слепые» и «Мизантроп»; «Бичевание Христа» работы Караваджо; «Преображение» Джованни Беллини, «Юдифь и Олоферн» Артемисии Джентилески, Портреты Тициана из числа самых известных, его же «Даная» (можно сравнить с эрмитажным вариантом) и много чего еще – Мазаччо, Рибера, Боттичелли, Эль Греко, Корреджо, Мантенья.

Под горой, рядом вот с этим храмом с очень сложным названием Инкорната-Мадре-дель-Буон-Консильо расположен вход в катакомбы Сан-Дженнаро.

Неаполь, в числе прочего, еще и город катакомб.

Посетив катакомбы Сан-Дженнаро, по тому же билету можно посетить другие катакомбы – Сан-Гаудизио. Билет действителен два дня, но лучше идти туда сразу, там совсем не далеко, минут десять ходьбы. Стоит взять сразу, на стойке, буклет со схемой прохода. Катакомбы Сан-Гаудизио находятся в церкви Санта-Мария-делла-Санита. Они поменьше, чем Сан-Дженнаро, но более мрачные. В XVI веке их использовали монахи-доминиканцы, оставившие следы своего присутствия. Сохранились ниши размером примерно с пол человеческого роста,  в такую нишу втискивался монах, и сидел там, шепча молитвы. Таким образом он умерщвлял свою плоть.

 
Район Санита показался самым аутентичным, если иметь в виду обыденную неаполитанскую жизнь в типических ее проявлениях.
Одно из таких типических проявлений – обилие уличной торговли. Корсо Умберто на протяжении нескольких сот метров, начиная от площади Гарибальди, и прилегающие кварталы с утра до сиесты просто превращаются в этакую огромную Апрашку. Лавки в этом районе держат, по большей части, китайцы. Хотя всяких хватает, каждой твари по паре.

Старейшей частью города являются три параллельные улицы, идущие с востока на запад , и ведущие свою историю еще с римских времен. Верхняя, дальняя от моря, самая короткая – Страда-делль-Антикалья. Арки, переброшенные через нее остались еще с римских времен.

Ниже расположена Виа-деи-Трибунали.

Статуя Сан-Гаэтано на Виа-деи-Трибунали.

Нижняя улица, самом деле являющая собой цепь из нескольких улиц, носит общее название Спакканаполи.
На Виа-Сан-Грегорио-Армено, соединяющей Виа-деи-Трибунали и Спакканаполи находится Сан-Лоренцо-Маджоре. Прямо под клуатром – археологическая зона с раскопанными улицами римской эпохи.

На этой же улице расположены сувенирные лавки. Главный неаолитанский сувенир – раскрашенные статуэтки, можно купить даже целый вертеп, если не лень везти домой такую громоздкую вещь.

Неаполитанская архитектура носит порой весьма причудливый характер. Вот сооружение, напоминающее крепость. На самом деле, это церковь Сан-Доменико-Маджоре.

Джезу-Нуово.

Неаполитанские обелиски весьма причудливой формы. Гулья-делль-Иммаколата.

Статуя Нила на Пяьццета-дель-Нила, именуемая также "Телом Неаполя"

В самом конце Спакканаполи, на западе – церковь и монастырь Санта-Кьяра. Церковь является, по сути дела, новоделом. Она была разрушена в результате попадания бомбы в 1943 г, и восстановлена в 50-е годы. 
Рядом с церковью расположен монастырь, главная достопримечательность которого – изразцовая галерея XVIIIв.
Так смотрится Санта-Кьяра с Вомеро.

Это клуатр.

А это та самая галерея.

Интересный музей, включающий остатки римских терм.
Традиционная неаполитанская раскрашенная скульптура.

Ecce Homo работы Джованни да Нола (начало XV в.)

В восточной части района находится собор Сан-Дженнаро с красивым готическим фасадом.
Фронтон центрального портала.

Из левого нефа можно пройти в средневековую базилику Санта-Реститута.

Мозаика Мадонна и свв. Дженнаро и Реститута (Лельо да Орвьето 1322)

Там же расположен баптистерий VI в., с сохранившимися мозаиками того периода.
Купол баптистерия.

Если идти от Санта-Кьяры в сторону моря, то выйдешь прямо к Кастель-Нуово, с поражающими воображение огромными башнями.
Туда мне попасть не удалось: один раз опоздал, во второй было закрыто по-неаполитански непонятным причинам.

Вид с моря.

Неподалеку от  Кастель-Нуово находится Палаццо Реале. Большой дворец с красивыми интерьерами, довольно интересной коллекцией живописи.

Парадная лестница конечно не столь роскошна, как в Зимнем, но весьма изящна и красива.

Во дворце, когда я туда попал, работала выставка традиционного театрального костюма.

Попробуйте догадаться, что это такое. Кто не знает, конечно.

Рядом – Галерея Умберто I, сильно смахивающая на миланскую галерею Виктора-Иммануила.

Если идти от Кастель-Нуово вдоль набережной на запад, можно дойти до третьей неаполитанской крепости Кастель делль Ово. Набережная красивая, вид на залив и Везувий еще красивее.

Неотъемлемой частью неаполитанских улиц являются места поклонения Деве Марии и местным святым. Не знаю, как они именуются, но, может быть, их стоит именовать часовнями.

Неаполь еще и город граффити. Весь город по фасадам буквально исчерчен всевозможными граффити. Обычно это выглядит вот так.

Но бывает и более художественное исполнение.

Мне запомнились две совсем не художественные надписи. Одна, правда, не в Неаполе, а в Пестуме. Поразил контраст между окружающим идиллическим пейзажем и граффити, которое явилось сурово, грубо, зримо и сообщило о том, что Салерно – мерда. Почему Салерно – такое нехорошее слово? Мне даже, хотя я никогда не был в Салерно, стало обидно за этот город, наверняка прекрасный и удивительный. Ну и пейзаж явно не заслуживал, чтобы с ним обходилсь так грубо. Вторую надпись я увидел где-то в районе порта, она провозглашала: «Марко Матерацци – идол». Я сперва опешил. Это , примерно, как обнаружить в Петербурге граффити «Валерий Карпин – идол». Потом я вспомнил – ах, да! Чемпионат мира-06, удар Зидана…Какой-то темпераментный неаполитанец в порыве патриотических чувств выразил свой восторг. Сожалел ли он о том, что написал, потом, когда Марко лупил по ногам и провоцировал уже игроков «Наполи»? Наверно, он к тому времени уже и забыл о том, что когда-то начертала его рука на стене. Они такие легкомысленные, эти неаполитанцы.

Ну и, конечно, непременно надо упомянуть о пицце. Ах, какая там пицца! Нигде такой не делают. Недаром Неаполь – родина пиццы. Местные жители поглощают ее в огромных количествах. Каждый вечер возле пиццерй, торгующих на вынос, выстраиваются очереди, как у нас лет тридцать назад за колбасой. Там, где не торгуют на вынос, торгуют на вывоз: человек на мотороллере берет в одну руку коробок двадцать, и отправляется развозить пиццу по адресам. В каждой пиццерии имеется печь, никаких электрических и прочих плит. Слой хлеба тонкий, заливается все не какой-то дрянью, как у нас , а натуральной моцареллой, а уж чего только туда не кладут – в меню каждой пиццерии сортов по двадцать.
Это классическая пицца «Маргарита».

Стоит такое чудо всего 3.50 евро. За семь с полтиной можно заказать пиццу с морскими гадами, сверху усыпанную мидиями в раковинах.

Про окрестности Неаполя отчитаюсь позже.