Если будете ему отвечать, он никогда не кончит.

Поддерживаю. Пусть беседует сам с собою.

Реставрация

Здесь не всё содержание темы, только большие информативные посты (сам рассказ) и маленькие, но с картинками. Маленькие диалоговые (обсуждение), без фотографий, я пропускал. Их лучше читать по ходу рассказа с самого начала.

_______________

Acqua Alta a Venise

Посвящается "Моисею"

| Я прилетел в Венецию субботним утром. Судя по прогнозу, в городе была аква альта – аж 85 см. Но около пьяццале Рома, куда пришёл аэропортовский экспресс, это было совершенно незаметно. День был тёплый и солнечный. Страда Нова, по которой я покатил чемодан в дальний отельчик на задворках Каннареджо, была абсолютно суха. Теплилась слабая надежда, что, свернув у церкви Сан Феличе на набережную, какие-то следы паводка всё же обнаружатся... Ничего подобного. Мутноватая вода цвета бирюзы тихо плескалась сантиметров на двадцать ниже кромки тротуара и, даже когда мимо проходила моторка, на каменные плиты шла не длинная мелкая волна, а всего лишь жалкие брызги... Разместившись в гостинице и отправившись на долгожданную прогулку по Каннареджо, ленивые наплывы воды на каменные плиты я обнаружил лишь у дома Тинторетто. И это называется – прилетел специально на наводнения )) Мдяя...

.
.
Наводнение 85

Следующее утро встретило дождём. Прогноз паводка – 85 см. Самое низкое место в городе – пьяцца Сан-Марко. Удачно совпало то, что в то утро мне совершенно точно было нужно на пьяццу. Причём, очень рано. Настолько рано, что я презрел гостиничный завтрак, накрываемый в 08:30, и мокнущими улицами кратчайшим путём поспешил в Палаццо Дукале. На 10 утра у меня была загодя куплена экскурсия "Тайные маршруты", где сулили показать настоящую камеру Казановы в Свинцах – в той самой ужасной тюрьме под самой крышей дожеского дворца, откуда Джакомо Казанова и сбежал. Ваучером предписывалось быть на кассе за час до начала экскурсии. Скажу сразу: преглупейшее предписание – вполне можно заявиться и минут за десять. Этого вполне достаточно, чтобы обменять ваучер на билетик с нагрудной опознавательной спецнаклейкой и проследовать в место старта экскурсии.

Но нет худа без добра. Образовавшееся свободное время я использовал сначала на торопливую чашку кофе с куском ежевичного пирога в ближайшей открытой кофейне, а затем на более дотошные поиски аква альты на пиацце. Пьяцца, конечно, была очень мокрая – что неудивительно в дождь. Народ, прячась под зонтами, старательно шествовал по мосткам от Часовой башни к Кампаниле и далее к колоннам на пьяцетте. Однако практически вся пьяцца была вполне проходима. Лишь в самом дальнем углу – в лоджии, ведущей с пьяццы на знаменитое стойбище гондол в бачино Орсеоло, обнаружилось некое подобие потопа. Весь дальний правый угол пьяццы тонул в воде. На настоящее наводнение это, конечно, никак не тянуло, но на безрыбье и рак рыба. Так что минут десять я старательно ловил в кадр тех, кто радостно притопывал сапогами по щиколотку в мутной воде под мрачными арками Старых Прокураций. Не скажу, что кадры супервыразительные, но я старался – а вдруг это будет моё "последнее" наводнение? Прогноз на ближайшие три дня не радовал: всё те же 80-85 см... Да уж! ))     

Наводнение 120

Наводнение 110 я благополучно проспал. Мне совсем не светило подниматься в половине седьмого утра, чтобы явиться на пьяццу в 7 в момент пика. К тому же лишняя пробежка по утру к пиацце с обратным возвращением в отель – это потеря двух-трёх часов драгоценного зимнего светового дня, а у меня в Венеции и без аква альты было предостаточно интересных делов. К тому же прогноз показывал, что через день случится наводнение 120. 120, как известно, больше 110, поэтому 110 я проспал с чистой совестью, совершенно намеренно спустившись к завраку попозже. Зато следующим утром, спозаранку натянув гостиничные сапоги и укрывшись огромным гостиничным же зонтом, я действительно ровно в 7 утра был на ещё тёмной пиацце.

Ожидал увидеть нечто невообразимое, тем более – шествуя мокрыми улицами к главной площади города, краем уха я даже пару раз слышал что-то похожее на сирены. 120 – это всё-таки второй уровень опасности, если верить официальному сайту местной акваальтагидрометеостанции. Но в реальности вода обнаружилась лишь на ближних подступах к пьяцце Сан-Марко...

Несмотря на ранний час, многие магазины уже светились огнями – хозяева стояли в дверях, забаррикадированных стальными листами, озабоченно, но обречённо глядя в мутную воду, плескавшуюся под ногами редких прохожих. Время от времени насосы, установленные внутри торговых лавок, шумно выплёвывали из гофрированных шлангов пенистую воду на тротуары...

Выход из-под арки Торре дель Оролоджо был эффектен: бескрайняя пьяцца была вся, абсолютно вся под водой...

Она была бы прекрасна, но... Вокруг Кампанилы уже третий год уродливый забор. Часть Ала Наполеоника, Старых Прокураций ближе к Часовой башне – в огромных рекламных щитах. В лесах и вся левая половина волшебных куполов Базилики. Снимать можно лишь небольшими куцыми кусочками.

Я осторожно сошёл с мостков – вода доходила где-то до середины икры. Ещё было темно (светает в Венеции в конце ноября где то в 07:40), фотографировать – совершенно бессмысленно. Несмотря на ранний час, на пьяцце было уже довольно много фотолюбителей и фотопрофи – что называется, на взводе. Штатива у меня не было, так что – в ожидании дождливого серого рассвета, осторожно загребая воду, я неспешно двинул в обход пиаццы тёмными арками Старых Прокураций. Передвигаться в сапогах приходилось достаточно медленно – зачерпнуть холодной воды мне совсем-совсем не хотелось... )))

Лоджии Новых Прокураций оказались незатопленными. "Флориан" ещё даже не открыл свои ставни. Десятки фотографов сновали под аркадой Либрерии, пытаясь запечатлеть вид пьяццы под водой. Трио девушек в желтоблакидных плащах щёлкали затворами безостановочно. Я щёлкал их, они - меня. И все вместе – других...

Одну из этих жёлтоплащёвых соотечественниц я попросил отщёлкнуть и меня на память – естественно, на собственный аппарат. Ради такого случая я даже оставил зонт под аркадой, выйдя под дождь и ветер, что было довольно легкомысленно с моей стороны – шквальным порывом ветра зонт упорхнуло сначала на столики, а потом понесло к лагуне. Но я героически бросился на спасение гостиничного имущества и не дал ему уплыть аки гондола... ))

То ли китайская, то ли японская телегруппа снимает очередной сюжет очередных новостей об очередной аква альте...

А на пьяцетту то и дело накатывали волны холодной бирюзовой воды...

/* продолжение следует.

AlinaT: Вот эта фотка

, как мне кажется. совершенно гениальная )) по атмосфере "озабоченности и обреченности"  .

/* Однако, продолжу...

Когда мне надоело толкаться в аркаде Либрерии, я перебрался в пустынную колоннаду Палаццо Дукале. Странно, но почему-то она совсем не пользовалась в то утро популярностью у фотографов.

Отсюда было удобно наблюдать за суетой поклонников Либрерии...

За задрогшими нахохлившимися голубями, прикорнувшими у скамеек под стенами дожеской резиденции...

За ещё редкими прохожими, неизвестно куда спешащим по мосткам...

Ну а ближе к девяти утра наконец-то появился бестолковый массовый турист. Хотя мостки достаточно широки, чтобы разойтись двум встречным потокам, но всегда найдётся какая-нибудь турединица, а то и целая группка, что столбом замрёт прямо посреди потока – и тогда на мостках образуется самый настоящий тромб. По старой русской традиции хочется громко поматериться )

Хотя всегда есть такие уединённые аппендиксы, где ни тебе никто не мешает любоваться пьяццей, ни ты никому не мешаешь...

И сколько там на часах? Не пора ли подкрепиться?...

Под музыку Вивальди...?

Вода мало-помалу уходит с пьяццы. Великая аттракция фенита!

/* продолжение следует.

Кстати, о сапогах...

Тут нужно сделать паузу и рассказать про сапоги. Если честно, я совершенно не помню, были ли у меня когда-либо сапоги. [Тут я долго-долго думаю...    ] Наверное, были. По крайней мере, в детстве наверняка должны были быть. А вот, так сказать, в сознательном возрасте? Хотя – нет, вру, были. Точно были. Не могли не быть. Потому как, смутно помнится, были сентябрьские сельхозработы сначала в универе, а потом - пару лет после универа, на школьных уборках ледяной свеклы, которую приходилось выковыривать из мокро-мёрзлой земли – ну не в кроссовках же я тогда был )) То есть, я хочу сказать, что сапоги в моей жизни всё-таки случились, а вот что за сапоги, какого такого цвету и фасону – убей не помню! Ну не предмет же это первой необходимости ))

А вот в Венеции сапоги - предмет наипервейшей необходимости. И фасон, цвет, бренд и имя модельера, их (сапоги) сделавшего – очень и очень значимо не только для граждан Венеции от мала до велика, но и для ненадолго понаехавших тоже. Сапоги иногда мелькают в венецианских торговых точках и в разгар жаркого лета, но вот поздней-поздней осенью они – наинепременнейший атрибут ассортимента каждого уважаюшего себя обувного бутика. Их полным-полно на торговой барахолке у Риальто, но и на фешенебельной Калле Ларга 22-го Марца они совсем даже не редкость. Вот с дорогих сапожищ и начнём-с.

Представляю сапожки для малой аква альты из магазина, где выставлять ценник считается дурным вкусом. Они незаменимы для перехода из гондолы в водное таксо. Кстати, оказывается совсем даже недорого Tatoosh и cтоит – всего-то 100 евро )) Do you love Tatoosh? ))

Вот Diesel на шнуровке ценой 110 еврорублей...

А это любимая модель коренных венецианцев – 79 евро (точно такая же модель в Москве стоит чуть больше 700 рублей). Популярны тёмно-зелёный, оливковый, коричневый колор. Крепятся к поясу джинсов или брюк. Носят как мужчины, так и женщины. Совершенно незаменимы при аква альте от 130-ти...

Недорогая, но не лишённая элегантности моделька...

Вот эти в цветочек очень миленькие... ))

Модели посолиднее и подороже. Есть вариации с меховой отторочкой...

Ну а это одноразовый туристический ширпотреб. Пластиковая подошва-короб и пластиковые же голенища. Встречаются самых кислотных цветов.

Переобуваться необязательно – носятся с цивильной обувью. Производят страшный скрежет. Судя по всему, носить беззвучно их просто невозможно. Вот эти три японки шаркают по набережной Заттере ну прямо-таки со страшной силой... ))) Я услышал их подход метров за пятьдесят...

Короче, в период аква альты проблем с сапогами в Венеции никаких. А многие отели предлагают своим постояльцам сапоги и зонты напрокат забесплатно. В моём крошечном гостевом доме этих сапог было гораздо больше, чем номеров )))

Наводнение 140

Накануне 3 декабря прогноз аква альты был на уровне 120-ти. Из-за того, что зимой в Венеции просто катастрофически рано темнеет и в половине пятого уже кромешная тьма, все мои грандиозные московские планы регулярно летели ко всем чертям собачьим, так что предстоящий паводок уже совершенно не волновал: меня ждал самый медвежий угол города – далёкий-предалёкий Сан-Пьетро, до которого в предыдущий приезд в город мы с другом почти что добежали, но так и не оказались у его дверей. К тому же, я не простил бы себе очередного пролёта мимо Морского музея. Так что – в Кастелло, в Кастелло!

Однако за завтраком Маттиа - хотельер Ponte Chiodo Guest House, мило улыбаясь, сообщил постояльцам в моём лице и в лице семейной четы из Австралии, что сегодня – очень высокая аква альта. Самое де сильное наводнение с начала 2010 года – аж 140. Если учесть, что за окном никакого серьёзного дождя не наблюдалось, было совершенно непонятно, откуда взялась столь высокая вода. Видимо, надуло ))

140 – это уже серьёзно. Это уже не детские забавы. 140 – это красный уровень. Это 90% города под водой. Это значит, вода практически всюду! И точно – выйдя в наш гостиничный садик перекурить, я обнаружил, что из-под двери, ведущей на улочку, вода проступила в глубь участка на добрых метра три. Вообще, судя по низкой – сантиметров в 20, стальной заслонке на двери в дом, затопление отелю грозит чрезвычайно редко, но ещё ни разу за моё к тому моменту недельное здешнее пребывание вода в сад с улочки не проникала. Австралийцы, похоже, были аква альте совсем не рады. Маттиа их поспешил успокоить, сообщив, что часа через два вполне можно будет спокойно  выходить...

"Через часа два..." – это значит почти в одиннадцать. Австралийцев перспектива сидеть в номере узником аква альты совсем не радовала и они стали неспешно примеривать сапоги... Но я оказался шустрее )) Поспешно натянул на ноги свой уже распробованный ранее 43-й размерчик и, не теряя ни минуты, резво покинул отель. Открыв же садовую дверь, вот это даа! – сразу плюхнулся на пол-сапога в воду. Это было уже дюже интересно! ))

На нашей узенькой калле де ла Рошетта стоял весёлый галдёж. Бесконечной вереницей куда-то строго в одном направлении тянулись малые дети и подростки. Путём сложных умозаключений я пришёл к выводу, что цветы жизни скорее всего шли в школу. Аква – альтой, а учёба превыше всего. )) Решил отправиться за ними...

Школа оказалась поблизости – на набережной Санта Катерина. На мостике, возле которого она располагалась, шумела толпа подростков. Не у всех сапоги оказались достаточно высоки, чтобы преодолеть последний десяток метров от безопасного мостика до школьной двери. Мелких транспортировали родители...

Тех, кто постарше – сновавший челноком от школы к мосту и обратно крепкий бородатый мужичок. Сейчас у него временный простой и он отдыхает в дверях. А его работёнку выполняет молодой паренёк. Трудно сказать, кому что нравилось больше: то ли парню таскать девочек, то ли девочкам кататься на парнях ))

На пиаццу я благоразумно решил не соваться – по такой воде туда топать не менее часа. Решил сделать кружок по затопленному Каннареджо. Для начала сунулся в соттопартего у отеля. Я туда уже совался в предыдущий паводок – уж слишком интересный из подворотни вид на деревянный мост у кампо Аббазия, но неудачно – когда на цыпочках уже было пробрался к самой-самой подворотне, выходящей на канал, мимо совершенно невовремя проскочила моторка и от волны вода хлынула в сапоги. Но на сей раз я не продвинулся и до середины соттопортего – вода почти сразу подступила к самому краю сапог. А таких вот роскошных "болотных", как у дворника, у меня не было. Кстати, в соттопортего по соседству - буквально метрах в 50-ти, нашли голову Риобы, которую вандалы оторвали статуе в мае сего года. Возможно, этот самый дворник и нашёл - его это "приход" )) Успокою: голова Риобы уже на месте – лично удостоверился.

Потерпев неудачу, сфотографировал себе ноги ))))

/* Но продолжу очередной порцией фот...

Набережная Сан Феличе, мостик Понте Чиодо - единственный в Венеции мостик без перил. Он ведёт в Ponte Chiodo Guest House – мой любимый маленький отельчик в нынешний приезд. Вот он, справа от мостика. Правда, с мостика вход в офис гостевого дома, а вход для постояльцев с улочки позади дома, через сад. Очень уютный, очень душевный. Guest House заточен под англосаксов, молодой владелец Маттиа учился в Лондоне, прекрасно говорит по-английски, всегда даст толковые советы. Его просто обожают постоялицы – особенно старшего возраста, он с ними так вежлив и внимателен. При доме есть крошечный садик, где под навесом летом подают завтраки. Сейчас там мигают новогодние гирлянды. Окно моего крошечного, но очень комфортабельного сингла, выходило как раз в садик.

Но в отеле есть и даблы, выходящие окнами на канал рио ди Сан Феличе и на уходящую перпендикуляром вдаль красивейшую набережную делла Мизерикордия. Кстати, по венецианским меркам даблы достаточно просторные, украшенные какими-то старинными шкафами, хотя и у меня в сингле был какой-то резной антикварный стул )) Отель пользуется устойчиво положительной репутацией на ТрипАдвизоре – совершенно заслуженной. Три толстенные гостевые книги, лежащие в буфетной у компа с инет-выходом (+ бесплатный wifi по всему отелю, если у вас с собой личный ноут), исписанные восторженными благодарностями в адрес Маттиа и его отеля - лучшее тому подтверждение (я тоже оставил запись – впервые кириллицей). Я не припомню ни малейшего, даже самого маленького минусика этого чудесного дома. Рекомендую с чистой совестью. Зимой цены более чем умеренные. Мой сингл стоил всего 50 в сутки, дабл с видом на канал - 70. Если вам не по душе большие, шумные отели с массой туристов под окнами, а хочется тишины, камерности и почти что домашнего уюта – вам сюда. Я был, кстати, первым русским в этом гостевом доме, не считая некоей русскоязычной миланки, приезжавшей пару лет назад на Биеннале.

От понте Чиодо я направился на кампо Аббазия – оно в двух шагах. Но сразу понял, что мне тут в моих сапогах не пройти.

До поццо перед всегда закрытой церковью Санта Мария Мизерикордия пробраться ещу было можно, а вот под арки кирпичной колоннады Старой Скуолы Мизерикордия - уже не сунуться! Этим путём совсем недалеко до моего любимого кампо деи Мори, но...

... пришлось вернуться на набережную Мизерикордия и идти к братьям Мастелли кружным путём.

Вот так вот венецианцы и ходят: кто сам, а кто – на ком-то с передыхом на подоконниках...

Край мостовой угадывается за широкой белой полосой перед обрывом в канал.

Опаздываешь, дружок! Уже девять. Звонок, наверное, уже был... Парнишка, когда я его сфотографировал, помахал мне ладошкой ))

Вот наконец и кампо дей Мори... На двери дома Тинторетто висит мусорный пакет. Один из братцев Мастелли уныло смотрит на вселенский потоп.

Эта девушка идёт от кампо Аббазии, от той самой колоннады, в которую я не сунулся. И правильно сделал – там реально выше колена!

/* продолжение следует (осталось ещё чуть-чуть)

согласен. в Венеции можно с удовольствием гулять в любое время суток. а есть ещё и вапоретто...
тут можно поглазеть в газету у соседа (когда я навёл фотоаппарат на Ла Реппублика, венецианец любезно повернул газету мне поудобнее ))) ...
А в передовице слева писали про подозрительно тесную дружбу Берлускони и Путина ))

а ещё лучше – по сторонам...

приглянулись а-ля газеткой? )) нда, сложная задачка, учитывая мою дырявую память на магазы )) попробую...
снято 29 ноября, значит это точно было в систьере Сан Поло. снимок сделан в 21:20 (19:20 местного), через 5 минут есть снимок вечерней Сан Джакомо ди Риальто. Скорее всего магазин где-то на Ruga Vecchia San Giovanni, что ведёт от кампо Сан Апонал к Риальто. уже стемнело, я шёл и снимал витрины... да-да, там несколько обувных магазинов, я там ещё намечал себе прикупить одни замшевые бутсы – в Венеции они так аппетитно смотрятся ))

разные )) это на той самой фондаменте, где вход в музей Гуггенхайм на пути от Академии к Салюте, только Гуггенхайм на одной стороне канала, а магазинчик на другой.

/* Гуляем дальше...

Cамо кампо дей Мори было на пригорочке и вода как раз заканчивалась у его подножия, а вот набережные по обе стороны площади утонули. Дамочка как раз выруливает на кампо, спустившись с мостика, откуда открывается чудный вид на Мадонну делль Орто. Кстати, я так и не понял, будучи в этой церкви, с чего это оттуда в своё время выскочила с воплями неподдельного ужаса мадам Рёскина – ну и впечатлительный же народ был в позапрошлом веке ))

По мне так можно куда более впечатлиться от реально затопленных венецианских дворов. Вообще - по здравому размышлению, все эти традиционные наводнения просто ужасны, они подмывают фундаменты древних палаццо и церквей, методично разрушают прекрасный город, а мы мутим воду сапогами и зачарованно щёлкаем затворами... ахи-охи, бэлла Венэзия! Но ведь и вправду – бэлла! 

Ладно, философию побоку, с кампо дей Мори свернём к Марциалу, откуда через пару мостиков выскочим на Страда Нову в районе Санта Фоски. Господи, и тут – вода! Чего-чего, а потопа на Страда Нове я никак не ожидал. Время – 10 утра. Тот, кто бывал в Венеции, знает, что человек с чумаданом тут в поле зрения с утра до ночи всегда. Где они все, как они все?! Даа, не хотел бы я приехать в Венецию в наводнение в 140. Тащить чумадан на собственном горбу...

Если присмотреться, то понятно, как именно защищают венецианцы двери своих домов. Отель выкачивает воду насосом из-за своей парадной двери, выходящей на канал. Никогда раньше не обращал внимание, но оказывается, что практически во всех дверных проёмах уже изначально стоят специальные стальные рамки. Едва пошла аква альта – в раму сразу вставляются деревянные или стальные щиты. Рамы эти разной высоты – в зависимости от района. В моём отеле, повторюсь, рама не выше 20 см – значит, чисто теоретически Маттиа не ожидает, что вода будет выше при самом катастрофичном наводнении. А вот в систьере Сан-Марко я видел и метровые рамы... И это не со стороны Каналaццо, а во внутренних дворах. Значит, там возможна и такая вода.

Справа выглядывает стена здания, где расположен супермаркет "Билла"...

Супермаркет закрыт. Персонал шлёпает по лужам...

Со Страда Нова свернул в щель калле дель Трагетто к Каналaццо. Несмотря на потоп, венецианцы работают – разгружают лодку, какой-то мотор корячатся затаскивают. А через Каналaццо – великолепное палаццо Корнер делла Реджина...

Затоплены по самое не могу – даже лезть туда было неохота, и арки палаццо Контарини Пизани. На этих мостках у Каналaццо я бывал неоднократно. Отсюда открывается захватывающий дух вид на Гранд Канал. То, что угловая колонна, подпирающая древнее палаццо, резко отличается от остальных – видел.

Но только где-то на третий-четвёртый раз заметил этот рисунок на колонне... 1643 или 1644 год – дата нечётко видна поверх таинственного зверька. Это всё, что осталось от предыдущего палаццо. Не шибко-то заморачивались древние венецианские архитекторы единством стиля )) Кстати, о таинственном зверьке... Гадал я гадал, что за зверь такой на колонне, пока не наткнулся в книжке, что листал в одной либрерии неподалёку, на евойный картинко. Оказывается, это крыс! Вот только венецианские ботаники спорят, что именно за крыс – Rattus rattus или же Rattus norvegicus? )))

Слава тебе господи, аква альты вечером 6 декабря не было. Самолёт на Вену у меня был в 7 утра. Значит, в 5 начинается регистрация. До аэропорта добираться по всякому не меньше часа: вапоретто от Ка д'Оро плюс автобус до Марко Поло. В 7 вечера, упаковав свой новенький Самсонайт (стырый я выбросил по причине поломки ручки), я докатил его до вапоретто и доехал на нём до Ферровии. Там зарулил в Брек в самом начале Листа Спанья, чтобы поужинать. Брек - это очень удобно, если нет времени и не желаешь ждать заказа в ресторане. Это селфсервис, иначе говоря просто столовка. Только не типа Макдональдса с его ужасными бутерами, а вполне цивильная пища.

Поужинал. Докатил чумадан до пьяццале Рома. На мосту Калатрава со слезами на глазах, обильно капая онными в воды Гранд Канала, дал себе очередную клятву обязательно вернуться, сел в бус #5 и спустя 16 минут был в Марко Поло. Аэропорт был полупуст. Внизу – в залах прибытия, народ ещё был, а наверху – в залах отлёта очень мало. И всё – закрыто! Абсолютно всё! Сунулся было в кафетерию – Баста! сказал мне скоропостижно сворачивающийся бармен, показывая на табличку часов работы. Это был первый сюрприз.

Второй сюрприз обнаружился в том, что, когда я – удобно устроившись в кресле, достал ноут и стал искать wife (разбалованный ДМД и Веной), то бесплатного вайфая в Марко Поло не случилось. Пожалуйста оплачивай – 15 евро/час! Ну уж дудки! – показал я кукиш Марко Поло, у меня с собой куча фильмов...

Время от времени я покидал насиженное место и выходил покурить на улицу. Так вот, где-то примерно часов в 11 вечера, когда я в очередной раз баражировал у дверей аэрозала с сигаретой в зубах, стараясь не выпускать из поля зрения свой чумадан с рюкзаком, оставленном в пустынном зале, я вдруг увидел сбоку от входа малозаметное объявление, которое извещало, что Администрация аэропорта сообщает, что... с 00:30 до 04:30... Ба! – сказал я себе. – И чего?!

Курить с того момента я стал в 2 раза чаще, но решил аэропорт не покидать, если только не выведут карабинерами под белы руки. На улице-то –+2 мксимум ))) Где-то в 00:20 покурил последний раз и прочно обосновался в кресле... 00:30... Тишина. Никаких объявлений. В аэропорту тихо бултыхается человек 20, не больше. 00:40... Тишина и спокойствие. Никто никуда не выходит, никого никуда не выводят... Ну и отлично, – подумал я, – страшилки для дураков, пойду-ка я лучше перекурю...

Фигвам! Первые автоматические двери распахнулись, выпуская в тамбур, а вот вторые - ни с места. Аэропорт закрылся. Мы оказались в западне. Человек 20 горемык – без вайфая, без кофе, без курева. Ужосс! Но дальше – интереснее.

00:50. Из местной ментовки, которая была в поле моего зрения, появляется четвёрка статных карабинеров и дружным рядком недвусмысленно направляется прямо к нам – ко мне и ещё какому-то мужику, что полудремал неподалёку...

– Ваши документо! – Строго спросил мужичка карабинёр. Другой с этим же вопросом на лице направился ко мне.
– Вотизвэмэтте? – нагло полюбопытствовал я и с самым недовольным видом полез в рюкзак за паспортом и авиабилетом...

Карабинёр взял мой красный, который с двухглавым, и вместе с паспортом араба ушёл в глубь терминала к стойкам ЭйрФранс. Другой придирчиво - минут 10 (!) изучал мой е-тикет Тирольско/Австрийских авиалиний. Что он там вычитывал так долго – непонятно, в билете всё чётко: Москва–Вена–Венеция, Венеция–Вена–Москва. Что там делали с нашими паспортами, тоже понятия не имею, но видел, что время от времени карабинеры разговаривали по рации. Наконец тот, что дежурил около нас, протянул мне е-тикет и, развернувшись, отправился восвояси.

– Эээ! – закричал я в голос. – А пассапорто?!!!
– Чево? – переспросил он по-италийски (очевидно).
– Мой пассапорто, с ним-то как?! – Завозмущался я по-русски.

– Всё карашшо! Карашшо! Окей! – Посмеялся он, успокаивая, и снова собираясь уходить. Я было вознамерился вцепиться в него мёртвой хваткой, но тут те, что были с нашими паспортами, наконец-то двинулись к нашим креслам...
– Сорри. Плиз. – карабинёр протянул мне мой паспорт. Вся четвёрка направилась дальше, к другим пассажирам. Я наконец успокоился. Нас не выгнали на ночной холод и каменную скамью – ну и карашшо! ))

Через час мне страшно захотелось курить. Я видел, что электрики, заменявшие лампы в потолке, время от времени выходили на улицу, прикладывая служебную карточку куда-то к датчику сбоку от дверей. Двери за ними закрывались и, когда я попытался вырваться вслед за ними, уже не двигались. Тогда я обследовал тамбур между дверьми. Вроде бы пожарной сигнализации не видать. Напротив входа маячила телекамера, но если сдвинуться чуток за колонну, то наверняка окажешься вне поля наблюдения. Но каков штраф за курение в общественном месте – если что?..

Так я выходил в тамбур несколько раз, но всё же не решаясь закурить. В какой-то момент я с тоской прижался лбом к холодному дверному стеклу, при этом нечаянно нажав на широкую горизонтальную поперечную ручку... Ручка поддалась, дверь щёлкнула и... пошла наружу. Одновременно в тамбуре что-то громко запищало. Я предпочёл вернуться в кресло. Двери пищали минут пять, потом всё стихло. Никто не прибежал...

В следующие полчаса я внаглую экспериментировал с дверьми. Двери послушно пищали. Тут надо заметить, что это были не автоматические двери, а распашные – предназначенные для инвалидных колясок и экстренного выхода из терминала. И они почему-то оказались незапертыми, но одновременно всё же каким-то образом объединёнными с сигнализацией. Ещё я понял, что выйти – можно, а вот обратно – не зайти, т.к. с той стороны ручка отсутствовала. Конечно, можно заклинить дверь зажигалкой. Но гораздо более простым вариантом показалась мне... просто покурить. Что я в конце-концов и сделал, на всякий случай спрятавшись от телекамеры. После этого с чувством глубокого удовлетворения вернулся к своему ноуту.

По русскому менталитету было совершенно загадочно, с какого фига персонал выходил наружу через автоматические двери, каждый раз старательно прикладывая карточку к датчику у стены – вместо того, чтобы просто толкнуть боковую распашную. Нет, не понять нам еуропэйцев, не понять ))

Народ появился где-то часа в четыре утра. Недоумённо потыкавшись в запертые двери, люди отходили к скамьям, явно не понимая почему и что. Время от времени появлялся кто-то из персонала со своими служебными карточками и тогда народ быстренько просачивался в терминал – этому не препятствовали. Но и не помогали. Кто успел – тот успел. Одни просачивались, подходили новые – и снова тык-мык...

Ровно в 04:30 двери разблокировали и аэропорт ожил. Регистрация. Долгожданный кофе в зоне дьюти-фри. Буквально перед самым вылетом стали открываться некоторые бутички... Арсена Люпена Денди Guerlen, по которому сходит с ума зажравшаяся космополитичная Москва, в дьюти-фри Марко Поло не было... А в венецианских парфюмериях продавцы делали круглые глаза – Арсен Люпен? Не слышали о таком!!

Ну, и закончу повествование про Аква Альту

Со Страда Нова завернул и к ближайшей остановке вапоретто – у Ка д"Оро. Ходят! И люди, и вапоретто. Кстати, если сравнить два снимка, видно как стремительно уходит вода. Временная разница между фотографиями – минут 5-6.

Это носильщик предлагает свои услуги.

Но по дороге в отель вода всё ещё стоит на ближнем корте,

набережной Сан Феличе,

калле де ла Рошетта

и в соттопортего в двух шагах от отеля

В принципе, если посуху, этот кружок в окрестностях отеля можно совершить минут за 20-25 неспешно или минут за 10-15 по-быстренькому. В воде по колено/полколена на это ушло больше часа. Небольшие наводнения чуть за/около 100 случались до отъезда ещё пару раз, но я уже не обращал на них внимание – после 140 они казались уже не столь эффектными.

Вот и всё про мою личную аква альту. Так "сбылась мечта идиота" (с). Главное – успел. В 2014 г. собираются запустить "Моисея" – автоматизированные заградительные дамбы, которые при угрозе наводнения будут подниматься со дна моря на всех входах в венецианскую лагуну, перекрывая тем самым избытку морской воды доступ к Венеции. И легендарная аква альта уйдёт в прошлое. Будут ли скучать по ней сами венецианцы?

Спасибо. Это не такой уж большой труд. Перечитывал, пока вставлял ссылки, вспоминал Венецию