***

Как я уже написала, по улице, ведущей от станции к Старому городу, мы протопали прямо примерно минут 10, любуясь современными зданиями, в которых еле-еле, но все же улавливался стиль мудехар. Особенно ярок и впечатляющ так называемый дворец Ларедо (1884), построенный Мигелем Ларедо (Manuel Jose Laredo y Ordono), живописцем, реставратором,  декоратором и по совместительству - мэром города.

Дворец стилизован под Альгамбру – узорчатой кирпичной кладкой, разноцветными плитками, зубцами крыши, арками, балконами, крылатыми драконами и прочими элементами декора, и особенно – минаретом, в котором прячутся часы. Если вдруг попадете внутрь, то главный зал, который стоит увидеть – комната Королей, в строительстве которой были использованы стройматериалы с развалин замка Santorcaz, узилища кардинала Сиснероса. Стены залы украшены изображениями королей Кастилии, от Альфонсо XI до Карлоса I, а на потолке нарисован небесный свод – как его представляли в Средние века.

Ворота мучеников (Puerta de Martires) и вокруг

Еще несколько минут по той же улице – и на одном из перекрестков мы узрели информационный стенд с цифирью «1» и радостно-обреченно поняли, что так просто нам отсюда не выбраться: нам предстоял квест по городу, как пару месяцев назад в чешском Градце Кралове. Ну что ж, квест так квест. Побежали? Нам направо.

Как всякий уважающий себя средневековый город, Алькада-де-Энарес был окружен внушительной каменной стеной со сторожевыми башнями и единственным способом попасть в город были ворота, которых уже в тринадцатом веке было шесть, но к настоящему времени сохранились только одни - Пуэрта Мадрид на юго-западе. Свое название «мученические» ворота получили по святым  Сан-Хусто и Сан-Пастор, покровителям города (см. История). Через эти ворота, согласно традиции, входили в город епископы толедские и сеньоры Алькалы. Как и остальные ворота, Пуэрта де Мартирес были снесены в XIX веке, дабы дать дорогу вездесущему автотранспорту, в 1950-х гг. здесь построили фонтан. От площади к центру города ведет улица Продавцов книг (calle de Libreros), переходящая в центральную calle Mayor. Свое название улица получила благодаря многочисленным книжным магазинам и типографиям, работавших на благо студенчества, в одной из которых увидел свет первый выпуск первой книги Сервантеса «La Galatea».

Вокруг расположены еще следующие колледжи:

1. Святой Каталины, или Зеленый – учрежденный Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1586 г. (о семействе Мендоса пойдет речь в описании Гвадалахары), а прозвище свое он получил благодаря ярко-зеленой форме воспитанников. Внутри сохранилась часовня XVII века с барочным куполом.

2. колледж иезуитов, основанный в 1546 г. Франсиско де Вильянуэвой (Francisco de Villanueva) под патронажем инфанты Хуаны Австрийской (основательницы монастыря de las Descalzas Reales в Мадриде). Фасад был выполнен архитектором Melchor de Bueras в XVII веке, главная лестница внутри – Вентурой Родригесом (Ventura Rodriguez) в XVIII веке. С 1992 г. здесь расположена Высшая школа права.

3. колледж Святой Марии, ныне церковь Святой Марии, основанный также Каталиной де Мендоса-и-Сиснерос в 1602 г. Фасад украшен четырьмя скульптурами работы португальского мастера Перейры (1624), внутри – росписи купола и алтаря работы брата Франсиско Батистой (Francisco Bautista). Здесь же – часовня Святого Воинства, своды которой расписаны Хосе Риберой  (Jose Vicente Ribera) в 1699 г.

4. Королевский колледж, основанный Филиппом II в 1550 г., и построенный Хуаном де ла Мора, создателем Пласа Майор в Мадриде, сейчас в нем расположился Институт Сервантеса, а при нем – театр Сервантеса (1868) на землях бывшего капуцинерского монастыря, одно из немногих зданий в стиле модернизма в городе.

Когда справа от вас раскинется площадь, даже зимой покрытая цветочным ковром, а прямо перед вами окажется высокая башня, где свили свои гнезда несколько аистов, знайте, что перед вами -

Площадь Сервантеса (Plaza de Cervantes)

Первое впечатление от площади – какой-то сюр: елка в новогоднем убранстве, яркие клумбы с пахнущими по-летнему петуниями, зеленая травка, вполне себе бодрая листа на кусточках и яркое-яркое небо. Кто подумает, что это январь? К реальности, однако, возвращает каток, залитый перед елкой, и детишки, одетые в пестрые комбинезончики и рассекающие на коньках. Потом приходишь в себя и начинаешь бодро оглядываться по сторонам. Так-так, ага, стенд. С раннего средневековья здесь – рыночная площадь, на которой заодно проводились всякие радостные для горожан события. К примеру, коррида или аутодафе (на которую места занимали за несколько недель и за большую мзду эти места распределявшим). Когда же в испанцах внезапно всколыхнулась волна народной любви к Сервантесу (умершему, напомню, в полной нищете и забвении), все города и веси Испании провозгласили лозунг «Сервантес – это наше все!» и наперегонки стали нарекать центральные площади и улицы именем писателя. Родной город, разумеется, в стороне не остался, и с середины XIX века центральная площадь Алькалы носит имя Сервантеса, а в центре площади в 1879 г. был поставлен весьма лиричный памятник работы итальянца Педро Николи (Pedro Nicoli).

Прямо перед вами и чуть справа, облепленные гнездами аистов (которым здесь даже специальные подпорки под гнезда ставят, а как же иначе – символ города), стоят высокая колокольня и живописные руины.

До 1936 г. здесь стояла церковь XVII века - Santa Maria la Mayor, где 9 октября 1547 г. крестили Мигеля Сервантеса (купель до сих пор хранится в уцелевшей во время Гражданской войны барочной часовне Cristo de la Luz). Среди руин притаился памятник биографу Сервантеса, Луису Астране Марину (Luis Astrana Marin).

Слева через площадь стоит безошибочно узнаваемая по башне с часами Ратуша.

Раньше, как ни странно, это тоже был колледж, который в 1870 г. переделали под администрацию. Внутри хранятся коллекции живописи и прочих культурных ценностей, которые мы не увидели, и я даже не представляю, как это можно сделать. На этой же стороне площади, но ближе к calle Mayor, расположен театр Комедии (1602). В центре площади – эстрада, этакая мега-беседка, выполненная на литейном заводе Lebrero в Мадриде в 1898 г. по эскизам Мартина Пастельса (Martin Pastells), с правой стороны площади – еще одна работа этого же архитектора (1893), т.н. круг меценатов  (Circulo de Contribuyentes), из красного кирпича.

Внутри здание расписано местным уроженцем Felix Yuste.

От края площади, противоположного тому, откуда мы пришли, идет главная улица города -

Улица Майор (Calle Mayor)

Улица известна с XIII века, уже тогда она была оживленной и торговой, относясь к еврейскому кварталу. Оживленность и обилие магазинов сохранились по сей день. Улица кажется единым целым: одинаковые двухэтажные домики (на первом этаже – лавки, на втором – жилье хозяев) с одинаковыми балкончиками и одинаковыми аркадами первого этажа – покупатели могли делать покупки, не замочив головы, уже с XV-XVI вв. Эти аркады не столь величественны, как в Болонье, и не так пряничны, как в чешских Тельче или Тржебони, но они не менее живописны.

Вторые этажи зданий в Средние века были соединены единым коридором, так что жители могли вообще не выходить на улицу, мало ли – вдруг горшок на голову выльют и «поберегись» не крикнут Или Святейшая инквизиция ночным дозором по улицам бродит… Здравая в общем-то идея была пресечена этой самой инквизицией с 1492 года, когда евреев стали повсеместно изгонять из Испании.

Под нумером 1 на улице расположен дом Кальцонеры (Calzonera), названный по имени его владелицы, жившей в XVI в. Рассказывают, что здесь несколько месяцев в 1551 г. у своего дяди жил Сервантес, его семья продала дом, расположенный чуть дальше по улице, переезжая в Вальядолид. В доме № 5 (вернее, на месте этого дома стоял нужный дом) родился Мануэль Азанья (Manuel Azana), писатель, политик и президент Второй испанской республики. По правой стороне чуть дальше стоит бывший аристократический дом семьи Antezana, который в 1483 г. стал госпиталем для городской бедноты и паломников, старейшее частное лечебное заведение Европы, функционировавшее более чем 500 лет, где работал медбратом и помощником на кухне сам Игнатий Лойола. Здание узнаваемо по подъезду, украшенному в стиле мудехар и скульптуре Богоматери. Из интересностей еще можно посмотреть дворец маркиза Лансароте (Lanzarote), ставший в 1563 г. кармелитским монастырем. Фасад, внутренний дворик и парадная лестница – все работы Alonso de Covarrubias. Настоятельницей монастыря одно время была сестра Сервантеса, Леонор.

Но главная туристическая приманка улицы, конечно

Дом Сервантеса (Casa Museo de Servantes)

«Дабы лишний раз подчеркнуть, сколь мы, испанцы, беспамятны и неблагодарны, упомяну, что … когда бессчастный дон Мигель де Сервантес, ссылаясь на свои военные заслуги, на увечье, полученное при Лепанто, и пять лет алжирского плена, попросил всего лишь о разрешении перебраться в Индии, то оного отнюдь не получил и в шестнадцатом году нового столетия, иными словами — ровно десять лет назад, умер в бедности, всеми покинутый, и о кончине его не было объявлено публично, а гроб везли по этим вот самым улицам к церкви Тринитариев без подобающих почестей и траурного кортежа, и самое имя его, стремительно изгладившись из памяти современников, пребывало в забвении, пока заграница не оценила и не принялась переиздавать «Дон Кихота» — лишь тогда воссияло оно во славе своей. Дивиться ли этому: не такой ли, спрошу я, конец сужден по обыкновению в гнусной нашей отчизне славнейшим ее сынам? Считанные исключения подтверждают правило».
Артуро Перес-Реверте «Кавалер в желтом колете»

Проскочить дом пятнадцатого века по calle Mayor, 48, где родился и провел детство Сервантес, невозможно: прямо посреди улицы стоит большая скамейка, на которой восседают бронзовые Дон Кихот и Санчо Панса, о чем-то беседующие. Композиция пользуется популярностью среди туристов: народ выстраивается в очередь, чтобы сфотографироваться между ними, еле разогнали, чтобы сделать фото. Домик стоит не в едином ряду домов, а чуть во дворе, и даже окружен кустиками зелени, что придает ему некоторый уют.

Часы работы, виртуальный тур и прочая информация: http://www.museo-casa-natal-cervantes.o … efault.asp

В январе музей работал 10-18, вход свободный (билеты все же выдают), но снимать категорически нельзя – за этим строго следят. Входим во внутренний дворик, в центре – старинный колодец, от глубины кружится голова, хотя вода довольно близко к поверхности. Комнаты второго этажа (да, вот так жили простые скромные испанские хирурги) выходят на балкон, огибающий дворик по периметру. Не уверена, что все вещи прямо-таки принадлежат Сервантесу, но обстановка кропотливо восстановлена: салфеточки, занавесочки, мебель, посуда, даже ночные горшки и постельное белье того времени (все аутентичное, на мой взгляд человека, посетившего в свое жизни массу музеев, в т.ч. и бытовых). Запомнился темный зал, где в освещенных витринах сидят фигуры героев романа, а откуда-то замогильный голос зачитывает главы… Понравился зал, где лежат книги, изданные на разных языках, в т.ч. русское и японское издание. В общем – музей рекомендую, много времени он не отнимет, зато дом чрезвычайно милый.
http://www.donquixote.ru/persons/cervantes.html

Отсюда вдоль стены и по улице Cardenal Sandoval y Rojas (обратите внимание на гербы архиепископа Тенорио на парочке башен на этой улице) мы доходим по монументального сооружения, это

Архиепископский дворец (Palacio Arzobispal)

После того, как в 1118 г. город был отвоеван у мавров, он попал под, как бы сказали сейчас по-научному, юрисдикцию архиепископов Толедо, которые и стали спонсорами и заказчиками практически всех строительных объектов в городе. Самым впечатляющим из них, безусловно, является резиденция могущественных прелатов. Эти стены помнят благородные имена многих церковных деятелей, перечислять которые нет необходимости – нашему уху они ничего не скажут, скажу просто, что в испанской истории они оставили свой след…

Дворец изначально был построен в XIV-XV вв. как цитадель (от тех далеких времен сохранился кусочек – башня Тенорио с восточной стороны), двумя веками позже его перестроили в пышную резиденцию под чутким руководством Alonso de Covarrubias, но центральная башня все равно напоминает о донжоне крепости... В XIX веке дворец отреставрировали в стиле нео-мудехар и неоготика, получилась весьма впечатляющая смесь. Именно в этих вычурных, на арабский манер, стенах, и родились Катерина Арагонская, будущая королева Англии и Фернандо Богемский, будущий император Германии. Именно здесь состоялась первая встреча Христофора Колумба и католических королей Изабеллы и Фердинанда, а через шесть лет никому не известный мореплаватель открыл новый континент… К сожалению, внутрь пока не пускают – в 1939 г. от пожара дворец сильно пострадал, и до сих пор полностью не восстановлен.

Да и то, что мы видим со стороны площади перед монастырем бернардинцев – чуть ли не единственный кусочек фасада, спасшийся от пожара. Зато выходящая на площадь башня– настоящая, аутентичная – достаточно бросить взгляд на кладку. Это подтверждает и герб архиепископа Тенорио. Сбоку к ней приделан небольшой выступ-закрытый балкончик – интересно, для чего? Все башни, даже разрушенные при пожаре, облеплены…правильно, гнездами аистов. У подножия стены, отделяющей город от дворца, привлекает внимание лиричный памятник королеве Изабелле (1994).

Дворец архиепископов, стоящий справа от него цистерианский монастырь Святого Бернарда и еще правее – бывший доминиканский женский монастырь, образуют три стороны небольшой, но очень уютной площади, затененной обильно и, видимо, бесконтрольно растущими деревьями.

Площадь несколько странная: с одной стороны – историческое место, центр города, место, куда приводят туристов, но напротив дворца – двухэтажные дома, многие из которых в ужасающем состоянии: выбиты окна (через одно из них как раз вылез толстенный котище), двери забиты… как будто пожар 1939 года коснулся и их, и денег на ремонт до сих пор не нашлось. Нечто подобное на следующий день мы увидим в Сеговии – стоит отойти метров 100 от акведука в сторону, противоположную турбюро, и перед нами окажутся настоящие руины жилых домов…неужели никому не надо?

Бывший доминиканский женский монастырь, основанный семьей Мендоса в XV  веке, сейчас является археологическим музеем, в котором демонстрируют все то, что осталось от древнеримского поселения Complutum. По центру площади расположен

Цистерианский монастырь Святого Бернарда (Monasterio y Museo de San Bernardo)

Основал монастырь кардинал Bernardo de Sandoval y Rojas в 1617 году, строительство было поручено Хуану Гомесу де ла Мора (Juan Gomez de Mora), автору Пласа Майор в Мадриде, и в итоге получилась необычайно красивая барочная церковь с росписями итальянца Angelo Nardi. Внутри церкви музей (книги, одеяния, утварь, папские буллы, картины, мебеля и даже средневековая кухня, впечатлил катафалк), вход только с гидом, и что удивительно – на английском языке гида нет.

Подробно о музее и экспозиции: http://www.ayto-alcaladehenares.es/temp … language=4

Напротив монастыря, через тенистую площадь, стоит себе тихонечко

Оратория Святого Филиппа Нери (Oratorio de San Felipe Neri)

Если помните, в рассказе про Бельгию я писала про общины бегинок, в которые вступали тетки, мужья которых ушли в Крестовые походы. Они не принимали монашеских обетов, могли в любой момент из общины выйти или вступить в брак снова, а занимались в основном благотворительностью. Бегинажи послужили прообразом для многих организаций, конгрегаций, занимавшихся общественно полезной деятельностью (обучение детей, уход за больными, издание литературы), но при этом члены организации «настоящих» монашеских обетов не принимали. В 1558 г. в Риме возникает конгрегация под руководством Филиппа Нери. «В капелле при устроенном им госпитале стали собираться для совместного чтения и толкования священных книг духовные лица, не приносившие монашеских обетов. Ораторианцы прославились своими заслугами в области философии и науки».

В 1694 г. ораторианцы обосновались и на испанской земле – в Алькале-де-Энарес. Здесь оратория была основана епископом Martin de Bonilla. Это единственная мужская конгрегация, не пострадавшая в результате отъема и продажи церковных земель и не прекращавшая функционировать все это время. Внутри барочной церкви с неожиданно строгим фасадом можно увидить шедевры живописи и скульптуры испанских мастеров: Алонсо Кано (Alonso Cano), Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernandez), Паломино (Palomino), Переда (Pereda) и Маэлло (Maella) - жаль, было уже закрыто…

Ссылки
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcal_de_Henares
http://en.wikipedia.org/wiki/Alcala_de_Henares
http://www.ayto-alcaladehenares.es/home … language=4

Хождение за три мира, или в поисках Испании - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Эскориал
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Чинчон
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Толедо
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Куэнка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Авила
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Сеговия
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Вальядолид
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Гвадалахара
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Кольменар-де-Ореха