Наша малая греческая кругосветка.

С прошлого года мы мечтали о круизе на яхте по греческим островам, но не сложилось.
Вместо  яхты в Пирее, нас ждал  Hyundai Accent в аэропорту Афин. От мечты о морской романтике остались только капитанская фуражка нашего предводителя и тельняшки несостоявшихся матросов. Предводитель не пожелал расставаться со своим морским званием, и всем представлялся как Кэптэн.

Со 2 по 16 сентября 2007 года нам предстояло одолеть маршрут: Афины – Лутраки (Эпидавр, Напфлио, Древний Коринф, Калаврита, Патра) – Дельфы – Вергина – Метеоры – Корфу (через Игуменицу)- Левкада - Афины.

Мои друзья прилетели часов на восемь раньше меня, и я думала, что они успеют исследовать Акрополь и ближайшие окрестности.  Оказалось,  им удалось познакомиться только с греческим автобаном и дорожными знаками.  Сделав несколько  кругов по неопознанной местности, каждый раз  оплачивая выезд на платную магистраль, Кэптэн потерял всякое желание осматривать Афины. Так что мы поехали прямиком в Лутраки.

Лутраки.
Непосредственно на развилке Лутраки - Коринф указателя на Лутраки не обнаружилось, и мы перемахнули через Коринфский канал.  Хорошо, что его трудно не заметить, удалось вовремя повернуть обратно.
Лутраки это прелесть что такое! Кто сказал, что он не зеленый? И пальмы и розы,  и цветущие олеандры имеются в достаточном количестве. А так же сувенирные магазинчики, кондитерские, таверны, банки, супермаркеты… вот только с парковками беда. Днем  ставили машинку на стоянке за супермаркетом, но на ночь она закрывается (во всяком случае, там так написано, проверять мы не решились).
На следующее утро отправились на озеро Вульягмени и в Монастырь Святого Потапия. Забегая вперед, скажу, что озеро выдерживает сравнение с самыми красивыми бухтами Корфу, а Монастырь своей блаженной тишиной и духовной атмосферой понравился нам гораздо больше Метеоровских монастырей,  забитых туристами.

Эпидавр – Напфлио - Древний Коринф
В Эпидавр поехали по прибрежной дороге, о красоте которой предварительно начитались. Действительность превзошла ожидания, несмотря на следы пожаров.
Театр Эпидавр: красиво, но после турецкого Аспендоса, ни один древний театр не вызывает у меня приступа восторга.
Вот храм Асклепия, это да! Я подозревала, что моим друзьям – медикам придется по душе это место. Но чтоб до такой степени! Я уже давно сидела в тенечке у обломка  колонны, а они метались по жаре, вчитываясь в пояснения по устройству античной клиники. Слушайте, мы думаем, что мы такие умные, мы делаем ракеты, и собираемся на Марс, а в незапамятные времена почти мифический Асклепий (он же Эскулап) гораздо лучше современной медицины разбирался в том, что надо лечить человека, а не болезнь.
Закончили осмотр в  музее,  он хоть и маленький, но интересный.
Обедать поехали в Напфлио. Это был первый из двух неудачных обедов, случившихся у нас за всю поездку. Не удался он ценой – 76 евро на троих. Поддавшись на страстные призывы метрдотеля, мы нарушили главное правило: есть там, где едят греки.
По городу просто погуляли с удовольствием, на крепость Паламиди не полезли, решили что ее и снизу прекрасно видно.
В сторону Древнего Коринфа выехали ближе к вечеру. Опять видели следы огромных пожаров. Когда добрались до места, древние развалины уже закрыли до утра. Мы пересчитали колонны храма Аполлона (все семь оказались в наличии), сфотографировали их на фоне заката и пошли по сувенирным лавкам.

Калаврита – Пещера Озер
Искупавшись с утра на Лутракском пляже (на радость местным дедушкам), отправились в сторону Калавриты. Перед поездкой узнали, что там случился самый сильный пожар за всю историю Греции  и думали, что придется менять этот пункт программы, но потом появилась информация, что ехать можно.
Трасса Коринф - Патра.  Здесь у нашего Кэптэна случился шок от поведения греческих водителей.  Законопослушный израильтянин пытался соблюдать скоростной режим и просто бесился, когда он ехал со скоростью 90 (при ограничении 80,), а его обгоняли и справа, и через две сплошные, истошно при этом гудя.
Вот поворот на Диакофто, почти сразу начинаются следы пожарищ. Зрелище это - не для слабонервных. Иногда среди многокилометровой черноты выгоревшего леса видишь белый домик,  зеленые деревья, и понимаешь, что люди остались, окруженные стеной бушующего пламени, спасали себя, свой дом, свои оливы. Просто слеза прошибает.
Выгорела половина  ущелья. Когда доехали до зеленой части, остановились, чтобы прийти в себя. Попили кофейку в таверне, на утесе, открытом всем ветрам, и решили, что вернемся сюда обедать.
В Калаврите  не сразу нашли указатель на Пещеру Озер, да и не слишком он нам помог, на очередной развилке опять: куда ехать непонятно. По наитию решили ехать вверх, и  добрались до пещер без приключений.
Купили билеты, дождались гида и спустились вниз. В отзывах читали, что экскурсоводы дают перевод на примитивном английском, поэтому не стали предварительно читать буклет. И напрасно! Никакого перевода, только греческий текст! Дотошный  Кэптэн, конечно, спросил: «почему нет перевода, аудитория многонациональная?» Ответ был: «перевод в буклете». А как читать буклет, если там темно, только сталактиты-сталагмиты подсвечены?  Две хитрые француженки стали нагло друг - друга фотографировать. Подлетела «гидша» и на внятном английском сказала, что это запрещено. Француженки обрадовано завопили: «ах, так Вы говорите по-английски?!» Наш знойный Кэптэн подцепил гречанку, которая ему переводила остаток экскурсии, а по ее окончании сопроводила  к директору, где они вдвоем написали жалобу на неудовлетворительное обслуживание, и внесли предложение оборудовать пещеру радио-гидом. Так что, если кто-нибудь попадет на радиофицированную экскурсию, могу дать адресок, куда слать благодарственные письма.
На обратном пути, согласно ранее утвержденному плану,  остановились пообедать на семи ветрах.  Таверна называется Фанаон (через букву Θ). Обед был безумно вкусный и стоил 23 евро на троих.
После обеда собирались искупаться где-нибудь между Диакофто и Коринфом, но поднялся сильный ветер, все море было в барашках, «и поехали мы до городу Коринфу».  Древний Коринф очень  приглянулся, такой уютный, и сувенирные магазины хорошие.
Искупались вечером на пляже Папаса. Для пляжного отдыха – то, что надо.

Патра
Жалко покидать Лутраки, но нас ждет путь в Дельфы. Рассортировали вещи на первый-второй (по степени необходимости), позавтракали, искупались - и на трассу Коринф-Патра (опять испытание для Кэптэна). В Патре сразу отправились в собор Андрея Первозванного. Он расположен в самом конце набережной, надо проехать вдоль всего порта. Очень рекомендуем.

Попытались прогуляться по Патре, но как-то не в восторге остались, поехали к мосту Рио-Антирио. Вот, он где – Восторг! Подобные эмоции по поводу современных творений человечества, у меня возникали только в Эмиратах.

Дорога Патра – Дельфы.
После моста поехали направо по северному берегу Коринфского залива. Очень живописные места, дорога идет вдоль моря. Решили остановиться на купание и обед там, где понравится. Понравилась бухта  Агиос Николаос. Небольшая бухта, защищенная от ветра, в центре красивый маленький островок, на нем церквушка. На берегу несколько частных домов, в которых сдаются комнаты, и несколько таверн. Применили правило номер один: выбрали таверну, в которой много народу. Ели мелкую жареную рыбку вместе с костями. Ее можно было есть даже с головами, если бы не местные коты, которые тоже хотели кушать.

Следующая остановка – Галаксиди.

Маленький очень красивый городок с мариной для яхт. Очень хотелось посетить тамошний музей истории мореплавания, но он работал только до обеда.

После порта Итея дорога уходит от побережья и углубляется в настоящий оливковый лес. Это просто сказка о спящей красавице: сразу стало темно, причудливые стволы вековых олив выступали из сумрака.
Сверху этот лес выглядит как серебристое море, затопившее всю долину, чем выше поднимаешься, тем больше оливковых бухточек и заливчиков открывается взгляду.

Дельфы.
На въезде в Дельфы очень удобный указатель с перечнем гостиниц и стрелочками: кому налево, кому направо. Отель мы заказывали заранее непременно с видом на долину. Это важно! Для нас это была добрая половина впечатлений, полученных в этом потрясающем месте. Проснуться утром от крика петуха и, выглянув в окно, увидеть внизу глубокую долину в утренней дымке… чувствуешь себя бессмертным Дунканом Маклаудом.
Археологический сайт находится в 500-1000 метрах за городком. Нижняя его часть открыта для посещения бесплатно, ее можно осмотреть с вечера, пока светло.  Мы не успели, зато покатались на местном автопоезде вместе с детишками, осмотрели городок.
Утром отправились осматривать верхнюю часть комплекса. Впечатлились очень!  И театром, задником сцены которого являлись колонны храма, и стадионом, расположенным в чаше зеленых гор, и вообще этим местом: запретной долиной, надежно укрытой от чужих глаз.
Музей в Дельфах великолепный, мы отвели на него час, а оказалось мало, хотя он и небольшой.

Дельфы – Паралия–Катерини.
Выехали мы из Дельф как все порядочные люди: через Амфиссу. Но после Ламии,  наш Кэптэн, травмированный греческими автобанами, сказал, что желает прокатиться по проселочной дороге. Приказ капитана – закон, и поехали мы  по Е65. Вокруг потянулись безрадостные сельскохозяйственные пейзажи, редкие бедненькие домики, никаких тебе таверн, ни даже МакДональдса. А голод не тетка. Попался какой-то  огромный закусочный комплекс с самообслуживанием, мест на 100, взглянув в тарелки на раздаче, мы решили, что лучше съедим последнюю шоколадку.   
Когда, наконец, нарисовалась придорожная таверна, мы кинулись туда, как к колодцу в пустыне. Интерьер заведения внушил сомнения в правильности выбора, но путь к отступлению был отрезан. Хозяева этой забегаловки вместе с постоянными клиентами стеной встали на пороге, и мы поняли, что ненакормленными нас не отпустят.  Все оказалось не так ужасно: за 20 евро мы получили греческий салат, сувлаки 50% жирности и бутылку воды. Самое ужасное воспоминание от этого места осталось от хозяйского голодного котенка. Он с урчанием поедал соленый сыр и жирное мясо, заодно прикусывая нам пальцы, а потом жадно пил из крышки от бутылки с минералкой.
Так что когда мы доехали до Лариссы, первоначальный план, ехать по этой дороге до Козани,  претерпел радикальные изменения. Мы повернули на трассу Афины-Салоники и  засветло прибыли в Паралия–Катерини.
Цель этого марш-броска на север: Вергина, гробница Филиппа Македонского.
Забронировать отель по интернету в самой Вергине не получилось, мы решили, что поедем наудачу и уж в Катерини точно найдем, где переночевать. На самом деле это  удалось не без труда. Оказалось, что в соседней Болгарии национальный праздник, и все отели забиты болгарскими гостями. Ночлег мы все же нашли, вполне приличный, да еще исключительно вкусно поели в псаротаверне.

Вергина. Гробница Филиппа Македонского.
Оказалось что в Вергине  полно отельчиков, пансионов, и частных комнат. Но, что сделано, то сделано, зато теперь мы знаем, что такое Паралия–Катерини.
Гробница Филиппа Македонского - с большим вкусом оборудованный туристический объект. Могильный холм оставлен нетронутым, по лестнице посетители спускаются вниз, в темноту, и там, слегка подсвеченные, открываются прекрасно сохранившиеся мраморные гробницы, на черных стендах, расположенных в виде лабиринта, в ярко освещенных нишах хранятся  сокровища.  Ассортимент  самых дорогих современных ювелирных магазинов – просто грубые поделки, по сравнению с тем, что похоронили вместе с Македонским царем. Самое главное, что все эти находки покоятся там, где им положено быть, а не вывезены в столичный музей. Вся наша команда сошлась на том, что именно поэтому все выглядит так гармонично.
Царский дворец оказался закрыт, и на этом осмотр Вергины пришлось закончить.

Дорога Вергина – Каламбака.
По дороге было желание посетить достопримечательности Верии, но, поехав по указателю Архелогический сайт, мы попали на выезд из города, и решили следовать судьбе.
А судьба вывела нас на серпантинную горную дорогу, оставив в неведении относительно степени готовности нового участка скоростной магистрали Е90.
После Гревены на моей карте новая магистраль опять была изображена пунктиром, но на местности мы продолжали ехать по новой дороге еще некоторое время, а когда она все-таки кончилась, повернули в сторону Каламбаки по дороге, которую не смогли найти на карте. Покрутившись на очередном серпантине, не встретив ни одного обозначенного на карте населенного пункта, мы вдруг увидели указатель Каламбака – Ионнина.
Так чудесным образом мы попали в Метеоры. Номер заказывали с видом на скалы, его и получили.

С большим удовольствием прогулялись по Каламбаке, поужинали. Впервые испытали трудности с применением принципа номер один: посетителей не было нигде. Выбрали таверну наугад, вполне удачно, а к концу ужина поняли, что просто слишком рано проголодались. Народ только начинал просыпаться после сиесты.
Отелей и пансионов очень много и в Каламбаке и в Кастраки, вне высокого сезона проблем с ночлегом не должно быть.

Метеоры.
Про это святое место столько сказано и написано, что не будем повторяться и расписывать все наши ахи и охи.

Не советуем начинать осмотр монастырей с Мегало Метеоро. Это большой затоптанный туристами музей, никакого душевного трепета мы там не ощутили. Маленький монастырь Святой Троицы очень понравился, хотя там вроде бы и смотреть нечего. Людям, желающим получить некое откровение, лучше приезжать на несколько дней и ходить по монастырям пешком, рано утречком.

Дорога Каламбака – Игуменица.
В 12-00 стартовали в сторону Ионнины. Решили что в случае ввода нового участка скоростной магистрали, минуем Метцово.  Но магистраль не достроена, так что едем на перевал Катара: 1700 метров. Дорога хоть и сложная, но очень хорошая и красивая, в этих местах находится тренировочная база горнолыжников.

Метцово.

С удовольствием остались бы там на денек. Городок наикрасивейший. Сувениры интереснее, чем в других курортных местах, много симпатичных деревянных  изделий.
Спустившись с перевала, после Метцово  выскакиваем на новую магистраль. На моей карте, купленной в Москве, этот участок обозначен пунктиром, а на карте, купленной в Израиле, магистраль изображена как  готовая к эксплуатации.  Наш Кэптэн,  набравшийся дурных привычек  у греческих водителей, утопил педаль в пол и несется со скоростью 150.  И тут за поворотом дороги я вижу недостроенный мост.  Наш греческий отпуск, с превышением скорости, летит в американский фильм ужасов. Представляю себе, как мы планируем с этого моста…
Полетать нам не дали,  пришлось свернуть на очередной серпантин.
Обогнув парочку окрестных гор, опять выскакиваем на магистраль, проезжаем тоннель и … пожалте на серпантин…
И таких въездов-выездов было не меньше трех. Со счета мы сбились, так как оживленно обсуждали возможность засудить составителей карты за моральный ущерб.

Ионнина. Цигиль-цигиль-айлюлю.
Большой город у огромного озера.

Кэптэна одолевают сомнения, стоит ли нам туда ехать, можем и на последний паром до Корфу опоздать. Но тут в город одна дорога. Обогнуть озеро с другой стороны невозможно. Кэптэн дает нам час на разграбление крепости Али Паши.

Представить себе крепость Ионнины очень легко. Представьте себе Бакинскую крепость (по которой  метался герой Андрея Миронова в Бриллиантовой Руке), только с евроремонтом, без перепланировки. Вот так же мы метались по узким извилистым улочкам, а Кэптэн (не говорящий по-русски) вопил: Цигиль-цигиль! Михаил Светлов! У-у-у!
Кроме крепости в городе есть несколько музеев, которые открыты только в первой половине дня.

Недалеко находится пещера Перама,  которую можно посетить.
А нам надо в Игуменицу, как можно быстрее.
Дорога на этом участке достроена до конца. На въезде в Игуменицу надо повернуть направо в сторону старого порта. Мы этого не знали и поехали в новый порт. Хорошо, что нас остановил патруль, что в патруле был Янис, говорящий по-русски, эти отличные ребята все нам быстро объяснили,  разрешили нарушить все правила, и за пять минут до отправления предпоследнего парома мы подкатили к кассе. На часах было 19-25. Последний паром (на момент нашего путешествия) был в 22-15.

Корфу.
2 часа на палубе, и мы подходим к порту Керкиры.

Вечерний город со стороны моря это чудо чудное. Обе крепости и дома в центре подсвечены очень эффектно. Тот, кто не видел этого зрелища, много потерял.
Выбираемся с парома и едем в сторону Кассиопи.
Когда основное шоссе уходит на Палеокастрицу, становится темно, дорога узкая, извилистая. В какой-то момент она уходит вглубь побережья, мы пугаемся что заблудились. Если Вы в первый раз на  Корфу, то  лучше приезжать засветло.
Наш отель Кассиопии Бэй

Четырех дней на Корфу решительно не хватило. Мы успели только проехаться по бухтам северо-востока на машине и на моторке, взятой напрокат в бухте Агни.

Помимо Агни очень понравилась бухта Калами: уютная и  тенистая. Побывали в мини-круизе Паксос-Антипаксос: места очень красивые и стоят индивидуальной поездки, даже с ночевкой. Путешествуя на большом корабле, в компании огромной шумной толпы туристов, невозможно получить удовольствие от природных красот.

Переезд с Корфу на материк обсуждался в двух вариантах: на ночном пароме до Патры или через Игуменицу с ночевкой на Левкаде. Первый вариант  отмели, так как не понравилась мысль «болтаться» где-то целый день до вечернего парома. Тогда мы еще не были в Агни! Оглядываясь назад, с удовольствием бы там «поболтались», чувствуя  себя как дома. Кроме популярной таверны Агни, нам очень понравился снэк-бар справа от входа на пляж.
Но Агни будет потом, а пока мы за двое суток взяли билеты на паром до Игуменицы со скидкой 50% . Нас ждала Левкада.

Игуменица - Патра.
В день отъезда, после четырехчасового сна мы встали в шесть утра и рванули на паром. Возможно, нам  стоило там поспать, но все мягкие диваны расположены в салонах для курящих.  Когда на горизонте показалась Левкада, наша команда сильно напоминала троицу Балбес – Трус - Бывалый после инъекции снотворного (к/ф. Кавказская пленница). А остров вырастал перед нами как Эверест.  Робкое  предложение поехать по берегу  было встречено «на – ура».  Решили ехать в сторону Патры,  пока достанет сил.
В отзыве девушки, вдохновившей нас на авантюру с Левкадой, это побережье было описано следующим образом: «мимо проплывали дорогие виллы и маленькие гостиницы, это курортный район».  Уж не знаем,  в каких сладких снах видела она эту дорогу, а мимо нас проплывали дикие пляжи, дешевые кемпинги  и строительные карьеры. В данном случае обе наши карты оказались абсолютно правы: на прибрежном участке дороги Игуменица – Патра существуют только три населенных пункта, теоретически пригодные для отдыха: Paleros, Mitikas, Astakos. Первый нас не заинтересовал по причине отдаленности от пункта назначения. Митикас показался симпатичным городком, но пляжи там расположены вне города и выглядят уныло и запущено. На дальних подступах к Астакосу, нам было показалось, что это место нам подходит: прозрачная вода диких пляжей, красивый вид на остров Каламос.  Но, Астакос - городок для яхтсменов. Вода в бухте уже не была прозрачной, и  городские пляжи не манили ни прилечь, ни окунуться. Решили пообедать и принимать решение на сытую голову. Обед понравился и качеством и ценой, и мы пошли в единственный местный отель, разведать обстановку. Номера оказались несоразмерно дорогими, и поехали мы дальше.
За Астакосом дорога идет по высокому берегу и открывает фантастическую панораму на россыпь Ионических островов. Я подумала: «сюда бы Гринева с фотоаппаратом», а Кэптэн сказал: «в следующий раз вернемся сюда на яхте!»
Следующий интересный пункт на этой дороге: Etoliko – городок, расположенный на острове  (а может полуострове),  посреди лагуны Мессолонги. В районе Мессолонги добывают морскую соль, вдоль дороги насыпают настоящие соляные горы.
Вот и мост Рио – Антирио. Решили искать ночлег на северном побережье Пелопонесса. Первый съезд с трассы Патра – Афины,  городок Лонгос. Номер в отеле на первой линии с видом на море стоил 30 евро без завтрака. Это курорт местного значения, отдыхают там, в основном, греки. Если на набережной наши нездешние физиономии воспринимались нормально, то на центральной улице городка, мы чувствовали себя, как инопланетяне.
Утром позавтракали своими припасами на балконе и поехали … в  Лутраки! Мы поняли, что соскучились, что не хотим купаться в каком-то чужом Лонгосе,  мы хотим к себе, в Лутраки! Если бы накануне мы не были такими сонными и уставшими, мы бы сообразили позвонить в свой отель, или зайти в Интернет-кафе,  заказать себе номер, и ехать спокойно оставшиеся 100 километров.  Но, зато, мы теперь знаем, что такое Лонгос.

Опять Лутраки.
Воздух здесь совершенно особенный, коктейль моря и запаха трав, цветов, сосен.
Сразу поехали на пляж Папаса. Несмотря на сильный ветер, вода оказалось очень теплой  и мы с детским восторгом напрыгались в волнах. Потом устроили праздник живота в Woody’s: будучи втроем, заказали микс на 4 персоны. Официантка сочувственно на нас посмотрела, принесла пять стаканов, а после обеда еще и бесплатный десерт - дыню. Потом поход за сувенирами. Ноги несли нас в сторону, противоположную Афинам, поворачивать ужасно не хотелось. Но у моих друзей ночью вылет домой, а у меня отель в Афинах.

Афины.
На подъезде к Афинам справа я вдруг увидела бескрайние ряды навесов, похожих на торговые. Сначала подумала: цыгане, но столько цыган по всему миру не наберется. В этом «шанхае»  живет интернациональная армия афинских гастарбайтеров.
Когда с горки увидели панораму Афин, опять захотелось в Лутраки.
Мой отель распложен совсем близко от начала маршрута туристического автобуса Sight  Seeing. Забросив все вещи в  номер, пошли кататься.  Вышли у Акрополя, немного погуляли и вернулись на остановку. Люди, будьте бдительны! Расписание  этого автобуса весьма приблизительное.
Друзья мои улетели. Я плачу.
День последний – 16.09.2007. День выборов. Все закрыто. Музеи, магазины, археологические площадки…
С осмотра Афин надо начинать отпуск, что бы успеть принять противоядие в виде чистого воздуха, синего моря, доброго отношения провинциального греческого люда.
Такси – Аэрофлот – Россия.
Все.

P.S.
Аэрофлот – хорошо.
Аэропорт Шереметьево-2 – ужасно!
wwwbooking.com  – отлично, все наши специальные пожелания были исполнены.
Афинское такси – водитель потребовал 12 евро сверх счетчика, хотя в отеле портье клялся, что все будет точно по таксе.
Греческие вина: распечатали шпаргалку с сортами винограда с wwwgreek.ru , пользуясь которой ни разу не попали впросак при покупке вина.
Супермаркеты Lidl: рекомендуем.
Знаменитый греческий йогурт продается в магазинах в баночках, на которых написано “Total”.
Греческая кухня – у нас новая мечта: хотим открыть греческую таверну. Дзадзыки Forever!

Отредактировано Ольша (2010-03-02 18:18:53)