Я расскажу о путешествии по маршруту: Анталия – Конья – Каппадокия - гора Немрут - Дьярбакыр-Мардин – Урфа – Харран  - Кызкалеси – Сиде – Анталья.
Оговорюсь заранее, что данное путешествие я совершил в сентябре 2001года и поэтому цены надо будет несколько проиндексировать.
Билет до Анталии мы купили за 150 долларов, виза ставиться по прилету, в информационном пункте на первом этаже справа от выхода из анаталийского аэропорта вы сможете разжиться картой Анталии и пригородов и получить справку о стоимости такси до автовокзала и не более того. Затем выходите из аэропорта и направляетесь к стоянке такси, цены фиксированы, за 12 долларов нас довезли до автовокзала (можно взять такси и до Конии - 120 долларов - 4 часа езды, выгодно, если едите вчетвером). Автовокзал в Анталии - шикарный, чистый, бары, рестораны, магазины... Билет до Конии - ок. 8 долларов, ехать чуть больше 5 часов (с получасовой остановкой), через горный хребет, в общем, не утомительно.

Конья (древний Икониум) была выбрана для однодневной остановки по пути в Каппадокию, с целью знакомства с мистическим направлением в исламе - суфизмом. Знакомства особого не получилось, так как мы приехали как раз 11 сентября 2001 года. Все встречные аборигены с ехидной улыбкой интересовались, не из Америки ли мы? Гостиницы - дешевые - за 15 долларов можно найти очень приличный номер с кондеем. Собственно сам центр старого города представляет собой широкий бульвар, на одном конце которого расположен городской парк с чайными и исторический музей (можно смело пропустить), а не другом - религиозный комплекс с мавзолеем Мевланы (Джелаладдина Руми)- самого выдающегося суфиста всех времен и народов. Если знаете английский, то служащие немного могут рассказать о его жизни, главный же суфийский ритуал - танец вращающихся дервишей, вы, скорее всего не увидите, массовое погружение в транс происходит только 19 декабря, когда туда съезжаются посвященные со всего мира и устраивают массовое "кручение" на городском стадионе, впрочем, этих дервишей можно совершенно спокойно наблюдать летними вечерами в туристических кафетериях Стамбула...

А в общем - Конья - по большому счету не заслуживает особой остановки. Город консервативный, довольно грязноватый, алкоголь в ресторанах не подают, но для иностранцев могут сделать исключение, посадят в самом дальнем закутке, и принесут бутылочное пиво, завернутое в черный пакет.
Билет на автобус до Каппадокии можно купить в любом туристическом агентстве на центральной улице, на следующее утро просто приходите туда к назначенному времени с вещами, и вас забирает микроавтобус до центрального автовокзала, а там уже вас пересаживают на большой рейсовый. Ехать до Каппадокии 4,5 часов, примечательно, что в турецких автобусах строго запрещено пользоваться мобильными.

Итак, Каппадокия!
Рай для самостоятельного туриста. Безграничные возможности для треккинга, велосипедных прогулок, конных путешествий, скалолазания, полетов на воздушном шаре, изучения византийских церквей и древних пещерных городов. Один из главных центров виноделия в стране, + гончарное производство и ковроткачество. И все это на фоне невероятных, марсианско-лунных пейзажей.
Местность образовалось миллионы лет назад в результате извержения вулкана Эрджияс, года в результате выветривания и эрозии целые каньоны и горы из вулканического туфа.
Туф – очень мягкий, почва плодородная, древние люди не преминули этим воспользоваться, дома не строили, а просто вырубали в породе, внутри тепло и сухо.
С византийских времен и до 1923 года основное население – православные греки, они и построили монастыри, церкви, развили виноделе. После 20-х годов все пришло в упадок, мусульмане иногда специально портили фрески, сбивали глаза святым, многие расписанные дома закрашивались известью, восстанавливать начали только лет 15 назад.

В Каппадокии 4 основных центра: Аванос (столица гончаров и виноделов, но он на отшибе), Ургуп (мне не понравился – шибко мусульманский и не уютный), Учисар (самый необычный, с крепостью-свечкой в центре, лучшие панорамные снимки надо делать оттуда, на закате, если не хватит смелости совершить полет на воздушном шаре, там же самые изысканные гостиницы, их содержат французы, да и надписи в поселке очень часто на французском языке) и, наконец, Гореме, рекомендую остановиться там, самый уютный, самое выгодное месторасположение, наиболее развит в туристическом отношении, т.е. самый большой выбор гостиниц, ресторанчиков, магазинов, прокатных контор + автовокзал, откуда можно уехать в любую часть Турции.
Прям напротив автовокзала стоит павильон, принадлежащий объединению отелей Гореме, внутри здания только стул, стол и на нем бесплатный телефон, а все стены увешаны фотографиями гостиниц с ценами и номерами телефонов, звонишь в понравившуюся и через несколько минут за тобой приходят (если отель дорогой), либо объясняют, как дойти.
Диапазон цен от 10 до 300 долларов. Самые популярные – гостиницы и пансионы, вырубленные в скале, но учтите, что у тех, кто страдает клаустрофобией, могут возникнуть проблемы, когда вы заберетесь в небольшую пещерку-номер, естественно, чем дороже отель, тем просторней номер.
В Гореме мы решили шикануть и остановились в самом дорогом отеле. Cappadocia Cave Houses and Suites, всего, по-моему, 10 номеров, отель как бы нависает над поселком. Номер – роскошная пещера с коврами, резной мебелью, викторианскими креслами, 2 спутниковыми телевизорами, к одному из них присобачена клавиатура и есть прямой выход в Интернет, DVD, машина для экспрессо и каппучино, целый ящик набит марочным каппадокийским вином, ванная комната с огромным джакузи. Очень красиво, видимо работал хороший дизайнер, иногда в ущерб здравому смыслу, освещение тут исполняет исключительно декоративную функцию, вечером в постели не почитаешь. По открытым террасам отеля расставлены диваны, разбросаны подушки, горят свечи, вечером здорово сидеть на улице и попивать винцо. На мой взгляд, идеальное место для молодоженов. Отель принадлежит местному ковровому магнату, идея его дочери, она пригласила управляющего из Стамбула, ее бывший преподаватель английского (интеллигентный, я в Турции первый раз такого встретил) ему помогает его жена японка, под ногами иногда бегал их маленький сын.
Сам поселок Гореме, маленький, уютный, на главной улице сконцентрированы рестораны, бары, винные погреба, туристические агентства, прокатные конторы, Интернет-кафе, сувенирные лавки, атмосфера расслабленная, никто не пристает, не тащит купить ковер, все аборигены крайне спокойны и доброжелательны. Из местной кухни: самое оригинальное блюдо, мясо в горшочках, а сверху из теста целая «каппадокийская» скала наверчена, но вкусно, стоит зайти в винный бар, там есть один роскошный, в османском стиле, с внутренним двориком, вино берите подешевле, так как дорогие марочные, не оправдывают ожидания, вина в основном красные, разницы между вином за 10 и 50 долларов (безумная для турецкого вина цена) я не ощутил.
В этом заведении у нас завязался любопытный разговор с менеджером, он спросил, куда в дальнейшем направляемся, сказали, что в Урфу, Мардин и Харран, он очень удивился.
- Там же арабы!!!
- Ну и что.
- Они же не культурные!!!
- Это почему же?
- Они подмышки не бреют!!!
- Арабки не бреют?
- Нет, арабы.
- ?????
Любопытно, а что все турки бреют подмышки?

Из сувениров, помимо ковров, керамики из Аваноса (но куда же ее потащишь) и изделий из оникса, мое внимание привлекли модели каппадокийских домиков-скал, из розоватого вулканического туфа, полые внутри, если внутрь поставить лампочку, то получиться оч. стильный светильник. Лучший выбор на туристическом базаре у Goreme Open-Air Museum, хотя там и цены самые высокие.
На прокат можно взять авто, мопед, велосипед, организуются конные маршруты, полеты на воздушном шаре, а так же пикники с ночевкой в долине Ихлара, для тех, кто всерьез занимается горным туризмом и скалолазанием, предоставляют свои услуги проводники.
Ну, с практицизмом покончим, в продолжении попытаюсь описать основные достопримечательности.

Достопримечательности Каппадокии. По-хорошему для беглого осмотра понадобиться неделя. У нас было 4 дня.
Первый день.
Мы приехали в 2 часа дня, устроились и покушали, затем отправились в «Долину любви».
Это такая «малая кругосветка», если выйти из Гореме по направлению к Goreme Open-Air Museum, то после отеля «Турист» (кстати, неплохой вариант для бюджетного туриста, гостиница в стратегическом месте, без изысков, предназначена для организованных тур групп с побережья, огромный плюс – большой открытый бассейн, а это редкость для тех мест), повернуть направо, дальше по маркированной тропе к церквушке Эль – Назар, очень красиво, нет толп туристов, совсем никого кроме сторожа, который продает билеты, прекрасные фрески, изувеченные мусульманами, вот такой вот «диалог культур», сразу вспоминается Косово, с его сожженными православными монастырями. Далее в Долину любви, расположена среди виноградников, представляет собой созданные ветром и эрозией столбы явно фаллического вида. Встретили туристов из Австрии, они выдали кучу практической информации и попросили сфотографировать их лежащими на фоне этих столбов, т.е. мужик ложиться и кажется что у него «это самое» такое…..
Познакомились с девушкой анестезиологом из Южной Кореи, путешествует одна, попросилась во временные попутчики, сказала, что снами она более уверенно себя чувствует, хотя, на мой взгляд, Каппадокия безопасное место. Разговор в основном о терактах, она жила в хостоле, а у нас в номере круглосуточно вело репортаж CNN. Далее около часа бродило по долине, иногда казалось что заблудились, но в итоге вышли на скалу, нависающую над городком Гореме, хорошее место для фото. Прогулка в неспешном ритме занимает 3 -3.5 часов. На первый день достаточно.

Второй день: Goreme Open-Air Museum, Чавузин, Pasa Bag, долина Зелве.

Пеший маршрут на целый день.
Goreme Open-Air Museum – считается главной достопримечательностью Каппадокии. Из центра поселка 1.5 км пешком, мимо того же отеля «Турист», только не сворачивать, а дальше вверх, ориентир – скопление туристических автобусов. В этом месте на расстояние нескольких метров друг от друга расположились десяток вырубленных в скалах церквей с хорошо сохранившимися великолепными фресками VIII – XI веков. Обязательно для посещения. Но! Огромное количество организованных тургрупп с побережья портят всю картину, если у Пирамид в Каире их можно было пережить, то тут… Церквушки крохотные, максимум человек на 10-15, а представьте что группы идут сплошным потоком и приходиться караулить у входа что прошмыгнуть внутрь. Внутри толчея, гогот. Лучше посещать уединенные церкви, типа Эль-Назара, их много по всей Каппадокии. У музея - пара ресторанов и туристический базар с безделушками.
Вернувшись к отелю, Турист нужно перейти через шоссе и отправиться по маркированной тропе в долину Зельве, прогулка займет 6-7 часов с продолжительными остановками в ресторанах и осмотром достопримечательностей. Слева по пути у вас будут кемпинги для автотуристов и в дали - шоссе на Аванос, иногда вы вынуждены, будите идти по этому шоссе. Справа – сначала Розовая долина, затем Красная, там лучше путешествовать на закате, когда действительно все красно-розовое.
Чавузин (Чавушин) – город – скала, похожая на кусок сыра, изъеденного мышами, еще 50 лет назад здесь жили люди, можно полазить внутри этой сколы, если не боитесь высоты.
Далее дорога в горы, можно заблудиться, поплутать, но зато самые впечатляющие пейзажи, абсолютная дикость, через некоторое время вы выйдете на шоссе, к местечку PasaBag , практически копия «Долины любви» с фаллическими скалами, но так как она расположена в 50 м. от шоссе – миллион туристов, автобусы, смог, рестораны, магазины, мы прошли мимо. Далее через поля бахчевых и виноградников, крестьяне очень приветливы, постоянно угощали виноградом и дынями, спутница была в длинной юбке и платке, что вызывало восторг у турецких крестьянок в шальварах: «Гюзель, чок гюзель!». Далее долина Зельве, понравилось, здесь туф красновато-оранжевого цвета, как в иорданской Петре, можно полазить по церквям и жилищам троглодитов, туристов мало. Неплохие ресторанчики на открытом воздухе, на обратном пути мы сэкономили время, проехав на повозке с запряженной лошадью, на которой промышлял мальчишка, заодно и заехав по быстрому в Розовую долину. Так закончился второй день.

Третий день. Долина Soganli и «французский» городок Учисар.

Путешествие на целый день, долина расположена в 60 км от Гореме, туда не ходит общественный транспорт, можно купить организованную экскурсию за 25 $ с носа, или нанять такси, мы наняли такси на целый день. Ехать около часа. Симпатичное место, мало туристов. Особая, драматическая красота, в отличие от вышеописанных долин, тут главный цвет – серый. Soganli представляет собой довольно крутой каньон по дну, которого течет ручей, и растут пирамидальные тополя, к стенам каньона прилепились маленькие церквушки, на некоторых над входом установлены современные иконки, следы посещения российских православных паломников. Чтобы обойти долину по периметру нужно около 3 часов. Идеальное место для горных туристов. У того, кто боится высоты, может возникнуть головокружение. У входа в долину женщины продают тряпичные «куклы Soganli» - дешевый и симпатичный сувенир. Есть ресторан в абрикосовом саду, можно нарвать фруктов, пока ждешь заказ.
Учисар – обязательно для посещения, в центре городка расположена высокая скала, превращенная в естественную крепость. С ее вершины отрывается панорама почти всей Каппадокии, от Гореме можно дойти пешком, км 5-6 наверное. Учисар облюбовали французские туристы. Вывески как во Франции: Terrasses d’ Ucisar, Le Jardin des 1001 Nuits. Здесь же находиться самый известный отель в Каппадокии, созданный французским архитектором: Les Maisons de Cappadoce. Городок крохотный. По окраинам расположены шикарные торговые комплексы, торгующие коврами и ювелиркой.

Четвертый день. Долина Ихлара.

Тоже экскурсия на целый день. Тоже брали такси. Ихлара расположена в отдалении от собственно Кападокии, но обязательна для посещения. Это такой день релакса. Обычно эту экскурсию совмещают с посещением подземного города Derinkuyu, но нам австрияки отсоветовали, это интересно, наверное, тем, кто диггерством увлекается. Ехать из Гореме ок. 120 км. Представьте, посреди выезженной степи, разлом, в виде глубокого ущелья, на дне которого, буйная растительность, чуть ли не джунгли, гулять можно целый день, или устроить пикник + конечно остатки древних монастырей, но что бы их увидеть, нужно иметь навыки горного туризма, иногда могут случаться камнепады, мы, конечно, заблудились, и в какой-то момент, поняли, что надо переходить речку, она хоть и узкая, но глубина почти по пояс, выручил босоногий мальчишка с осликом, меня погрузили на ослика, ослик стал медленно переходить речку, и на самом глубоком месте, встал как вкопанный, вот тебе и ослиное упрямство в действии…
Вечером того же дня мы попрощались с интеллигентными управляющими отеля и отправились на вокзал, где нас ждал автобус до Кяхты, ближайшего к горе Немрут населенного пункта.

Гора Немрут. Коммагена.

Если не собираетесь продолжать изучение Курдистана и Месопотамии, и решили не двигаться дальше Каппадокии, то в Гореме можно купить 2-х дневный тур за 125 баксов, в любом случае это будет довольно изматывающее путешествие, но конечный результат того стоит. Коммагена расположена в 600 километрах от Каппадокии. Из Гореме, раз в день туда направляется ночной автобус. Т.е. сначала вас впихивают в маленький микроавтобус, и час вы едите до автовокзала города Аксарай, там, около часа ждете большой рейсовый автобус до Кяхты. Мы выехали их Гореме в 8 часов вечера, на месте были в 6 утра, довольно изматывающая поездка, хотя автобус несколько раз останавливается на специальных стоянках, что бы пассажиры смогли освежиться, покурить и перехватить что-нибудь из еды. Маршрут проходит мимо города Аданы и американской базы Инжерлик, было немного не по себе, готовился разгром Талибана, CNN орало о возможности ядерного удара по Афганистану. А это основная база американцев на Ближнем Востоке. На вокзале в Аксарае познакомились с австралийцем. Хромоножка. Очень приятный в общении. Читал толстую книгу – Достоевский, «Братья Карамазовы». Работает в книжном магазине. Как только накопит денег, отправляется в длительные путешествия, на полгода. Спросил у него, кто из современных русских писателей известен в Австралии, долго вспоминал: Пелевин. С другой стороны, что мы знаем об австралийской литературе? Он ехал в Урфу, а затем на Юг в Сирию, кстати, из Гореме отправляется ежедневный автобус в эту страну.
Немного практической информации. Кяхта, это не самый лучший город в Турции, гулять негде, население бедное. На улице пристают дети - попрошайки. Но Кяхта ближе всего к Немруту, в ней  много приличных недорогих отелей, в которых путешественники останавливаются только на один день. Мы остановились в гостинице «Коммагена», м.б. не самая лучшая, но уж самая известная это точно, она первая в тех местах и в ней любят останавливаться знаменитые археологи, ежедневно гостиница устраивает экскурсии на Немрут. Есть дневной, для созерцания заката, и ночной для рассвета. Ночной не берите.
Вставать в 4 часа утра, мерзнуть и толкаться на вершине. В гостинице несколько категорий номеров, можно просто арендовать место для палатки в саду, есть номера с общим туалетом и душевыми, можно с собственной ванной. Есть кухня, если хотите самостоятельно готовить еду. Правда, были некоторые перебои с водой. Двухместный номер с отдельной ванной и завтраком стоил 20$ . На завтрак дают вкусные лепешки и домашний курдский сыр. Обслуживающий персонал любезен, свободно говорят на английском и немецком. При гостинице есть уютный садик, где сервируют еду, и стоит холодильник с прохладным пивом. В отеле живет рыжий сибирский кот Султан, с серебреным ошейником. Еду можно заказать, принесут из соседнего ресторана, ничего особенного, но вкусно. Обычно это либо куриный, либо бараний шашлык.
Мы вселились в пол седьмого утра, заказали экскурсию: 30 баксов с носа, и пошли спать, проснулись в полдень, помылись и пошли завтракать. Познакомились с молодой турецкой парой из Измира (они едут на экскурсию с нами), и тремя французскими студентами-медиками. Они взяли ночной тур, потом сильно жалели. Экскурсия начинается в 2 часа дня, обратно вы приезжаете в 9 часов вечера.

Что такое Коммагена и гора Немрут?

Коммагена – карликовое государство, обломок империи Александра Македонского. Потомки Селевкидов. Рассвет Коммагены пришелся на время республиканских войн в Риме (смерть Цезаря, Октавиан, Марк Антоний, Клеопатра). Рассвет был не долгий, и никто бы о ней и не вспомнил бы, если бы не самовлюбленный правитель этого государства – Антиох I , решивший построить себе на вершине горы Немрут(2200 метров) гробницу, масштабом с пирамиду Хеопса. Второй положительный момент, в том, что и сама гробница, и развалины в окрестностях сохранились в практически первозданном виде, то есть в отличие от Кносского дворца на Крите или Эфеса ни грамма бетона, ну и орд туристов нет, за исключением «проводов-встреч» «восходов-закатов» но вершине Немрута.
Выехали вшестером, водитель-гид, (толку никакого, лучше иметь на руках путеводитель), родственник хозяина отеля из Анкары, он первый раз в этих местах, мы со спутницей, и молодая пара турков из Измира, турки сели на заднем кресле и тут же стали пытаться изобразить сцены из «Камасутры» с причмокиванием и эротическими вздохами, забавно, м.б. молодожены…
Первая остановка – Каракуш с Орлиной колонной, и видом на далекий Немрут, даже не верится что мы сможем до него добраться. Затем дорога уходит резко в горы, появляется растительность, ручейки какие-то, по всем окрестным скалам разбросаны развалины крепостей. Приезжаем к мосту Септимия Севра (римский император), мост в идеальном состоянии, около него продаются путеводители, альбомы и сувениры (в основном копии изваяний с гробницы). Затем можно сделать остановку, что бы искупаться в горной речке, турецкая пара предложила составить им компанию, я отказался, но сказал, что с удовольствием полюбуюсь, на то, как они будут плескаться в горной речке, тогда они сказали, что тоже не полезут. Для справки: температура воздуха в тот день была за + 40, вода в речке + 10 максимум. Зато сэкономили время, смогли полазить по вершине горы Немрут 1.5 часа в полном одиночестве.
Все выше в горы, становиться прохладнее, остановка – Асрамея, летняя столица Коммагены, красиво, развалины замка, ущелье, главный хит – великолепный барельеф на котором греческий бог Геракл, встречается с рукопожатием с восточным Митридатом. Союз Запада и Востока, чего добивался великий Александр. После изуродованных мусульманскими фанатиками икон Каппадокии, чувствуешь, насколько древние были мудрее нас.
Вершина горы Немрут. Наконец. Трудно представить, как сюда тащили огромные плиты.
Самая высокая гора региона. У вершины стоит будка охраны и бар с запылившимися бутылками «Советского шампанского». До самой гробницы тащиться в гору еще 200 метров, закладывает уши, на вершине никого. 2 террасы восточная и западная, на них восседают древние боги, к сожалению, во время землетрясения 50 –х годов, головы попадали и теперь валяются у подножия. Выше террас, насыпан могильник из камней величиной с детскую голову 200 метров высоты, раньше был на 50 метров выше, но одна дама-археолог, из США естественно, снесла вершину динамитом, клад искала…
Описывать трудно, это нужно видеть воочию, все равно, что попытаться описать Пирамиды, человеку, который ни разу их не видел, даже на фото.
Закат мы решили не наблюдать, т.к. из-за марева, все равно солнечный диск не видно, и еще из-за того, что за полчаса, до этого самого заката, к вершине подрулили гуськом штук десять автобусов с молодыми евреями, немецкими бабушками, и итальянскими дедушками, на вершине образовался большой и громкий базар, мы бежали…
По пути вниз встретили любопытную процессию, в окружении 6 телохранителей с автоматами и ящиками с едой на гору пехом взбирался важный чиновник из Израиля. Запыхался. Наверное, жалел, что в наше время нет рабов с носилками. Спросил у нас: «А что на закат не остались?» Ответили: «Поднимешься и сам поймешь».
Возвращались в глубокой темноте.
Вечером хозяин отеля спросил разрешения присоединиться к нам за ужином, принес бутылку ракы. Засиделись практически до утра. Очень любопытная беседа.
Сначала коснулись курдской тематики. Большинство населения этих мест – курды. Турция не признает такого народа, у всех курдов в паспортах стоят турецкие имена и фамилии, национальность - турок. Исповедуют ислам, часть, православие монофизитского толка, часть алавиты, мусульманская шиитская секта, разрешено пить алкоголь, из-за этого несколько веков в гонениях. Хотя как мне показалось это только для вида. У курдов, по-моему, еще активно сохранилась вера огнепоклонничества, но языческие религии в Турции запрещены.
Жизнь тяжелая, туристов немного, да и то летом. В семьях по 15 детей – это норма, каждый третий младенец умирает. Подбором жены занимается мать, целыми днями проводя переговоры по телефону с потенциальными родственниками.

По поводу «клада Антиоха».
Ни клада, ни самого собственно саркофага с телом царя, пока никто не нашел. Хотя присутствуют «городские легенды», типа, рыл на участке выгребной туалет, а наткнулся на клад, разбогател, теперь имеет магазин в Анкаре……
Активно стали рыть археологи только после Второй Мировой войны. Особенно отличились дамы. Тереза Галль, из Америки снесла верхнюю часть могильника, динамитом, безрезультатно. Но о ней местные отзываются с теплотой, приписывая ей эротические эскапады с местными пастухами.
Вторая, Луиза Крейнц, жена миллиардера, без исторического образования, ее побаивались, с презрением относилась к аборигенам. Но практически сумела убедить турецкое правительство, (деньги решают все) в том, что в прошлой жизни жила при дворе царя Антиоха и лично участвовала в церемонии погребения и знает где копать. В последний момент вмешалось мусульманское духовенство, испугалось что если клад найдут, то будет доказан факт реинкарнации, а это бы подорвало нормы ислама.

На следующий день зафрахтовали микроавтобус с водителем на 2 дня за 170 $ и отправились в Северную Месопотамию – цель Урфа, Харран и Дъярбакыр.
По дороге спустились к водохранилищу на реке Евфрат, искупались, вода оч. чистая и холодная, посетили плотину им. Ататюрка на этой же реке, ничего особенного. К полудню въехали в город пророков – Урфу (по-турецки – SanliUrfa).

Урфа – древняя Эдесса, здесь согласно Корану родился и жил Ибрагим (Авраам) до переселения в Палестину, (Библия указывает другое место). Был столицей первого государства крестоносцем на Востоке.
Стоит задержаться хотя бы на день.
Практическая информация. Город поделен на 2 части, старый город с основными достопримечательностями и новый, ничем не примечателен, грязноват довольно. Остановились в дешевой гостинице, в «бэкпекерском» квартале, на переулке длинной метров 50 сосредоточены, пара дешевых, но чистых отелей, кондитерская с восточными сладостями, пара ресторанчиков, круглосуточный ларек с алкоголем и остановка туристических маршруток до Харрана. Туристов из европейских стран не много, в основном приезжают из Ирана и Саудии паломники к «пещере Ибрагима».
Гостиница «Ипек Палас», дабл –25$, завтрак – 1$, оч. скудный. Номера маленькие, но с кондишеном и горячей водой, есть допотопный ТВ. Маленькое окно выходит наружу, зато вместо стены, отделяющий номер от коридора, огромное окно, слава Богу, занавешено шторой, коридоры огромные, можно в футбол играть. Оч. странная гостиница.
Попросили отвезти в какое-нибудь место, где можно попробовать настоящие местные специалитеты. Отвезли в чистенький ресторанчик для аборигенов, естественно безалкогольный, оч. дешево, главное блюдо – патлиджан-кебаб, с баклажаном то есть. Приносят тонкие куски лаваша, котлетки из фарша со специями, и кусочки баклажана, тоже обжаренные на углях. По правилам, надо вилкой очистить баклажан от кожуры, размять его на лепешке, затем сверху положить котлетку и тоже размять, можно добавить лук или овощи, завернуть все это в лаваш и кушать. Вкусно. Старый город решили оставить на потом, когда будем возвращаться из Мардина и поехали в Харран.

Харран.

Это уже Месопотамия, древнее Двуречье. Вокруг выжженная равнина. Иногда хлопковые поля. Аборигены живут в домиках-ульях из навоза и глины, конусообразной форму, можно зайти внутрь, после 40 градусной жары в домике прохладно.
Харран – в 10 км от Сирии. Много арабов. Одно из древнейших сохранившихся поселений на Земле. Здесь находился храм бога Сины, некоторые ученые считают его древнейшим университетом. Упоминается в Ветхом завете. Здесь жили: Авраам, Ревекка, Елиазар. Римский полководец Красс потерпел поражение от парфян, а ему в рот влили расплавленное золото, а император Юлиан Отступник молился Луне и т.д. Впечатляющие развалины. Посреди равнины, уходит в небо башня…
Туристов нет. Местные – весьма общительны. Хороший английский. А ведь глушь. Спросили откуда?
-Из России.
-Странные вы люди, русские.
-Почему?
-Построили социализм, самое справедливое общество на Земле, а потом сами же и разрушили, продавшись американцам!
Ну что тут ответишь.
К вечеру вернулись в Урфу, пошли в ресторан отеля «Харран», при отеле есть большой открытый бассейн, кухня так себе, но подают алкоголь.
Утром следующего дня отправились в Дъярбакыр.

Дъярбакыр

Мрак, мрак, мрак…
Столица турецкого Курдистана, на реке Тигр, в городе около 2 млн. беженцев, практически гражданская война, заоблачные цены, которые удесятеряются, как только аборигены видят иностранца. Полно военных патрулей, нищих, публичных домов, местные агрессивны, грязь, воняет тухлой рыбой (откуда она здесь?). Может быть, молодому Хемингуэю здесь бы и понравилось – мне точно нет. За 500 долларов таксисты готовы доставить иностранных журналистов в тогда еще саддамовский Ирак.
Главная достопримечательность – городские стены из черного базальта, по длине уступают только Великой китайской стене, не производят впечатления…

Мардин.

Самый арабский город Турции. Открыт для туристов лет 5 назад, до этого – здесь шли военные действия. Город стоит на возвышенности, далее до Персидского залива – раскинулась Месопотамская низменность. Красивый спокойный город, весь из желтого камня, как Иерусалим. Спокойные жители, не развращенные туристами. Оч. хорошая гостиница: Erdoba Evleri, в отреставрированном древнем дворце, кухня –арабская, подают арабский кофе с кардамоном, буквально на дне чашечки, оч. крепкий и горький, но действует пуще тройного экспрессо. ТВ ловит ОРТ. При отеле магазин с коврами, недорого, и орнамент интересный. С террасы отеля вид на Месопотамскую равнину. В городе много христиан – монофизитов. Древние церкви. Христиане к посетителям относятся с недоверием, видимо, чем-то напуганы. В окрестностях города расположен христианский монастырь Zaffaran (Шафрановый, по-арабски). Основан в 495 году, до сих пор действует. Принадлежит Сирийской Православной церкви, правда монофизитской. Пускают внутрь, когда соберется несколько посетителей, проводит экскурсию послушник, только на турецком или арамейском. С нами шел турок, он переводил на английский. Запомнилось: трон патриарха 792 года, резной каменный иконостас, мозаичной пол 1500 летнего возраста. После посещения, хорошим тоном считается оставить пожертвование. К сожалению, послушники не владеют английским, а то бы я у них что-нибудь выспросил….

Обратно в Урфу возвращались через Дъярбакыр, на прямом автобусе не было мест.
В Урфе второй раз остановились в Старом городе, отличная гостиница «Эдесса» с панорамным видом на крепость. Есть ресторан с русской кухней, бефстроганов, котлеты по-киевски, шампанское, живая музыка, оч. приятно, так как турецкая еда надоела.
Старый город красивый, тоже из светло-желтого камня. Крепость крестоносцев, с двумя колоннами, под ней пруд со священными карпами. Мусульманская мифология. По Корану, злой царь Нимрод привязал Ибрагима (Авраама) к катапульте на 2 этих колоннах, и сбросил в костер. Аллах вмешался. Огонь стал прудом, а головешки рыбой. Много паломников. У пруда продают корм для карпов. Рядом с прудом приятный парк с чайными и настоящий восточный базар, где можно купить все, от шикарных ковров и тульских самоваров, до китайских мясорубок.

На следующий день у нас был второй длительный переезд в сторону побережья. По хайвею едешь сначала до Аданы, а затем до Мерсина. Города современные и неинтересные. Около города Селифке, на побережье остановились на ночь в прелестном морском курортике Кызкалеси. Шикарный песчаный пляж напротив пляжа древняя армянская крепость. Дешевые и комфортабельные отели. Курорт стоял полупустой, только немного немцев. Основные посетители – американские военные с базы Инжерлик, а у них было мобилизация, в связи с терр. актами. Впервые за путешествие искупались в море. На следующий день выехали на рейсовом автобусе в Сиде. Часть побережья между Силефке и Аланьей очень красива, скалы, сосны, банановые плантации, но напряженно с пляжами, за весь 9-часовой переезд узрели только один курорт – Кап Анамур с маленькими немецкими отелями.

Сдуру решили два последних дня провести не в Анталии или Алании, а в Сиде. Вот уж туристический «парадиз». Смесь супермаркета и базара, под сувенирными магазинами погребены и храм Аполлона и амфитеатр. Безумные цены, навязчивые продавцы, сальности по отношению к женщинам. Хотя некоторым это нравиться….

Фотографии:  http://photo.stream24.ru/users/llg/19803/

Отредактировано llg (2008-10-19 12:11:57)