День седьмой.  Таормина и Этна.

Еще на этапе подготовки к поездке на Сицилию я долго ломала голову над вопросом «как попасть на Этну не через Катанию».  Понимая, что все за один день нормально не посмотреть, я сделала выбор между Катанией   и Таорминой в пользу последней.  Но как же тогда попасть на Этну? Из Таормины?  Смущало то, что Интернете и путеводителях упоминался путь на Этну в основном из Катании.  Компания Трис Т, делавшая мне визу/отель/авиа посоветовала обратиться за помощью к их партнерам на Сиракузах, фирму Эуриало Виаджи. Еще в первый день своего пребывания в городе я наведалась в их офис. Мою просьбу выслушали и предложили присоединиться к группе, которая едет в пятницу на экскурсию Этна/Таормина. Меня это устраивало.
 
Итак, в пятницу в 9 утра за мной заехал автобус.  До Этны добирались довольно долго, огромная пробка в районе Катании мешала быстрому продвижению.  Этна показалась во всей красе примерно за час-полтора до того, как автобус  приблизился в подножью огненной горы.  Единственный действующий вулкан, вблизи которого мне удалось побывать до этого – Везувий. Этна была другой. Огромный «треугольник» с пологими, простирающимися на десятки километров «лапами» производил впечатление центрообразующей фигуры всего восточного побережья, если даже не всей Сицилии.  Даже современный человек с его знанием и пониманием природы вулканов, не может не испытывать определенного трепета  вблизи такого   непредсказемого и не поддающегося контролю  объекта.  А представляете  что значила Этна для древнего или средневекового человека?  Думаю, она была ВСЕМ. Местом, от которого зависила сама жизнь, местом, на которое молились, местом, которое обожествляли и которого боялись как огня.  Ведь по сути Этна и есть огонь, жадная, всепоглощающая река пламени.

Готовясь к поездке, в одной из статей в Интернете я прочитала, что цвет дыма, извергающегося из главного кратера может быть трех цветов. Белый – обычный,  означающий что все в порядке, красный – пора собирать вещи, синий – тебя здесь давно уже быть не должно. Поднимаюсь по Этне я вдруг вспомнила об этом и с опаской посмотрела наверх. Дым был белым, бог  горы мирно покуривал свою трубку) Между тем пейзажи южного склона сменяли друг друга – лесные массивы, мелкие городочки. За городом Николози началась полупустыня – редкие кустарники появлялись среди лавы. Гид сказала, что по цвету лавы можно определить время ее извержения. Свежая лава – жгуче черная.  На очередном повороте в окне показалось море кустарника с ярко желтыми цветочками. Автобус тут же наполнился незабываемым ароматом цветущего сада.  Кустарник исчез из вида также быстро, как и появился. А потом началась вулканическая пустыня -  практически полное отсутствие растительности за исключением какого-то низкостелящегося «моха», по-другому не знаю как его назвать.  Время от времени перед глазами появлялись небольшие  «холмики» - также кратеры Этны. Именно они стали источником  одного из самых разрушительных извержений за всю историю, когда лава с невероятной силой вырвалась из множества мелких кратеров.

Мы приехали на станцию фуникулера на высоте примерно 2000 метров – конечную точку, куда мог проехать автобус. Большинство туристов направились осматривать боковые кратеры Сильвестри. Я же с небольшой группкой страждущих направилась выше. Все удовольствие обошлось мне в 51 евро, 43,1 евро за фуникулер и 7,9 евро за поездку на джипе. Оба билета покупаются в кассе на станции. Там же, за 6 евро можно взять на прокат ботинки.  Сначала поднимались минут 15 на фуникулере, потом на автобусе-джипе еще минут 15-20.  Я как самая умная уселась в автобусе у открытого окна, чтобы лучше видеть, только мы тронулись – поднявшееся из-под колес облако лавовой пыли со всей дури обрушилось на мое лицо) Не очень приятно. Но это было только начало) Было интересно наблюдать, как несчастные туристы в больших ботах, панамках, а иногда еще и обвешенные маленькими детишками, поднимались пешком по склону Этны. Вот кому бы не позавидовала никогда)

Когда прибыли на место, нас взял «на поруки» пожилой итальянец в костюме, похожем на костюм горонолыжника. Внизу нас предупредили, что лучше идти цепочкой за провожатым и не забредать куда вздумается, так как в лаве могут быть провалы. Я четко следовала указаниям, держась   за дядькой, он что-то там рассказывал, но при сильном ветре его было очень плохо слышно.  Наш маршрут представлял собой с виду небольшой кружок вокруг воронки, в центре которой что-то дымилось. Все так просто было только на первый взгляд. Сначала ноги начали тонуть в лаве и я стала догадываться, зачем на станции дают напрокат ботинки) Потом, на подьеме, ноги начали катиться назад - ветрина невероятной силы  мешал продвижению вперед и делал что-то невероятное с моей шевелюрой. На одном из отрезков в лицо с большой скоростью стали врезаться мельчайшие частички лавы.

Несмотря на все сложности передвижения, удовольствие я испытала невероятное.  Картинка открывалась неземная – бескрайние лавовые просторы – черные, кое-где с вкраплениями кирпичного и желтого, проталины снега, дымящийся главный кратер, нечеткие очертания Катании, проглядывающие сквозь пелену…Все это неприменно нужно увидеть, коль вас занесло на Сицилию.

Проделав обратный путь до станции, я пыталась хоть немного привести себя в божеский вид. Это оказалось не так то просто – ноги чумазые, волосы торчат, как арматура, на одежде песочек. От присутствия Этны на своем теле я избавлялась потом весь оставшийся день)
В лавках на станции купила несколько чудных побрекущек из лавы – кольца, подвеску, браслет, - себе любимой и в подарок.
Спускались с Этны мы уже по северному склону. Мне показалось, он более зеленый, чем южный.  Дымящийся главный кратер, окаймленный  эвкалиптовыми деревьями, еще долго провожал нас своим суровым «взглядом».  По пути видели прячущуюся  среди деревьев лисицу. И еще нам показали отметку, на которой остановилась лава при извержении в 2001 году – совсем в нескольких метрах от небольшого городка на склоне Этны.

Впереди уже виднелись очертания Наксоса – курортного города вблизи Таормины.

Продолжение следует.

Ага, снег. Многим туристам тоже не верилось, они все переспрашивали "It is snow????" Потому что наверху воздух был горячим, если бы не ветер, можно было бы раздеваться и загорать. Мне даже пришлось лицо солнцезащитным кремом намазать.

Лава на самом деле везде разная - от плотных довольно крупных кусков до мелких кумушков и песка. Притом она может быть разной буквально в пяти метрах друг от друга. Наверное Ольша права - это связано с временем ее извержения.

Отредактировано Tatiana21 (2009-08-20 11:54:30)

Не знаю как выразить одним словом. Это как стоять на ядерной бомбе, зная что сейчас она не взорвется и тебе ничего не угрожает, но при этом чувствовать как внутри происходит что-то, что когда-нибудь неминуемо  приведет к зврыву.  Это чувство восторга перед силами земли и одновременно чувство собственной ничтожности, уязвимости и беспомощности перед ними.  Определенный адреналин ты получаешь, но когда спускаешься вниз испытываешь какое-то облегчение - трава, дереьвья, птицы - во всем чувствуется биение жизни, а в бескрайних просторах лавы жизни нет.