Варшава -зарисовки к портрету.
Варшава (пока только фото!)

Рождественские шопки в Европе (фото!)
Краков: пока только фото
Польша: Вторая столица, или город Дракона - Краков (много фото!)
Польша: соляные копи в Величке (79 фото!)
Дворцовый комплекс Вилянув близ Варшавы (22 фото)
Дворцовый комплекс Лазенки в Варшаве (40 фото!)

Летние фото сделаны в июне 2005 года, зимние - в январе 2009.

«Выходишь – и МГУ»

Минут за 5 до прибытия на вокзал Варшавы поезд входит в подземный туннель. Оказывается, вокзал под землей. На эскалатор и выходим – через череду магазинчиков, торгующих одеждой, обувью, бижутерией, мимо забегаловок, торгующих сдобой и кебабами, к свету Один наш знакомый, бывший проездом в Варшаве, рассказывал, что на выходе из вокзала нас ждет сюрприз: «Выходишь, а там МГУ». Так оно и оказалось – на большой площади перед вокзалом стоит здание, до боли напоминающее семь московских высоток (МГУ, понятное дело, гораздо больше). Оно было построено ровно 50 лет назад (о чем свидетельствует большой плакат) в знак дружбы между польским и русским народами. Где-то прочла, что поляки его жутко не любят (удивительная способность автора говорить от имени всей нации позабавила), но не сносят же Хотя вокруг вокзала творится просто сюр: везде возводят огромные футуристического вида конструкции, обтекаемые формы, торжество космодизайна в действии. Там же все известные бренды гостиниц: «Мариотт», «Интерконтиненталь», и т.п.

Hotel Jan III Sobieski в Варшаве

Заселившись, мы идем к Старому городу, попутно с забегом на вокзал, чтобы купить билеты на Краков и Познань.

«Пан розумие по-русски?»

На центральном железнодорожном вокзале Варшавы есть киоск туристической информации (в разделе «Полезное» в конце рассказа я перечислю все такие киоски в местах, где мы побывали), но в Варшаве эти киоски просто торгуют картами, путеводителями, различными сувенирами, и дают справки по городу. Буклеты на стендах только рекламного характера.

А мы подошли к кассе и стали думать, как купить билеты. Табло над кассами крайне невразумительное (на наш иноземный взгляд) и непонятное, и тут мой взгляд упал на стойку, за которой сидят кассиры. У каждой кассы стояли такие стеклянные подставки, в которых лежали расписания движения поездов системы «Интерсити» (вероятно, имеются и другие электрички и поездка, но «Интерсити» идет гораздо быстрее – экспресс все-таки, хотя и стоит подороже). Я пробежалась по всем кассам и схватила 6 расписаний до разных городов. В том числе до Кракова и до Вроцлава (с остановкой в Познани). На нужном расписании мы написали число, на которое покупаем билеты, и подчеркнули время отправления поезда, на котором хотим ехать – туда и обратно. Эти расписания отдаются в руки кассирше, и она без лишних слов начинает выписывать билеты.

За билеты можно заплатить картой, что мы и сделали (на каждом билете по этой причине была написана фамилия мужа). Не могу сказать, сколько стоил каждый билет, а за билеты в Краков и Познань туда-обратно во втором классе мы заплатили 370 злотых (курс примерно 1 к 8).

Когда кассир выписывала билеты на Познань, она стала что-то говорить мужу по-английски, - стекло толстое, окошко маленькое, в итоге, муж пытался понять, что она щебечет, она не понимала, как нам объяснить, и муж, повернувшись ко мне, спросил по-русски: «Ты понимаешь, что она говорит?» Я отвечаю: «Нет». И тут кассирша, просияв лицом, приникнув к окошку, радостно спрашивает: «Пан розумие по-русски?» - и переходит на русский язык – она пыталась сказать, что поезд из Познани в 18.40, который мы отметили, в выходные не ходит, и предлагала нам поезд в 19.00.

Забегая вперед – вам выдают на руки собственно билеты, бледно-желтого цвета, и листки бронирования, ярко-желтого. В каждой поездке у вас по билету туда и обратно, то есть два билета на человека, и один листок бронирования (он действует туда-обратно), то есть контролеру нужно показывать билет и листок, не знаю, зачем, кассир так сказала, а контролеры не объясняли.

Как я уже сказала, кассир не спрашивала никаких документов для выписки билетов, а переписала на все билеты фамилию мужа с кредитной карты. Когда мы ехали в Познань (по пути в Краков и из Кракова вообще ни звука со стороны контролеров не доносилось), контролер попросил написать на каждом билете фамилию того, кто едет, и паспортные данные (присмотревшись, мы действительно увидели, что внизу квитка имеется графа, где пишется, на основании какого документа выписан билет, но мне казалось, что это пишется для тех, у кого льготный проезд – потому что у студентов, пенсионеров и т.п. обязательно спрашивали удостоверения).

Время движется к обеду, а мы еще до Старого города не дошли! Поэтому мы бросили разглядывать витрины, и устремились к тому, для чего сюда приехали – к Старому городу. Шли минут 15, мимо нескольких костелов, памятников, президентского дворца (о нем чуть позже), а сейчас мы только сфотографировали его и обратили внимание на то, что наши соседи по поезду - шотландцы тоже уделили внимание Варшаве – они как раз прогуливались вокруг дворца прямо в юбочках в клеточку, чем вызывали бурное внимание со стороны остальных туристов. У одного даже волынка с собой была через плечо:)

Старый город (Старе Място). Королевский дворец

И вот мы выходим на Замковую Площадь (Пляц Замковы). На ней расположен королевский дворец красного цвета.

Построен он был итальянскими мастерами, и вообще по всем сохранившимся польским городам заметно, что итальянцы приложили руку (особенно по Познани!). Увы, от Варшавского Старого города после беспощадных немецких бомбежек ничего не осталось – ни одного домика, ни одного дворика, а от Королевского дворца – только арочка входа (туда вы будете входить). Памятник, сравнимый с памятником Сигизмунду (что перед дворцом) нужно поставить тем, кто восстанавливал Старый город Варшавы! Потому что они не только восстановили его полностью, но и сделали его таким, каким он был в 15-16 веках.

Хороший вопрос – почему наши войска не спасли Варшаву, как спасли от полного же разрушения Краков. Трудно судить о делах тех дней, но большинство историков придерживаются мнения, что поляки сами виноваты – в городе поднялось восстание, которое немцы беспощадно подавили, и разрушили город, а в Кракове этого не произошло. В рабочие дни вход платный (вход в кассы сбоку), а в воскресенье сюда можно прийти, взяв в кассе бесплатные билеты. Только желающих из получить много, а количество билетов фиксированное.

Дворец внутри достаточно обычен (избалованы мы с детства созерцанием дворцов и усадеб): залы, личные покои, картины, декор, гобелены, статуи, рыцарские доспехи. Главное – помнить, что снимать можно только без вспышки (за этим строго следят тетеньки в каждом зале). Особенность внутри в том, что, видимо, поляки чувствовали, что дворцу войну не пережить, и заблаговременно повыносили оттуда все ценности, так что теперь там можно наблюдать все эти шедевры в восстановленном в 1975 году дворце. Если уж вы туда пошли, то уделите внимание Мраморному кабинету с портретами польских королей работы Марчелло Бочарелли, Бальной зале, Рыцарской комнате, и Тронному залу. Кроме этого, во всем дворце приятная живопись.

Несколько фотографий интерьеров королевского дворца здесь

Немножко истории

Варшава расположена по обоим берегам реки Вислы, в самом сердце страны - в центре Мазовецкой низменности. Свое название Варшава получила от имени Варша из рода Равичей, деревня которых находилась здесь много веков тому назад. Городок основал князь Болеслав II в начале XIV века. Уже тогда Варшава стала хозяйственным и политическим центром Мазовии и местопребыванием мазовецких князей. В 1413 году князь Януш подтвердил городские права Варшавы. В 1596 году король Сигизмунд III Ваза постановил перенести свой двор из Кракова в Варшаву. Принято считать, что с этого года город начал выполнять функции столицы.

Колонна Сигизмунда

Огромный монумент с памятником на вершине перед дворцом – это и есть памятник Сигизмунду Третьему Вазе на вершине. Памятник построен сыном короля в 1644 году, и тогда же королевич заявил, что Варшава будет стоять до тех пор, пока стоит эта колонна. Колонна построена по проекту итальянских мастеров Аугусто Лоччи Старшего и Константино Тенкалли, фигура на вершине – работы Клемента Молли.

Костел иезуитов и епархия архиепископа

Верхушка костела видна прямо от Дворцовой площади, поэтому найти ее легко. Сложно ее сфотографировать – я чуть ли не складывалась пополам, практически лежа прямо на мостовой какого-то переулка, и все равно снять полностью не удалось! Костел был основан королем Сигизмундом Третьим, и построен между 1609 и 1626 годами в честь Святой Непорочной Девы Марии. Тут же расположена епархия архиепископа. В костеле хранится прах короля Станислава Августа Понятовского (странно, что именно здесь, а не в усыпальнице польских королей в соборе Кракова)

и писателя Генрика Сенкевича.

Последние мазовецкие князья

Если обойти костел с другой стороны, в небольшом дворике вы увидите колокол. Он был брошен здесь Даниэлом Тимом, автором слепка статуи Сигизмунда Третьего, в 1646 году. Колокол треснул во время постройки колонны со статуей, и никогда не звонил, а на площадь его поставили в 1972 году, после реконструкции Старого города, для красоты и окучивания бедных туристов, которых сюда приводят большими толпами и с загадочным видом рассказывают им очередную городскую легенду...

Улочки Старого города

Похожи на лаковую табакерку – разноцветные, затейливые, малюсенькие, стоящие плотненько. Говорят, что жильцы этих кварталов, в основном, реставраторы и строители Старого города. Достойная награда! По узеньким улочкам бродят группы туристов (очень много польских детских групп, видимо, как когда-то привозили отличников «боевой и политической» в Москву, у них привозят на каникулах всех), народу много на основных туристических точках - перед дворцом, у костела Святого Яна, у русалки-сирены. Дальше число любителей древности оптом резко уменьшается, и уже на Новом рынке (что всего в 7 минутах ходьбы от Старого рынка, где сирена) народу ни души.

Очень люблю гулять по таким городкам, рассматривать затейливые ставни, цветочные горшки на окнах, фонарики, гадать, как оно, жить в таком домике.

А потом обязательно нужно присесть на лавочку и любоваться видом на противоположный берег Вислы. Лучше всего сделать это на специальной смотровой площадке, что неподалеку от костела Иезуитов – нужно пройти с другой его стороны, завернуть в узенький переулок, где домики ярко-синего, желтого и розового цветов нависают над улочкой, и пройти этот переулок насквозь.

И перед вами – прекрасная панорама города. То, что виднеется вдалеке – зелень Пражского парка (так называется та сторона), а шпили – это Сент-Флориан, костел Святого Архангела Михаила и Русская Православная церковь Святой Марии Магдалины.

Церковь Святого Мартина

Стоит на улице, параллельной той, на которой стоит костел иезуитов. Это готическая церковь 15 века постройки в окружении монастырских построек. Очень легко туда можно и не попасть – дверь постоянно закрыта, а сам вход – это низенькая дверца, в которую входишь, согнувшись пополам. Если прикинуться паинькой, то сестры-францисканки пустят внутрь и даже позволят осмотреть базилику. Снимать, правда, не позволят.

Старый рынок

Площадь застраивалась в 15-18 веках, и итальянские мастера приложили руку и тут - в конце концов, получилось нечто похожее на Флоренцию! Как и весь старый город, она была восстановлена с нуля. Кроме зданий с остроконечными крышами – они имеют оригинальные погреба и символы дома на фасаде тоже с настоящих средневековых домов, когда-то стоящих тут. 

В центре площади – статуя женщины-русалки/сирены с мечом – один из символов города. Легенда гласит, что давным-давно две сестры-русалки плыли по Балтике. Одна из них повернула к Датскому королевству, и теперь она стоит на набережной Копенгагена как Русалочка, вторая заплыла в Вислу неподалеку от Гданьска. Когда она проплывала рядом со Старым городом, ее выловили рыбаки, и хотели съесть, несмотря на ее мольбы. И тогда русалка-сирена запела. Рыбаки были так очарованы красотой ее голоса, что пощадили русалку. Она жила в Висле, пока один богатый купец не задумал поймать ее и посадить в свой колодец. Русалку спас сын рыбака, а в благодарность она помогла жителям отбиться от захватчиков. И с тех пор русалка-сирена сидит на площади с мечом – чтобы прийти на помощь жителям города.

На Старом рынке было так много желающих лицезреть русалку-сирену, что пришлось отсюда сбежать и прийти попозже, когда торговцев разогнали полицейские, туристы схлынули (видимо, направились в Краков), и стало возможным рассмотреть все здания, и сфотографировать этот символ города.

А сбежали мы к восстановленной городской стене. Там стоят скамейки, и мы, купив мороженое в кондитерской неподалеку, принялись его лопать. Но тут же на нас напали нахальные воробьи и даже голуби, что только прикидывались важными! Они так бесстрашно маршировали прямо у меня по ногам, топотались по коленкам, садились прямо на плечи, и выхватывали кусочки вафельного стаканчика прямо с ладони, что пришлось скормить им весь стаканчик, торопливо проглатывая мороженое:)

Барбакан

Сразу за городской стеной находится это фортификационное сооружение. Странно, что в Варшаве оно построено как единое целое со стеной, охраняющей город, потому что на следующий день, в Кракове, мы увидим, что в настоящем Старом городе, сохранившимся со Средних веков, такой же Барбакан стоит чуть поодаль от замковой стены, потому что основная его цель – обстрел неприятеля, подошедшего штурмовать стену, с тыла.

Неподалеку от крепостной стены – два памятника, которые обязательно нужно увидеть. Первый – памятник юному повстанцу, мальчишке в огромной каске и с автоматом в ручонках. Это памятник всем детям, которые принимали участие в восстании 1944 года.

Второй – памятник сапожнику Яну Килиньскому, герою восстания, произошедшего гораздо раньше – возглавляемого Тадеушем Костюшко.

Новый рынок и вокруг него

Если от Барбакана идти прямо, никуда не сворачивая, то минут через 7 вы выйдете на безлюдную площадь Нового рынка – ее легко узнать по колодцу с крышкой в виде ведьмы и единорога, прекрасной белой церкви с зеленой крышей, и стоящим рядом зданием с красной черепичной крышей. Это небольшая (140*120 м) площадь, которая также застраивалась в средние века, с последующими перестройками (в 2008 году площади исполнилось 600 лет, о чем свидетельствует каменная плита близ колодца).

Сразу за белым костелом – еще один, более древний – церковь Святого Казимира, основанная королевой Марией в знак благодарности королю Яну III Собески в честь победы в битве под Веной в 1683 году.

Не поленитесь прогуляться по этому району! Времени для этого вам понадобится совсем немного, а вот интересное увидите.

Например, еще один костел – Посещения Блаженной Непорочной Девы Марии, одно из старейших зданий в городе, построенное княгиней Мазовецкой Анной Данутой.

Перед церковью – дворец великих князей литовских из рода Сапега, вычурное здание в стиле барокко, рядом с которым – францисканская церковь – тоже в стиле барокко.

Королевский тракт

Это дорога, которая ведет от Старого города и Королевского дворца к королевской же резиденции – Лазенкам. Конечно, вы можете доехать туда на автобусе, но насколько романтичнее дойти самому пешком!

Церковь, которая стоит сразу у Дворцовой площади – церковь Святой Анны, основанная в 1454 году княгиней Мазовецкой Анной (видать, грешна была тетка – столько церквей построила!). Как и все церкви в городе, она много раз перестраивалась, и была окончательно восстановлена после войны.

По пути обратите внимание не только на многочисленные церкви, но и на памятник Адаму Мицкевичу (в рассказе о поездке в Литву я рассказывала, что литовцы и поляки до сих пор делят, чьего народа на самом деле великий сын этот поэт, и в каждой из этих стран его чтят со страшной силой). За спиной Мицкевича – костел босых кармелитов Успения Пресвятой Девы Марии и Святого Йозефа.

К костелу плотно примыкает дворец – это резиденция Президента Польши (раньше дворец принадлежал князьям Любомирским Радзивиллам) с памятником Йозефу Понятовскому (работы Торвальдсена) во дворе.

А с другой стороны – яркое оранжевое здание – бывшая резиденция декана университета, сейчас здесь школа искусств.

Когда будет идти к памятнику через сквер, рассмотрите в кустах еще и задумчивый памятник Болеславу Прусу.

А костел желтоватого цвета неподалеку – костел Опеки Святого Юзефа, перед которым – памятник первому польскому кардиналу Стефану Вышинскому, которого назвали «кардиналом тысячелетия».

Через дорогу – еще один костел – мы обратили на него внимание еще когда шли в Старый город – на лестнице, ведущей в костел, стоит Христос, согнувшийся под тяжестью креста,

а на стене костела – памятная доска, свидетельствующая о том, что здесь побывал Папа Римский. Это костел Святого Креста.

Уделить ему внимание стоит хотя бы потому, что здесь хранится урна с сердцем Фредерика Шопена (поэтому там всегда толпятся японские туристы),

и похоронены Болеслав Прус,

Вацлав Нижинский,

Владислав Сикорский.

Кроме этого, внутри потрясающий декор.

Чуть дальше – дворец Сташица, который вы узнаете по памятнику Копернику перед ним.

В этом районе расположен еще и Варшавский университет, и если у вас есть немножко времени, там можно погулять. Особых культурных ценностей там нет, но гулять приятно.

Чуть в стороне от Старого города, по пути к вокзалу - памятник полякам, погибшим во всех войнах, которые вела эта гордая и беспокойная страна...

***