гы)))

Отведав «Чудо-бальзам», Екатерина II пришла в восторг. Так началась слава «Рижского бальзама». Другой немец, по имени Иоганн Вольфганг Гете, назвал целебный напиток эликсиром молодости и навеки прославил его в гениальном «Фаусте». В состав бальзама входят более полусотни компонентов из тщательно отобранных трав, фруктов, ягод, цветов, масел, соков и кореньев. Этот черный, тягучий и очень ароматный напиток обладает удивительными тонизирующими и целебными свойствами. «Фирменным рижским» осенним вечером, когда зябко, туманно  и сыро, просто необходим фирменный рижский коктейль: одну часть сока черной смородины смешать с двумя частями черного бальзама и подогреть на плите. Чувствуете?

На соседней площади высится самое высокое здание средневековой Риги (123 м) и до недавнего времени - самое высокое здание деревянной конструкции в Европе. Это церковь Святого Петра (Rīgas Sv. Pētera baznīca, адрес: Skarnu iela, 19). Первые упоминания о уже строящейся церкви городского магистрата относятся к 1209 г., таким образом, строительство началось несколькими годами ранее. Магистрат преуспевающего ганзейского города стремился к тому, чтобы его церковь была самой-самой, чтобы перед соседями не стыдно было: башня – самой высокой, неф – самым большим, фрески – лучших мастеров своего времени, колокол – самым звонким. Денег не жалели, и было их вдосталь, потому и получилась церковь впечатляющей.

Правда, в последующие века ее несколько раз перестраивали, к примеру, в XV веке она приобрела готические черты, а дерево и белый известняк постепенно заменили модным красным кирпичом. Примерно в то же время церковь значительно расширили, пристроив боковые нефы, веком позже придали ей черты модного тогда архитектурного стиля барокко, и сейчас она имеет тот самый облик, каким могла похвастаться в далеком шестнадцатом столетии.

«Европейские города напоминают о Риге. Естественно, больше всего их — в германских, протестантских, готических местах. Припортовые склады с характерными балками для лебедок с волнением разглядываю в Копенгагене, Амстердаме, Гамбурге, Стокгольме, Бергене, Осло. … Рига всегда была …красивым, временами богатым, временами важным … городом». Петр Вайль «Гений места»

С церковной башней горожанам не повезло: построенная в конце XV века, она внезапно обрушилась в марте 1666 года, под ее обломками погибло несколько десятков человек. Через 10 лет восстановленная башня сгорела. К концу XVII века после долгих лет нового строительства мастер Руперт Бинденшу создал уникальную деревянную конструкцию новой башни в стиле барокко. Правда, и ее ждала печальная участь: в 1721 г. башня снова сгорела, а вместе с ней – и голландские куранты, которые обошлись городской казне в 8 тысяч талеров – астрономическую сумму! Через 22 года (в течение которых, вероятно, горожане скидывались на новую башню) за работу взялся плотник Вюльберн, который создал башню высотой 121 метр, увенчанную золотым петушком. По окончании своего труда Вюльберн взобрался на самый верх башни, увелся на золотого петушка (на самом деле он размером с крупную лошадь), достал припасенную заранее бутылку вина и осушил бокал за то, чтобы башня стояла вечно. Выпив, он сбросил хрустальный бокал вниз, и о чудо – бокал не разбился! О том, что бокал упал с неимоверной высоты, свидетельствовала только маленькая трещинка, а о том, что эта история – не байка – свидетельствовал сам бокал, хранящийся в Музее истории Риги и мореходства. Во время бомбежки в 1941  г. пострадал зал музея, где хранился бокал, и через несколько дней снаряд угодил прямо в башню – примета сбылась. В 1970 г. на недостроенный шпиль влез руководитель ремонтных работ, Петерис Саулитис, выпивший за строительство и тоже сбросивший бокал вниз. Бокал разбился вдребезги, но башня еще цела. – закончили ее возведение в 1973 году. Некоторые гиды рассказывают и второй вариант легенды: первый бокал разбился на две части, что означало, что простоит церковь 200 лет, она и простояла – 220, день-в-день...

До Реформации церковь могла похвастаться пышным убранством: цеховыми часовнями, украшенными скульптурами, лепкой и росписью на темы Ветхого и Нового завета, алтарем, вывезенным из Голландии, даже, говорят, знаменитыми фламандскими гобеленами. Пережил суровое время, когда роскошь церковного убранства не поощрялась, только уникальный деревянный алтарь необычной конструкции, вокруг которого устраивают интересные выставки: то авторских работ по керамике, то фоторабот, то пейзажей Юрмалы.

На специальном лифте можно также подняться на башню церкви, на уровни 57 и 71 метров. (О лучших смотровых площадках Риги см. отдельный рассказ «Смотровые площадки Риги, или Пролетая над городом»).
Смотровая площадка башни церкви Святого Петра и выставки в церкви
Адрес: улица Скарню (Skarnu iela), 19
Высота: 72 метра
Как добраться: вход через собор, касса у входа, справа. Наверх идет лифт.
Цена входного билета: 2 лата взрослым, школьникам до 18 лет – 0,70 лат. Вход на выставку стоит 0,5 лат
Время и условия работы: ежедневно 10.00 – 17.00, кроме понедельника.

За церковью Святого Петра, слева, вы увидите здания, пристроенные к стенам Конвента Сета (Konventa Seta). Когда-то здесь высился строгий епископский замок, у стен которого был основан монастырь (конвент) - как приют и больница для неимущих, вдов и сирот. Позднее здесь, по европейскому образцу, открыли бегинаж – своеобразный «город в городе», женскую общину, образованную изначально вдовами крестоносцев, которые должны были как-то выжить в суровом средневековом мире. Дамы селились обособленно, строили себе домики рядом, обносили их высокой стеной, и жили там уединенно и зачастую по монастырским канонам. При этом они не принимали постриг, то есть имели возможность выйти замуж вновь. В бегинаж принимали и жен крестоносцев на время, пока муж был в походе (поход-то мог длиться несколько лет). Если муж возвращался домой, общину можно было покинуть и вернуться к обычной семейной жизни. Занимались бегинки общественно полезными делами: плели кружева, ухаживали за больными и престарелыми, воспитывали сирот. Покровительствовали бегинкам влиятельные лица – местная знать, которые и давали деньги на постройку бегинажей и поддерживали их материально. К сожалению, в Риге бегинаж не сохранился, т.к. уже с XV века в его зданиях разместился монастырь терциариев, а после его упразднения здесь стали селиться горожане, открывая в бывших домиках бегинок лавки и мастерские.

Больше всего бегинажей в Европе сохранилось в Бельгии, значительная их часть внесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в некоторых из них расположены музеи, в некоторых – дома престарелых, а кое-где вроде даже люди живут (причем часть таких бегинажей доступна для туристов, а часть закрыта для посещений).

Сейчас Конвента Сета представляет собой настоящий средневековый квартал в центре Риги, образованный небольшими и плотно примыкающими друг к другу домиками, узкими улочками, мощеными камнем. Делаешь шаг в одну из арок, служащих входом – и попадаешь как будто в другой мир, где даже воздух как будто иной, средневековый, несмотря на то, что после войны здесь были руины, и здания были заброшены до 70-х гг. В маленьких зданиях Конвента Сета сейчас расположены антикварные магазинчики, кафешки, и даже милая гостиница. Попасть сюда можно через один из четырех выходов, но главный из них, который легче всего найти, расположен сразу за церковью Святого Петра – напротив памятника бременским музыкантам.

Войдите внутрь, пройдите несколько шагов вперед – и оглянитесь. Вы увидите шпиль башни собора Святого Петра, милый домик с желтыми стенами и высокой крышей – вид, который сам просится на фото! Так же рассуждали, наверное, многие художники, запечатлевшие этот вид на своих полотнах. В том числе и Николай Рерих, приезжавший в Ригу в 1903 г.

В зданиях, окруживших Конвента Сета, со стороны церкви Святого Петра, прячется готическая церковь Святого Георгия (Sv. Jura Baznica, Skarnu iela 10/20), отсутствие башни у которой безошибочно выдает ее возраст - XIII век. Когда-то церковь была замковой капеллой, и основал ее сам епископ Альберт.

Внутри замка были расположены комнаты рыцарства, покои епископа, зал совета, и зал приемов – ничего, кроме часовни, не сохранилось. Энергичный епископ Альберт привлекал в орден людей не столь честных, сколько бойких, и к концу XIII века эта шайка так допекла жителей города, что мирные горожане штурмом взяли замок в 1297 г., разогнали рыцарей, докучавших гражданам разбоем, особо виноватых повесили, а крепость порушили, сохранив только часовню. Подозреваю, что горожане, разрушившие замок в 1297 г., просто проявили уважение к религии. Из замковой капеллы и остатков зала собраний соорудили церковь Святого Георгия, прослужившую до Реформации (XVI век), когда из нее сделали склад, предварительно разрушив внутри все, что можно было разрушить: скульптуры, стенные росписи, резную мебель. Всю серебряную и золотую утварь переплавили на нужды магистрата.

Несколько столетий купцы хранили здесь зерно, коноплю и кожу – основные товары, которыми торговала Рига. После войны здесь хранили старую мебель и вещи, вынесенные из разбомбленных домов, но так никому и не пригодившиеся, а на чердаках и часовни, и прилегающих домов местные ребятишки играли «в войну» (об этом мне рассказывало несколько местных жителей, в том числе и молодежь 30-35 лет). После 1991 г., когда дома еще не отреставрировали, выросшие ребятишки искали среди рухляди старинные вещи и успешно сдавали их в начинающие появляться в ту пору антикварные магазинчики. Сегодня в часовне расположен Музей прикладного искусства, где проводят художественные выставки. Попасть внутрь стоит хотя бы для того, чтобы увидеть своими глазами готический интерьер XIII века.

Музей прикладного искусства, адрес: Skarnu iela 10/20
Входной билет – 3 лата. По средам свободный вход для пенсионеров, инвалидов, школьников, многодетных семей.

К Конвента Сета с правой стороны примыкает еще одна церковь – Святого Иоанна/Яна (Sv. Jana Baznica, адрес: Skarnu iela, 24) – из ярко-красного кирпича, со ступенчатым фронтоном и узкими готическими окнами. В 1234 г. епископ Альберт передал свою старую резиденцию с часовней доминиканскому ордену. В 1330 г., одновременно с закладкой нового Рижского замка на берегу Даугавы, церковь перестроили в готическом стиле, а традиционные для готических храмов арки-контрфорсы разместили не снаружи, а внутри, сэкономив еще и на боковых стенах часовен.

Про две маски с открытыми ртами на стене церкви рассказывают, что в Средние века, в дни больших церковных праздников у этих изображений (с внутренней стороны церкви), усаживался проповедник доминиканского ордена и произносил речь, а речь его звучала на весь город – маски служили мощными усилителями звука. Примерно в то же время в стене церкви были добровольно замурованы двое молодых монахов, давшие такой жестокий обет, чтобы церковь стояла вечно. Добросердечные горожане приносили им воду и еду, просовывая в крошечное отверстие, которое сохранилось до нашего времени и ныне лишь забрано решеткой (вероятно, чтобы не бросали мусор).

Горожане не любили доминиканцев: те держали в своих руках инквизицию, которая, хотя и не свирепствовала в Риге так, как в Бельгии, Испании или Италии, но все же наводила ужас на обывателей. Нелюбовь достигла апогея в середине XV века, когда горожане монастырские постройки и церковь изрядно разрушили (а горожане-то были не промах!), правда, в том же пятнадцатом веке церковь восстановили. Новая церковь, сохранившая облик до настоящего времени, чем-то напоминает Дом Черноголовых (возможно, их проектировали одни и те же мастера). В 1523 г. горожане, наконец,  изгнали доминиканский орден из Риги (уцелевшим монахам пришлось топать вдоль устья Даугавы в ближайший монастырь около 100 км!) и устроили в церкви конюшню, узнав о чем, германский император наложил на город большой штраф, и здесь устроили оружейный склад. Статус культового сооружения церковь получила снова только при Стефане Батории, передавшего церковь латышской общине. Сейчас попасть внутрь можно строго во время проведения внутри концертов, или упросив старушек, сидящих внутри в канцелярии.

Не поленитесь зайти в дворик Яна (Яна сета, Jana seta) слева от арки, ведущей в Конвента Сета. Домик, нависающий над двориком, жилой, судя по заспанным рожицам, выглядывающим из окон рано утром. В дворике Яна можно увидеть еще один фрагмент оборонительной городской стены, правда, круглогодично загороженный тентами кафе.

Когда-то это были владения монастыря, упраздненного во времена Реформации. С XVI века в доме № 7 находился принудительный работный дом, в 1794-1803 гг. – богадельня, а в советское время Выставочный зал молодых художников. С 1828 г. в Яна сета размещались рижские полицейские казармы, поэтому до 1902 оно называлось Полицейско-казарменным подворьем, и только затем Яновым. В доме №6 была открыта старейшая латышская школа. После того, как в 1938 году школьное здание было снесено, в тылу его обнажилась крепостная стена городских укреплений, реконструированная в 1957-69 годы.

От Рижского замка идем по улочке Маза Пилс (M. Pils), чтобы углубиться в настоящий средневековый квартал (он прячется в переулках с левой стороны от Маза Пилс). Улочки там по-средневековому узки, дома имеют треугольные фасады, а некоторые увиты диким виноградом. Среди домов скромно стоят две неприметные церквушки, колокольным звоном призывающие по выходным прихожан к утренней службе. Через пару зданий по правой стороне Маза Пилс вы увидите знаменитых «Трех братьев» (Trīs brāļi, M. Pils, №№ 17, 19, 21) – это старинные дома, стоящие бок о бок.

Самый старый из них - и это заметно с первого взгляда, - крайний справа, «белый брат», у него чуть скошены окошки (XV век), два левых брата – помоложе на пару веков (даты последней перестройки указаны на фасаде). Когда-то белое здание было пекарней, на первом этаже - пекли и продавали хлеб, а на крыльце дома на двух привратных камнях еще сохранилась первая средневековая реклама – полустертые буквы в круге и изображение, кажется, хлебобулочных изделий «только из печки». Фасад дома украшен гербом с колоннами. На втором этаже размещались склады – чтобы уберечь муку и зерно от наводнений и воришек. Два «молодых» дома стоят гораздо ближе к тротуару: земля резко выросла в цене, и владельцы старались использовать даже площадь тротуаров.

Изначально старая Рига была построена из дерева и, как и большинство средневековых городов, сгорела за одну ночь. К тому трагическому моменту торговля, ремесла и пивоварение позволили горожанам забить до отказа свои кубышки, и деньги на постройку нового города – в камне – нашлись быстро. В архитектуре господствовала готика, в налогообложении – налог на ширину фасада, поэтому улицы купеческой Риги были застроены домиками в едином стиле, тесно стоящими бочок к бочку. А если посмотреть на город с высоты птичьего полета, заметно, что за барочными и ренессансными фасадами этого района, пристроенными позже, прячутся самые настоящие купеческие дома – длинные, просторные – чтобы и семья в нем помещалась, и лавка, и даже склады. А по фасадам никогда и не скажешь, что дома такие большие.  Наверное, налоговым инспекторам того времени было не до любования на город сверху, иначе бы им очень быстро пришла в голову идея о налогообложении не фасадов, а площадей. Кстати, если внимательно рассмотреть барочные фасады двух «братьев» с левой стороны, то вы увидите, что они неуловимо похожи на готические прообразы: фасад венчается треугольником, одинокое окошко под самой крышей. Это специальное окно, через которое поднимали и спускали товары (к нему еще полагается крепкая балка). На фасаде желтого (среднего) «брата» хорошо видны металлические скобы, про которые я, грешным делом, подумала, что они предназначены для факелов. Но оказалось, что эти скобы держат деревянные стенные балки дома, ими балки заканчиваются.

Напротив Трех братьев, на Маза Пилс, 4, стоит еще одно старинное каменное здание из белого известняка с деревянными балками, проступающими сквозь штукатурку – это бывший рижский лицей. Когда в начале 1675 года в Балтии вспыхнула эпидемия чумы, преподаватели разбежались, а родители забрали своих отпрысков из школы при Домском соборе, шведский король Карл XI (Рига тогда принадлежала шведам) основал здесь новую светскую школу, Scholа Carolina (Карлова школа).

Лицею выделялось 500 талеров в год (к 1700 году эта сумма возросла до 2500 талеров) - внушительная по тем временам сумма. Учеба была платной - плата равнялась годовому доходу квалифицированного рабочего. То была элитарная школа, и это подчеркивали даже в мелочах. Например, ученикам предписывалось есть исключительно серебряными ложками и менять постельное белье не реже раза в месяц. Когда после осады в 1710 году Ригу взяли российские войска, лицей прекратил свою работу, и был восстановлен только в 1733 г., в честь Петра Великого. В конце XVIII века здание школы обветшало, и императрица Екатерина II приказала построить новое, продав старое. В 1787 г. лицей переехал, а в старом здании устроили склады.

За лицеем расположена церковь Святого Екаба/Якоба (Sv. Jekaba katolu katedral, адрес: Klostera iela, 2) – одна из старейших церквей Латвии и четвертая по величине в Риге. Построили ее в 1225 г., и, как и большинство рижских церквей, она подверглась многим невзгодам: пожарам, наводнениям, разрушениям со стороны захватчиков, даже удару молнии! Во время войны Ливонского ордена с царем Алексеем Михайловичем в храм запустили несколько гранат, не промахнулись и пушкари царя Петра в 1710 г. Колокол церкви в 1621 г. реквизировал шведский король Густав Адольф, подарив его стокгольмской церкви. Остальные колокола были увезены русскими войсками, и дальнейшая судьба их неизвестна. В XVIII веке церковь стала центральным православным храмом в Риге, сейчас она католическая. В 1820 г. именно в ней провозгласили об отмене крепостного права в Риге и окрестностях. А колокол церкви так и не вернули, а подарили новый. Причем висит он снаружи башни и городская легенда гласит, что как только на порог церкви ступит неверная жена, он начинает звонить сам по себе. Поэтому в дни служб колокол не умолкая звонил на весь город. Про неверность же рижских мужчин легенд не сохранилось, т.к. хроники, как известно, вели все те же мужчины.

Мы заходили туда несколько раз, и все время попадали на службу: хор поет очень торжественно, внутри красивая стенная роспись, входные двери сохранились с XVIII века, а в некоторых местах заметна старинная кладка. Своды собора очень напоминают своды церкви Нигулисте в Таллинне. В 1993 году церковь посетил Папа Римский, о чем свидетельствует надпись на мраморной доске внутри церкви. О здании латвийского сейма, стоящего за церковью, читайте в описании маршрута «По следам латышских стрелков и другие памятники боевого прошлого и настоящего».

Обогнув церковь, по улице Klostera iela, мимо здания латвийского сейма, мы выходим на одну из основных улиц Старого города - улицу Якоба, или Екаба (Jekaba iela), по которой нужно пойти влево. Пройдя квартал, с левой стороны вы увидите Замковую площадь, а справа – длинное ярко-желтое здание – казармы Святого Якоба (Jekaba kazarmas), построенные в XVIII веке, прямо у основания оборонительного рва. От них, видимо, сохранились только наружные стены, потому что внутри, судя по вывескам, расположены магазины, турагентства, офисы, во дворе – автостоянка. Но прогуляться вдоль казарм стоит хотя бы потому, что напротив них тянется фрагмент сохранившейся крепостной стены с башней Рамера. Здесь хорошо видно, как после пожаров, наводнений и войн за каких-то четыреста лет поднялся уровень улицы – стена стоит как будто в котловане. Все следы невзгод, приключившихся с городом, горожане оперативно засыпали землей, культурный слой постепенно нарастал – на радость археологам, все еще продолжающим раскопки на территории Старой Риги.

…Приложи ухо к ее кирпичным красным стенам -
пот и кровь. Вода и глина. Это - прекрасное,
истерзанное тело Риги.”
Янис Петерс “На четырех ветрах. Прелюдия”

В начале XIII века весь город помещался внутри стен, стоящих полукольцом длиной около двух километров. Толщина ее составляла полтора метра, высота – 9 метров. С внутренней стороны она представляла собой два яруса: на верхнем во время осады располагались защитники города, метавшие камни и лившие на врагов смолу и кипяток. Чтобы никто не упал со стены в разгар боя, край верхнего яруса был защищен специальными деревянными балками, образующими что-то вроде перил. Над бойницами имелся навес, крытый черепицей – чтобы укрыться от горящих стрел и небольших ядер (от больших уже вряд ли бы что-то уберегло). Нижний ярус представлял собой глубокие арки – там хранили боеприпас. Каждые 10 метров стены высились суровые крепостные башни, на которых сидел ночной дозор, поднимавший тревогу при виде неприятеля. Внутрь городских стен пускали только в дневное время, с наступлением темноты ворота закрывались, и кто не успел попасть в город – ночевал под стеной. Поддержание стены в боеспособном состоянии обеспечивали горожане: каждому цеху или объединению принадлежал фрагмент стены, и они отвечали за нее головой. Время от времени проводили настоящие боевые учения – каждый горожанин имел дома оружие и должен был уметь с ним обращаться, а в случае опасности вступал в городское ополчение.

В каждом уважающем себя средневековом европейском городе непременно имеется одна улочка пустынного вида, при этом она настолько аутентична, что дальше некуда. Именно такова улочка Торню (Tornu iela) с внутренней стороны крепостной стены. Там-то и можно увидеть и оба яруса средневековой стены, и сохранившуюся башню Рамера.

Если пройти вглубь квартала с правой стороны стены, то вы увидите сохранившиеся городские ворота, прозванные Шведскими (Zviedru vartu, адрес: Tornu iela, 11). Ворота были прорублены в крепостной стене в XVII веке, как несложно догадаться, при шведах. Легенда гласит, что это было сделано по приказу одного богатого купца, который, не желая платить высокие подати, прорубил для себя отдельный вход. Ворота сохранились в первозданном виде. Есть и еще одна легенда – о том, как девушка-рижанка полюбила шведского солдата, и за это горожане заживо замуровали их в стену друг напротив друга. И если влюбленные проходят через ворота в полдень или полночь, то они могут услышать стоны тех несчастных….

Через Шведские ворота можно выйти на улицы Алдару (Aldaru iela) и Трокшню (Troksnu iela), которые проходили вдоль внутренней стороны крепостной стены, и потому неплохо сохранились – здесь имеются постройки XVI-XVII веков. Места здесь очень уютные, и имеется несколько приятных кафе. В доме № 9 по улице Торню когда-то жил палач, человек в Средние века весьма уважаемый: тогда сия профессия была не только очень востребована, но и считалась довольно сложной и, в некотором роде, творческой (палачи разбирались и в медицине, и в алхимии), а также требовала определенных навыков и крепких нервов (за что и неплохо оплачивалась). Ближе к XIX веку, когда телесные наказания стали отменять одно за другим, палачу приходилось совмещать свой скорбный труд с работой по вывозу мусора с городских улиц, а в 1863 г. должность эту и вовсе отменили.

Пройдя вдоль казарм до конца улицы, справа вы увидите круглую кирпичную башню с острой крышей – Пороховую (Pulvertornis, адрес: Smilsu iela, 10/20). Когда в Европе изобрели пушки, перед крепостной стеной в Риге насыпали земляные валы – чтобы пушечные ядра застревали в земле, не нанося ущерба стенам. Перед валами был выкопан ров, который наполнили водой Даугавы. Сейчас от того рва остался городской канал, текущий за городским оперным театром – если посмотреть на карту Риги, заметно, что канал все еще «окружает» Старый город. Стефан Баторий, взявший Ригу в 1582 г., восторгался ее укреплениями и городом, и сетовал, что маловато взял с горожан контрибуции, а шведы попросту снесли все фортификации и выстроили собственную цитадель, от которой осталась только Пороховая башня.

Рижские башни, мы вас веками
Из песен строили,
Рижские башни, вам как на небесах
В песне существовать.
Я. Петерс, Р. Паулс, припев песни "Убеждение"

Башни строились на наиболее протяженных участках стен и на их поворотах. В хрониках 1333 г. упоминается 28 башен городских укреплений Риги. Часть башен, т.н. привратные, строились для защиты ворот, а остальные для обороны стен. Большая часть башен выступала за пределы крепостной стены, позволяя находившимся в башне стрелкам обстреливать врагов, оказавшихся у подножия стен. Сначала строили четырехугольные башни со сравнительно тонкими стенами, а позже полукруглые и круглые, толстостенные башни для стрельбы из пушек. В мирное время башни использовались под склады. Город хранил в башнях зерно, порох или другие военные припасы. Большую часть башен сдавали в наем как горожанам, так и приезжим купцам. У всех рижских башен и ворот были свои названия. В них нашли отражение имена известных в городе лиц, названия ближайших улиц, мест или построек, иногда башню называли по способу ее использования. К сожалению, с течением времени названия одной и той же башни неоднократно менялись. Башни, которые использовались городом, обычно носили название той улицы, в конце которой они находились, или же назывались по способу их использования. Башни, которые сдавали в наем частным лицам, обычно называли именем их многолетнего пользователя. Т.к. вместе с новым съемщиком иногда менялось и название башни, то в канцелярских книгах города упоминается намного больше названий, чем в городе было башен.

Песочная или Пороховая башня (Pulvertornis) на углу улиц Смилшу и Трокшню, была важнейшим оборонным пунктом Риги, самой северной башней крепостных стен, защищающей вход в город возле главной рижской дороги, т.н. Большой Песчаной дороги. Впервые башня упоминается в 1330 г. Существует мнение, что она первоначально была четырехугольной, потом полукруглой, и лишь на рубеже XV-XVI вв. приобрела свой нынешний вид. В XIV и XV вв. в башне находилась тюрьма и застенок для пыток. Башня неоднократно перестраивалась в ходе войн со Швецией и Польшей. В XV в. она была капитально перестроена и приспособлена для защиты от огнестрельного оружия, видимо, с тех пор получив название Пороховой. Башня была одной из наиболее богатых оружием крепостных башен Риги. По сохранившейся описи 1515 г. здесь было установлено 13 пушек, а также имелись четыре мортиры и четыре пищали. В 1621 г., когда шведские войска короля Густава II Адольфа Вазы, осадили и заняли Ригу, башня была разрушена. В XVII в. ее отстроили заново в таком виде, в каком она предстает перед нами сегодня, создав обшивку стен из красного кирпича. В амбразурах башни вплоть до 1883 г. находились пушки. Сейчас внутри расположен Военный музей. Обратите внимание на барельеф над входом в музей– латвийские солдаты на ней в явно немецких касках – когда Латвия получила независимость в 1918 г., на ее территории остался склад качественной немецкой амуниции, которую доблестная латвийская армия использовала аж до Второй мировой.

После прогулки по Старой Риге становится немного грустно, да и обычная рижская слякотно-промозглая погода этому способствует. Жаль некогда стоявших здесь средневековых купеческих домиков, на фоне которых высоченные церкви казались еще более высокими, жаль мощной крепостной стены, которую уже не суждено увидеть туристам, жаль еврейского района, который стоит позабыт-позаброшен, в самом сердце города. Чтобы развеять эту туристическую тоску и поднять настроение, предлагаю совершить следующую увлекательную прогулку по Старой Риге – по следам любимых советских фильмов.

И парочка видов Старой Риги