Никогда бы не подумала, что средневековый город, окруженный стенами, может произвести такое впечатление, тем не менее, факт остается фактом – город-замок западает в душу. Даже собор здесь – часть оборонительных сооружений города. Живет Авила по-испански неспешно: подъемные краны, тут и там торчащие среди монастырей, стали неотъемлемой частью городского пейзажа, на них наблюдались даже аисты, безбоязненно свившие себе прямо на стрелах кранов гнезда, а тетеньки, обсуждающие какую-то животрепещущую тему, стояли посреди дороги несколько часов – мы натолкнулись на них, когда только вошли в город, и когда выходили – они все стояли и трещали о своем, женском.
Умиление вызывают монастыри, расположенные вокруг города, и масштабы местных расстояний: всего-то метров 200 прошел от городских ворот – один монастырь, еще 50 – второй. Ну а если прошел почти километр, то будет тебе счастье, о путешественник – перед тобой знаменитый монастырь Энкарнасьон… Авила - самый высоко расположенный город Испании - 1131 метр над уровнем моря. А еще четверка городов Авила – Саламанка – Сеговия – Толедо входит в число must see в Испании и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Как добраться
До Авилы мы добирались поездом с вокзала Аточа. Время в пути – 2 ч 15 минут (отмечу, что с вокзала Чамартин поезд идет до Авилы 1,5 часа, но если вы живете в центре, до того вокзала тоже надо добраться). Билет на 1 человека в 2 конца обошелся в 11,30 евро. Билет покупается в кассе у турникетов на поезда, красная вывеска Venta di biletas. Будьте внимательны! Название города произносится с ударением на первую букву, а последняя буква читается как я, итого города называется «Авиля». Мы же, произносившие его как «авИлА», были поначалу даже не поняты кассиршей, и только когда мы написали название города на бумажке, она просияла и произнесла его как следует.
На пути в Авилу расположен Эскориал, так что при большом желании и нехватке времени осмотр обоих объектов, находящихся под охраной ЮНЕСКО, можно умостить в один день, особенно весной или летом, когда световой день длинен. А можно совместить поездку в Авилу с осмотром Долины павших. А можно и не совмещать, уделив этому славному городку целый день.
Минут за 20 до прибытия в Авилу, справа по ходу движения, на холме появляются замечательные ветряки, а справа уже на подъезде к Авиле появляются пустоши с камнями, слева - ущелья, заполненные молочно-белым туманом.
От вокзала движетесь по центральной улице, от магазина «Тинторетто» сворачиваете влево. По пути у вас будут несколько церквей и монастырей, но ваша цель – город, изящно заключенный в крепостные стены – мы вошли в Авилу через ворота Пуэрта дель Альказар, что расположены справа от Кафедрального собора.
Турбюро, кстати, давно уже расположено не на площади перед собором (там висит написанная от руки выцветшая бумажка, гласящая по-испански, что турбюро переехало), а во дворце на площади Pedro Davila. Идти туда от собора следующим образом: двинуться влево (спиной к собору), на перекрестке вправо, не доходя до квадратной площади - опять влево, и уже на площади ориентироваться на указатель турбюро. Вообще избушка турбюро имеется еще и прямо у станции, но она не подавала признаков жизни. Еще одно турбюро имеется у базилики Сан-Винсенте (9-18).
Милый штрих: поезд на Мадрид отправляется с 20го пути, хотя путей в Авиле всего 4. Двадцатым оказался путь, находящийся перед первым, что-то вроде нулевого.
История
Все мало-мальски приличные города в Европе были основаны римлянами – это ясно – и даже не надо пытаться открывать википедию или натужно читать статью на испанском, развернув ноутбук так, чтобы все коллеги видели и восхищались вашим интеллектом. От римлян, как нации продвинутой, в городе остались: надгробные плиты, экспонируемые в местном музее, мост на местной речушке, да рисунок улиц, пересекаемых под прямым углом (так называемая «колонизационная планировка», подозреваю, что пошло оно от ровных строев палаток в военных лагерях). А еще римляне виновны в появлении первых местных христианских святых – святого мученика Винсента и его сестер, Кристеты и Сабины. Как водится, за преданность идее их замучили по приказу римского консула и тем самым увековечили. Им посвящена одна из самых древних базилик города.
Имеется еще одна заслуживающая доверия теория об основании города – говорят, его еще до римлян основало кельтское племя ветонов примерно в 700 г. до н.э., и только потом уже существующее поселение досталось римлянам. Они же и возвели вокруг города первую крепостную стену. Пришедшие на смену грозным завоевателям Европы вестготы, а затем и арабы в городе как-то не отметились – а если и отметились, то набеги христиан и мавров (которые стремились обеспечить свою безопасность широкой полосой выжженной земли, в которую входила и Авила) в эпоху Реконкисты все это уничтожили.
В 1085 г. Авила, наконец, была завоевана христианами. Король Альфонсо VI поручил восстановление города своему зятю, Раимундо де Боргонья (Raimundo de Borgoña), который, по легенде, реконструирует крепостную стену на римском фундаменте. Так что вполне вероятно, что камни, которые смотрели на нас, взбирающихся на горку к Четырем столбам, помнят еще кельтов…
С XI по XVI век Авила накапливает богатство и влияние, здесь возводятся церкви и монастыри, стены и дворцы вельмож. Время от времени здесь останавливались короли. В XV веке, правда, непокорная Авила принесла немало хлопот будущей католической королеве Изабелле.
«5 июня 1465 г. случилось событие, которое позже назвали «Авильским Балаганом». Некие идальго установили на стене Авильской крепости куклу, которую украсили знаками королевского достоинства: короной, скипетром и мечом. Затем архиепископ Толедо Алонсо Каррильо сорвал с куклы корону, маркиз Вильена сделал то же самое со скипетром, а граф Пласенсия снял меч. Следом другие дворяне опрокинули куклу навзничь и растоптали ногами. Так в Кастилии началась гражданская война. В сентябре 1467 года восставшие захватили Сеговию, и Изабелла вместе с братом Альфонсо возвращается в Аревало. В марте следующего года Альфонсо и Изабелла прибывают в Авилу, где объявляют о правах Альфонсо на наследство кастильской короны».
История Реконкисты
http://www.covadonga.narod.ru/Castilla.html
В XVI веке Авила достигает своего расцвета – благодаря овцеводству и торговле шерстью, а также не в последнюю очередь – из-за культа Святой Тересы Авильской, одной из основных христианских святых, чья жизнь связана с Авилой и окрестностями. О Тересе и многочисленных памятных местах по всему городу мы вспомнили, гуляя по умбрийскому городку Ассизи, который является, по сути, большим мемориалом имени Франциска Ассизского.
В XVII веке Сеговия, как и большинство кастильских городов, приходит в упадок и нищает. Сыграли свою роль и наполеоновские, и мировые войны. Зато сейчас этот тихий аутентичный городок живет мирно и неспешно…
Святая Тереса Авильская
Про великую святую, покровительницу Испании, первую женщину-писательницу страны и одного из реформаторов католической церкви нельзя не упомянуть. Родилась она 28 марта 1515 г. в Авиле (сейчас на месте, где стоял ее дом, находится монастырь Святой Тересы), в семье кастильско-еврейского происхождения, евреем был дед по отцу. Рассказывают, что с детства ее посещали видения, и уже в возрасте 7 лет девочка сбежала из дома с братом, мечтая о мучениях в руках мавров. Погоня, снаряженная отцом детей, настигла ее в паре километров от города, и на том самом месте сейчас расположена лучшая смотровая площадка города - Las Cuarto Postes.
В 1534 г. Тереса стала монахиней кармелитского монастыря Энкарнасьон (La Encarnacion) близ Авилы, и пробыла в этом монастыре 27 лет. Именно там с ней произошел мистический экстаз, увековеченный Бернини в римской церкви Санта-Мария-делла-Виттория. Правда, эту самую статую «Экстаз Святой Тересы» только ленивый в свое время не обругал за недостаток святости. Тереса же в конце концов нашла порядки в монастыре слишком мирскими и в 1562 г. основала новый монастырь, для которого написала устав, предписывающий строгий аскетизм.
Справка. Орден кармелитов был основан в 1156 г., когда святой Бертольд создал скит отшельников на горе Кармель («керем эль» на иврите означает «виноградник Бога»), где, по преданию, жил пророк Илья. Последователи святого выработали очень строгий устав: картезианская триада - solitudo, inclusio,silentium (одиночество, затворничество, молчание); бедность, аскетические упражнения, посты, долгие молитвы, физический труд. В конце XIV- начале XV века орден стал утрачивать былое влияние, и к описываемому моменту начал раскалываться на две ветви - на так называемых «обутых» и «босоногих» (descalsas). Богоногие кармелиты, конечно же, босиком круглый год не ходили, а носили ременные сандалии, в отличие от нереформированной ветви, зимой надевавшей теплую обувь.
В 1567 г. Тереса получила разрешение от глав кармелитского ордена на основание монастырей и стала ездить по стране, преобразовывая старые женские монастыри и основывая новые, общим количеством 16 штук за 20 лет деятельности. В этом же году она встретила своего будущего сподвижника, Хуана де ла Крус.
С вашего позволения, скажу о нем пару слов. Сын некогда богатого торговца шерстью родился 24 июня 1542 (или 43) года, семья обнищала и рано осталась без кормильца, мать с тремя детьми скиталась по стране, и мальчик обучался сначала ремеслу, затем у иезуитов штудировал философию и богословие, и, наконец, поступил в университет Саламанки. В 1563 г. он принял постриг в ордене кармелитов.
«Первая встреча будущих великих реформаторов произошла в Медине дель Кампо, летом 1567 года. Брат Хуан был очень мал ростом - святая Тереза, когда он впервые предстал перед ней вместе с единомышленником, воскликнула: "Слава Иисусу, у меня есть уже полтора монаха!" (Ему было тогда 25 лет, Терезе - 52 года.) Недовольный слишком легким уставом ордена кармелитов, Хуан де Сан Матео хотел перейти в орден картезианцев, но … Тереза убедила его, что лучше послужить Христу, возвратив кармелитов к первоначальному уставу». Единомышленники взяли себе новые имена: Тереза де Сепеда стала Терезой де Хесус, Терезой Иисуса; Хуан де Йепес - Хуаном де ла Крус, Иоанном Креста.
(с) http://www.carmil.ru/stat.html
Тереса умерла в местечке Альба-де-Тормес (Alba de Tormes) близ Саламанки 4 октября 1582 г. и там же погребена. Была канонизирована Папой Римским Григорием XV в 1622 г. В 1817 г. объявлена святой покровительницей Испании. В 1970 г. Папой Римским Полом VI впервые в истории ей было присвоено почетное звание «доктор церкви». «Книга моей жизни» - самое переводимое произведение испанской литературы, за исключением «Дон Кихота».
Хуан де ла Крус умер 13 декабря 1591 г. в горной глуши, в Убеде: Через два года его мощи выкрали и тайно перевезли в Сеговию, где в монастыре босоногих кармелитов и поныне находится гробница. В похищении участвовал находившийся тогда в Убеде почитатель святой Тересы по имени Мигель де Сервантес Сааведра…
От Plaza de Santa Ana до Plaza de Italia
От станционной площади мы, не долго думая, двинулись прямо – по Paseo de la Estacion. В результате чего уже минут через 10 неторопливым шагом вышли на Plaza de Santa Ana, где нас встретили монастырь Святой Анны (Monasterio de Santa Ana) с барочным фасадом, преобразованный ныне в штаб-квартиру Совета Кастилии и Леона.
На той же площади стоит хижина отшельника Кристо де ла Луз (Cristo de la Luz), второго сподвижника Святой Тересы, над которой Хуаном Нуньесом Давилой (Juan Núñez Dávila) возведен скит Ermito del Cristo de la Luz (1467). Неподалеку от площади имеется еще один монастырь, Convento de las Gordillas, мы же идем далее, сворачивая на улицу Isaac Peral, переходящую в Duque de Alba, дабы по левой стороне осмотреть снаружи монастырь Святого Хозе (Monasterio de San José). Это самый первый монастырь, основанный Святой Тересой в 1562 г., и представляющий собой несколько зданий, соединенных в одно целое. Нынешний монастырь построен в 1608 г. Франсиско де ла Мора (Francisco de Mora). В большем здании хранится гробница брата Тересы, Лоренцо, внутри показывают реликвии, связанные с Тересой, и лестницу дьявола, откуда она упала в 1577 г., сломав левую руку.
От монастыря улица раздваивается, далее идти нужно по правой. Справа вы увидите руины монастыря Иеронимитов, до XVI века здесь обитали иезуиты. Через площадь находится резиденция семьи Guillamas (Casa de Guillamas), окруженная стеной, с садом во внутреннем дворике. Дальше по улице Lesquinas, справа – дом графа Оргаса (Casa del Conde Orgaz) – скорее всего, того же самого, похоронам которого посвящена самая известная картина Гойи в Толедо. Напротив него стоит бывший женский доминиканский монастырь Santa Catalina, основанный в XV веке, и позже перестроенный в стиле ренессанс.
Наконец, на площади Италии нас встречает дворец Серрано (Palacio de los Serrano), построенный на месте старинных зданий в XVI веке Педро Альваресом Серрано и его женой Леонор. В центре здание необычно изгибается, формируя угол с Calle Estrada. На другом конце площади – старая романская церковь Santo Tomé el Viejo с дверями, богато украшенными резьбой, которая ныне является хранилищем стоящего рядом музея Авилы (Museo de Ávila). Отсюда уже видны охраняющие Авилу множество столетий
Крепостные стены Авилы
Самый большой памятник средневековья в Авиле, лучший пример романской военной архитектуры в Испании (и, пожалуй, в Европе) - неприступная стена – протяженностью в два с половиной километра, с 88 грозными башнями, 9 воротами и 3 дверями (меньшими воротами), и двумя с половиной тысячами ниш для часовых и стрелков. Она сложена из больших серых гранитных глыб. История стены неотделима от истории города: отвоевав в 1085 г. королевство Толедо у мавров, король Альфонсо VI поручает своему зятю графу Раймундо де Боргонья (Raimundo de Borgoña) заселить города Авила, Сеговия и Саламанка. Авила была пограничным городом, на который постоянно совершались набеги, поэтому защита ей требовалась особенная – за несколько лет мастера Casandro Romano и Florin de Pituenga, руководившие мавританскими пленниками, возвели стены на остатках римских построек. Сюда стали приезжать люди со всей Испании, из Франции, Астурии, страны Басков, евреи и даже сами мавры. Демографическая проблема была решена.
Уникальность стен состоит еще и в том, что они идеально приспособлены к ландшафту: там, где местность спускается в низинку, стены выше, где местность сама по себе высока – стены ниже.
Верх стены украшен кирпичными бордюрами в стиле мудехар. В стене, как я уже указала, 9 ворот: Puerta del Alcázar, Peso de la Harina, San Vicente, el Mariscal, del Carmen, San Segundo, de la Malaventura, de la Santa o Montenegro, del Rastro. Самые мощные – там, где удобнее всего атаковать город – возле ворот Alcazar и San Vicente, где в свое время был вырыт ров и построен барбакан.
Чем больше Авила процветал, тем старательнее нужно было оборонять ее от любителей взять город штурмом. И горожане берегли свои стены: ремонтом занимались все – купцы, и ремесленники, и воины, и крестьяне, в случае опасности укрывавшиеся внутри стен. Вельможи и монастыри жертвовали на содержание стен значительные суммы. Патрулировали стены рыцари и дворяне, но в случае необходимости на городские стены отражать нападение выходили все. Представить себя идальго, несущим вахту на благо города, можно, забравшись на стену в нескольких местах - в районе Casa de las Carnicerías, ворот Alcázar, или рядом с Arco del Carmen.
Чтобы далее осматривать кафедральный собор Авилы, нужно войти в одни из городских ворот - Puerta del Alcázar или Peso de la Harina (эти поскромнее, а первые рекомендую снимать еще и снаружи – внушительные). Зато в башнях стены слева от ворот Peso de la Harina расположены средневековые дома (XVI в.)
.
Кафедральный собор Авилы (Ávila Cathedral)
Кафедральный собор Авилы, посвященный Святому Сальвадору, был заложен в 1095 г. Его строили вместе с городскими стенами, и он стал и их частью, и дополнительным оборонительным сооружением, т.к. именно с этой стороны удобнее всего было штурмовать город. Через 100 лет собор решили перестроить, что и было выполнено – между 1160 и 1180 гг. Мастером-строителем был назначен француз Фручель (Fruchel), который и возвел первое готическое сооружение в Кастилии. Собор достраивался, и сегодня в его архитектуре довольно органично, на мой взгляд, сочетаются романский стиль, готика и ренессанс. Стены украшает каменная резьба – чудища, дикие звери, фигурки святых, особенно примечателен резьбой портал входа.
Собор окружает множество фигурок львов, лежащих каждый на отдельном постаменте. Башня собора напомнила фламандский Мехелен – грандиозный собор с незаконченной башней, здесь она тоже не достроена до конца, но это ее не портит.
Интерьер выполнен в романо-готическом стиле, более того – переход от романского стиля к готике даже заметен: романские части сделаны из красного и белого пятнистого камня, в то время как готическая часть выполнена из чистого белого камня. Более новая половина собора кажется намного более просторной, но пропорции в ней идентичны более старой части. Светлый интерьер собора насыщен продолговатыми арками и красивыми гербами, вырезанными в переходах и на колоннах.
Дополнениями, относящимися к эпохе ренессанса, являются резьба задней стены хора и пара часовен работы голландского скульптора Корнелиуса. В стиле ренессанс также выполнено надгробье епископа Авилы, Альфонсо де Мадригала, известного как El Tostado (смуглый), работы скульптора Васко де Сарсы. В одной из часовен размещается ризница и музей собора. Ризница – вообще шедевр: XIII века, со звездообразным куполом, золотой инкрустацией и изображениями святых из серебра. Достойны внимания также т.н. алтарь королей (работы Хуана Родригеса и Лукаса Джральдо), живопись Педро де Берругете и Хуана де Боргонья.
Собор работает 10-17, вход 4 евро.
Вокруг Кафедрального собора - Plaza de la Catedral
Площадь собора окружают потрясающие здания. Прежде всего, это Palacio de Valderrábanos, стоящее слева (если выйти из собора), его еще называют Casa de Gonzalo Dávila. От дворца вельможи осталась одна хрупкая оболочка – внутри расположен отель, подозреваю, оборудованный по последнему слову – но снаружи мы залюбовались на готический резной каменный портал с рыцарем и аутентичной башней, восстановленной в 1877 г.
Напротив, через площадь стоит еще одно аутентичное здание с башней – и тоже отель - Palacio del Marqués de Velada. В этом самом дворце некогда жили коронованные особы – король Карлос I, Изабелла Португальская и их сын Фелипе II. В красивом внутреннем дворике на стенах изображены сцены строительства паласио.
Наконец, рядом с собором расположен епископский дворец (El Episcopio), примечательный каменной резьбой над входом и угловым окошком с колоннами, выходящим на стоящий рядом Palacio del Marqués de Velada. В здании дворца, простирающемся до ворот Сан-Винсенте (на месте оцЕните объем) сейчас расположены библиотека и почта. Говорят, что на месте дворца ранее стоял еще более древний паласио в романском стиле, названный Palacio del Rey Niño («дворец короля-ребенка», в честь короля Альфонсо XI, который укрывался в Авиле под покровительством местного епископа). Его возвели одновременно с крепостными стенами.
От Кафедрального собора к Меркадо Чико и церкви Сан-Хуан
Прямо от собора уходит улица Католических королей, на которой расположена небольшая капелла de Nuestra Señora de las Nieves, построенная в конце XV века на средства благородной доньи María Dávila на месте синагоги. Над входом обратите внимание на интересную каменную резьбу, изображающую коленопреклоненную фигуру, обращающуюся с мольбой к кому-то из сонма святых, на также на ассиметрично расположенную колоколенку.
Улица заканчивается церковью Святого Хуана (Iglesia de San Juan Bautista, романская церковь, перестроенная в XV-XVI вв., здесь крестили святую Тересу, и эта готическая купель сохранена) и центральной площадью города, которая для разнообразия называется не Пласа Майор, а Меркадо Чико (Mercado Chico), маленький рынок. Здесь со времен, пожалуй, Реконкисты, проводятся все сколь-нибудь значимые события в городе: рынок, празднования, заседания городского совета. Здание мэрии было построено Васкесом де Зунигой (Vázquez de Zúñiga) в 1865 г.
Casa de los Dávila/ Casa del Marqués de las Navas
От Сан-Хуана мы пошли по улице Pedro de Lagasca, дабы выйти к площади перед епископским дворцом (Palacio Episcopal, XVI век), а от него, спускаясь вдоль стены, попасть на площадь Pedro Dávila (там, кстати, расположено турбюро), с одноименным дворцом внушительного вида – и он, и епископский дворец расположены в непосредственной близости от городской стены и сами по себе призваны задержать врага.
Считается, что это лучший пример средневекового дворца в Авиле – построено здание в XIII веке, и каждый владелец добавлял что-то согласно последней архитектурной моде – например, Педро Давила распорядился сделать дворцу ренессансные окна. Патио выполнен в стиле мудехар. Резьба по камню здесь исключительная, особенно радует фраза под окном: «donde una puerta se cierra otra se abre» (когда одна дверь закрывается, другой открывается), которая является фразой одной из самых известных городских легенд…
В центре соседней площади Corral de Campanas расположен монумент в честь Святого Хуана де ла Крус, а саму площадь окружают интересные дома, но особенно хороша одна из башен - Torreon de los Guzmanes, принадлежащая дворцу Palacio de Garcibáñez de Múxica (XVвек). Сейчас здесь расположена резиденция регионального правительства. Говорят, внутри очаровательный дворик.
На углу улиц Марселино Сантьяго и Мадре Соледад обратите внимание на Casa del Regidor Ochoa Aguirre (1595), сохранившийся как внутри, так и снаружи на удивление хорошо. В 1916 г. его приобрел итальянский художник Гидо Капротти, и дом до сих пор принадлежит его потомкам. По Calle Madre Soledad мы выходим на Plaza de la Santa. На площадь выходит фасад церкви монастыря Святой Тересы.
Монастырь Святой Тересы (Convento de Santa Teresa)
Монастырь святой Терезы представляет собой комплекс зданий, состоящих из женского кармелитского монастыря и дома, где родилась святая (сейчас там расположен музей с реликвиями, вход 2 евро). На месте ее рождения на средства епископа Francisco Márquez de Gaceta и премьер-министра Испании, графа-герцога Оливареса (Conde Duque de Olivares) построена барочная церковь (1636). Фасад церкви украшен большими гербами Оливареса, военного ордена Intendencia, и пары вельмож Авилы. Интерьер богато украшен скульптурами работы Грегорио Фернандеса (Gregorio Fernández) и его учеников.
***
Напротив монастыря расположены ворота Puerta de Santa Teresa,
и поскольку они стоят на горке, то, пройдя через них, можно увидеть вдалеке романскую церковь Сан-Николас, построенную рядом с мавританским кладбищем, говорят, башня украшена статуями дикого кабана. Туда идти мы не стали, полюбовавшись издалека, и, обойдя монастырь слева от церкви, осмотрели снаружи Palacio de Núñez Vela (примыкает к городской стене и одной из стен выходит на площадь монастыря). Примерно в 1403 г., как гласят городские хроники, семья Núñez Vela купила этот земельный участок и построила здесь семейную резиденцию. А после того, как один из ее представителей, дон Бласко Нуньес Вела (Blasco Núñez Vela), стал вице-королем Перу, на этом же месте в 1541 г. возвели более приличествующее такому человеку здание. С 1941 г. здесь расположен Суд Провинции.
В конце улицы Intendente Aizpuru, слева расположен кусочек бывшего готического фасада госпиталя Santa Escolástica, построенного Педро де Виньегрой (Pedro de Viniegra).
Отсюда рукой подать до Palacio de Polentinos с пышным фасадом в стиле платереско, построенному в XVI веке и восстановленному в XIX в. Сейчас здесь военный архив.
Вниз-вниз, к нижней части города, и мы перед церковью столь древней, что она кажется вросшей в землю. Это
Церковь Святого Эстебана (Iglesia de San Esteban)
Увидев, что дверь открыта, мы метнулись туда и успели осмотреть простое убранство церквушки, но уже в следующую минуту за нами, откуда ни возьмись, вошла бойкая старушка (судя по одежде – монашка), которая, настойчиво извиняясь, сказала, что церковь закрыта для посещения как принадлежащая монашескому ордену. Выползли. Снаружи романская церковь очень проста, и выглядит как маленькая крепость.
Кстати, запомнились нам не только тетки, болтающие на улице по многу часов, но и бодрого вида доны, активно дымящие в морозном высокогорном воздухе Авилы. Один дон был настолько любопытен, что некоторое время бродил за нами по пятам, заодно выгуливая маленькую белую болонку. Морозный – это я, конечно, загнула. На самом деле, было градусов 12-13, но некоторые участки, закрытые от ветра, прогревались до значительно более высоких температур – градусов 18-20, вероятно. Обрадовавшись и поддавшись иллюзии тепла, я радостно распахнула теплую куртку – и совершенно напрасно – за считанные минуты меня продуло так, что оставшуюся неделю я надрывно кашляла, закутавшись в шерстяной шарф. Так что берегите себя в высокогорной Авиле!
От церкви мы по этой же улице продолжили спуск в нижнюю часть города и вышли из кольца стен через ворота Puerta de Puente. Перед нами – два моста, тот, что ниже – явно древнее, а, следовательно, римский, а тот, что повыше, построен попозже и, скорее всего, чтобы снизить нагрузку на своего соседа – по нему смело носятся машины, а вот по римскому можно пройти только пешком. В сторонке стоит церковь Сан-Сегундо (см. ниже), а вокруг нее проложены какие-то дорожки и даже балкончик как будто специально для съемки имеется. И ветра тут нет, можно посидеть-погреться.
Четыре поста (Los Cuatro Postes)
А затем мы двинулись в горку, к Четырем постам – лучшей смотровой площадке к окрестностях, откуда вся Авила – как на ладони. Когда-то здесь было еврейское гетто, где процветало кожевенное дело, уж не знаю, как выглядели эти места в средние века, но сейчас тут форменная помойка: кругом битое стекло, пакеты, объедки, даже опрокинутая тележка из супермаркета валяется. Видать, туристы пешком до смотровой площадки не ходят, а подъезжают туда на машинах, перед тем, как войти в город. Оптимальный путь следующий: через левый (романский) мост, и по дворам вправо до странной серой дорожки-парапета, ведущей вверх.
Указателей – ноль. Вот тебе и достояние человечества Зато виды с часовни-площадки - обалдеть! Город и башни как на ладони, несмотря на бьющее прямо в глаза солнце.
Площадка представляет собой крышу на четырех колоннах, под которой стоит простой каменный крест (1566). Именно на этом самом месте отец (по другой версии – дядя) поймал семилетнюю Тересу Авильскую, сбежавшую с братом, дабы принять муки от мавров за веру.
Церковь Сан-Сегундо (Ermita de San Segundo)
Видна и с Четырех постов, и с римского моста. Датируется XII веком, и изначально была посвящена Святой Люсии и Святому Себастьяну. Она выглядит несколько несуразно-ассимметрично – видимо, был какой-то просчет при строительстве. В 1519 г. сюда были перенесены мощи Святого Сегундо (San Segundo), первого епископа Авилы, и церковь нарекли его именем. Если церковь будет открыта, стоит взглянуть на скульптуру Святого Сегундо работы Хуана де Хуни (Juan de Juni).
Puerta del Carmen и вокруг
Вокруг городских стен мы огибаем Авилу и напротив ворот Puerta del Carmen осматриваем пару церквей: белоснежную церковь Nuestra Señora de la Cabeza, расположенную возле старого городского кладбища (XIII век), с изящной колокольней, на которой аисты свили аж 3 гнезда, и суровую приземистую церковь San Martín с романским фасадом и башней в стиле мудехар, до половины сложенной из тесаного камня, а наполовину кирпичной.
Поднявшись обратно к стенам, мы входим в ворота Puerta del Carmen. Здесь расположено одно из мест, где можно подняться на стену и пройти по ней несколько десятков метров. Не задаром, конечно – стоит сие удовольствие 3,50 евро. Насладиться видами можно с 10 до 18, вход закрывают в 17.15. Ворота украшены изящной колокольней с неизменными гнездами аистов в большом количестве.
Напротив колокольни, прямо в стене, устроена небольшая экспозиция, как мы поняли, посвященная кельтам, проживавшим в незапамятные времена в Иберии. По улицам Marques de Canales y Chozas и Marques de Benavites мы выходим на площадь, где стоит восьмиугольная
Часовня de Mosén Rubí (Capilla de Mosén Rubí)
Один из красивейших архитектурных ансамблей Авилы состоит из госпиталя Hospital de la Anunciación, где сейчас расположен женский доминиканский монастырь, и часовни de Mosén Rubí, сочетающих в себе позднюю готику и ренессанс (окошки часовни явно готические, а вот оформление внутреннего дворика монастыря здорово смахивает на ренессанс). Как было принято у благородных испанских дам, значительная часть состояния завещалась на богоугодное дело – церкви, монастыри или больницы. Не стала исключением и донья Мария Эррера, на чьи деньги построена эта красота. А довел до завершения стройку и увековечил свое имя душеприказчик благородной сеньоры Диего Альварес де Бракамонте.
Обойдя часовню, мы снова покидаем пределы городских стен через ворота Puerta del Mariscal,
спускаясь к монастырю, где Святая Тереса провела несколько десятилетий -
Монастырь Воплощения (Convento de la Encarnación)
Монастырь Энкарнасьон был основан в 1478 г. Эльвирой Гонсалес де Медина (Elvira González de Medina), тогда он был расположен возле базилики Сан-Винсенте. В 1510 г. монастырю передали участок старого еврейского кладбища, на котором возвели новый монастырь. Святая Тереса вошла в эти ворота 2 ноября 1535 года, тогда это был самый большой и богатый монастырь города. Через 27 лет, в 1562 г. она получила разрешение основывать новые монастыри и покинула обитель, чтобы вернуться сюда приором в 1571 г. и снова уйти через 3 года. Именно здесь ее посещали некоторые мистические видения, здесь она написала некоторые из своих работ по богословию.
Сегодня монастырь представляет собой музей, посвященный Тересе: можно посмотреть на келью святой, погулять по помещениям, где она бывала, ознакомиться с реликвиями, до которых она прикасалась. Имеется также карта с нанесенными на нее основанными Тересой монастырями и даже цитатник из ее изречений. В XVIII в. монастырь и церковь были перестроены в стиле барокко, в этом же стиле выполнен интерьер. Одна из интересных работ – собственноручный рисунок Хуана де ла Крус – Христос на кресте.
Обратно мы возвращаемся к тем же воротам, но по другой дороге – через район элитной коттеджной застройки, приятственной для глаза. Обходим город снаружи стены вверх, чтобы подойти к базилике Сан-Винсенте.
Базилика Сан-Винсенте (Basilica de San Vicente)
Базилику стали возводить здесь в 1130 г., в память о христианском мученике Винсенте и его сестрах, замученных римлянами за веру. Эти события запечатлены внутри храма на резном надгробье святых. Согласно легенде, на этом месте похоронен также еврей, насмехавшийся над мучениями святых, он был чуть не удушен огромной змеей, которая появилась прямо из камней, и на грани жизни и смерти раскаялся, принял христианство и основал здесь на свои деньги часовню, на месте которой уже и возвели базилику.
Считается, что базилика была первой церковью Авилы и наложила свой (романский) отпечаток на архитектуру всех культовых сооружений того времени. В ней угадываются даже византийские черты – особенно когда видишь гробницы снаружи стены базилики – напоминание о Равенне. Портик и дверные проемы – беспримесный романский стиль, интерьер романский, но с примесью поздних стилей. Проемы украшены бесподобной каменной резьбой: диковинными растениями, львами, слонами, птицами, волками и аистами, а также русалками, кентаврами и человеческими фигурами. Колокольня, как будто недостроенная, украшена зубцами, похожими на зубцы крепостных стен Авилы – в стиле мудехар. А западный портал сравнивают с Портико-де-Глория в соборе Сантьяго-де-Компостелла.
Напротив Сан-Виенсенте стоит Ermita del Cristo del Humilladero, скит XVI века, в котором поклоняются образу Cristo de los Ajusticiados. Если времени не очень много, или сил уде нет, то логично отсюда устремиться на штурм монастыря Сан-Томе, ибо покинуть город, не увидев его, не очень правильно. А вот для тех, кто желает досконально посмотреть Авилу, предлагаю посетить
Церковь Сан-Андре (San Andrés)
Расположена в паре кварталов к северо-западу от базилики Сан-Винсента. Здесь традиционно селились каменщики, возможно, по этой причине церковь стала одной из выдающихся даже в городе, где романские церкви на каждом шагу – обратите внимание на каменную резьбу капителей – это же шедевры! Говорят, что выполнена резьба мастерами из Леона, но я верю, что авильцы справились собственными силами. Напротив церкви Сан-Андре расположена современная церковь Сан-Хуан де ла Крус с богословским институтом, а вот за ними, к северу, стоит
Монастырь и аудитория Сан-Франсиско (Auditorio de San Francisco)
В далеком XIII веке какой-то благочестивый паломник основал здесь монастырь Святого Франциска. Через пару столетий епископ и представитель знатного и могущественного рода Давила, Родриго Давила Вальдеррабано (Rodrigo Dávila Valderrábano), построил здесь октагональную часовню, посвятив ее Святому Антонию (ее сводчатый потолок приписывают известному испанскому архитектору того времени Хуану Гвасу). Позже она также была посвящена Святому Франциску.
Вы не забыли, что у нас не посмотрен еще целый кусочек города за стенами – от ворот Сан-Винсенте до ворот Пуэрта дель Марискаль? Чтобы уделить внимание и ему, вернемся обратно к Сан-Винсенте и пройдем через ворота.
От San Vicente до Puerta del Mariscal
Путь наш лежит по Calle de López Núñez. Зданиями на этой улице владела большей частью все та же семья Даквила. Первое - Casa de Diego Del Águila - встречает нас сразу за воротами, оно примыкает к стене, что было чрезвычайно удобно: не надо было тратиться на камень для стен. Но и защищать такие здания нужно было гораздо тщательнее, чем, скажем, стоящие в глубине города. Напротив стоит Casa de Suero del Águila, или de los Verdugo (1530), его фасад украшен в стиле платереско. На противоположной стороне улицы нас снова встречают здания, связанные с семьей Даквила – Mansion de los Aquila и Palacio de don Gaspar del Aquila, оба XVI века. У самых ворот опирается на одну из городских стен дворец семьи, не менее вельможной - Palacio de Diego de Bracamonte, также XVI века, с патио, окруженным портиком. В конце концов и этот дворец тоже был приобретен семьей Даквила, поэтому дворик-патио украшен гербами всех владельцев: Dávila, Águila, Bracamonte, Velasco, Guzmanes и Valderrábanos.
***
Отсюда по улице Бракамонте мы вышли к мэрии на рыночной площади (Меркадо Чико), откуда по улице им. их королевских величеств (Reyes Catolicos) дотопали до Кафедрального собора и вышли из ворот Альказар. Вы не забыли, что именно у этих ворот выстроен барбакан – специальное фортификационное сооружение, этакая цитадель, выдвинутая впереди линии обороны, благодаря которому врага можно обстреливать с тыла? Смотреть на нее и на мощные ворота нужно именно снаружи ворот Альказар. А слева от ворот, с наружной стороны стены находится беломраморная статуя Святой Тересы.
Напротив статуи, на южной стороне площади Mercado Grande, что простирается от ворот к северу, находится романская церковь Святой Марии Магдалины (Iglesia de la Magdalena), перестроенная в XVI веке, принадлежащая женскому монастырю Concepcionistas. Кстати, обратили внимание, что все сколь-нибудь значимые дворцы и перестройка церквей датируются именно XVI веком? Это как раз был период расцвета городской экономики…
Монастырь Nuestra Señora de Gracia (El Monasterio de Nuestra Señora de Gracia)
Монастырь Nuestra Señora de Gracia, принадлежащий ордену августинцев, был основан в начале XVI века на месте скита, посвященного христианским мученикам Хусто и Пастору (см. Алькала де Энарес). В 1531 г. именно сюда богатый горожанин Alonso de Cepeda привел обучаться свою дочь Тересу, но пробыла она в монастыре недолго – всего 1 год, тяжело заболела, и родители забрали ее домой. Поэтому здесь и нет какого-нибудь музея им. Святой Тересы. Зато есть прекрасный запрестольный образ Девы Марии, работы Хуана Родригеса и Лукаса Джеральдо, выполненный по заказу королевского казначея Педро Давилы.
Церковь Сантьяго (Iglesia de Santiago Apostol)
Расположена к югу от предыдущего монастыря, но не отмечена на карте как туристический объект, что странно – построил ее для себя орден Сантьяго в XIV веке, и примечательна она восьмиугольной башней. Время ее не пощадило (ее же не защищали неприступные стены), и ее несколько раз капитально реставрировали, в результате чего и в ее архитектуре, и в интерьере готика соседствует с ренессансом.
Церковь де Сан-Педро (Iglesia de San Pedro)
От церкви Сантьяго мы вернулись к площади перед воротами Альказар – носит она гордое название Меркадо Гранде (Mercado Grande, Большой рынок). Именно здесь горожане торговали, веселились на всю катушку и алкали зрелищ вроде аутодафе. В январе, когда мы приехали в Авилу, на площади был залит большой каток.
На Меркадо Гранде выходит фасад большой романо-готической церкви Сан-Педро. Строительство ее было начато в 1100 году, и это по сей день один из величественнейших городских храмов, и самая большая романская церковь. Проект постройки церкви был очень похож на Сан-Винсенте, но поскольку строили эту церковь много дольше, в проект были внесены изменения и штрихи поздних стилей. Интерьер же церкви испытал на себе влияние барокко (алтарь) и ренессанса (часовни).
Монастырь Nuestra Señora la Antigua
Расположен по соседству с церковью Сан-Педро, с правой стороны. Построили его позже соседки, но тоже в романском стиле (с тех времен сохранились северный фасад и полукруглая апсида), в XIV веке монастырь принадлежал цистерианцам, позже перешел бенедиктинцам, был ими перестроен. В интерьере можно встретить черты и ренессанса (алтари часовен), и барокко (главный алтарь и запрестольный образ). Сейчас здесь культурный центр Института Святой Тересы.
Скит Nuestra Señora de las vacas (Ermita de Nuestra Señora de las Vacas)
А мы продолжаем прорываться на северо-восток, к монастрырю. Сан-Томе, не посмотреть который просто непозволительно для настоящего путешественника! От предыдущего объекта мы движемся по улице Cuesta de la Antigua, затем на пересечении с улицей Dean Castor Robledo поворачиваем налево и идем до небольшой площади Plazuela de Las Vacas, где скит виден сразу. Прорываться – сказано не ради красного словца – местность здесь начинается холмистая, и приходится то резко спускаться вниз, то снова штурмовать высоту. Тут запыхаешься и начнешь клясть все на свете – и королей, что построили монастырь так далеко от скопления культурных ценностей, и себя – за недостаток сил, и мужа – просто потому, что он попался под руку
Основан скит был в 1469 г., отстроен в камне в 1583 г. на деньги, завещанные доном Альфонсо Диасом. Роспись храма была выполнена ведущими художниками - Лукасом Джеральдо и Хуаном Родригесом между 1530 и 1531 гг.
Монастырь Сан-Томе (El Real Monasterio de Santo Tomas)
Доминиканский монастырь El Real Monasterio de Santo Tomas (основанный в 1483 г. Мартином де Солорзано (Martín de Solórzano)) после смерти основателя был передан его вдовой под опеку Католическим королям Фердинанду и Изабелле, на его территории был выстроен королевский дворец, ставший летней королевской резиденцией. Много позже правнук королевской четы возведен монастырь-дворец Эскориал, преследуя те же самые цели: показать единство светской и духовной власти на земле.
В архитектуре монастыря органично сочетаются готика и мудехар, на фасаде имеется изображение герба Католических королей между львов и карта Испании. Интерьер оформлен живописцем Педро де Берругете (Pedro de Berruguete). Внутри монастыря – 3 галереи, на средней вырезана эмблема католических королей - ярмо и стрелы. Но особенно примечательны два надгробья: первого Великого инквизитора Испании Томаса де Торквемады, чья жестокость стала именем нарицательным, и мраморный памятник, вырезанный в 1511 г. флорентийским скульптором XV века Доменико Фанчели (Domenico Fancelli), стоящий на могиле принца Хуана, единственного сына Фердинанда и Изабеллы, чья ранняя смерть открыла путь к трону Карлу V, королю Испании и императору Священной Римской империи.
Монастырь Святого Антония (Convento de San Antonio)
По кратчайшему пути от монастыря Сан-Томе до станции, мимо кварталов маленьких уютных одноэтажных домиков с побеленными стенами, мимо рядов панельных многоэтажек, мы выбрались-таки к вокзалу. Но решили себя добить окончательно (время еще было), и совершили маленький, но стремительный марш-бросок к женскому монастырю Сан-Антонио, основанному Родриго дель Аквила (Rodrigo del Águila) в 1577 году. Внутри стоит взглянуть на часовню Capilla de la Portería, которую проектировал между 1728 и 1731 гг. Педро Рибера (Pedro Ribera), снаружи – на милый парк, также названный в честь Святого Антония и фонтаном Sierpe, действующим с XVI века.
И, запрыгнув в свой вагон, глядя на виднеющиеся вдалеке крепостные стены Авилы, мне отчего-то подумалось, что мы обязательно сюда вернемся…
.
Смотрите также
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Мадрид
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Эскориал
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Чинчон
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Толедо
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Куэнка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Авила
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Сеговия
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Вальядолид
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Гвадалахара
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Саламанка
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Алькала-де-Энарес
Хождение за три мира, или в поисках Испании - Кольменар-де-Ореха
Карта Авилы
