То ли дело путевой блокнот! В него можно
записать самые мелкие детали своего путешествия,
расписание поездов, самолетов, трамваев, цены на обувь, на такси,
на бензин, на Пепси-Колу – и потом, по возвращении в родные края,
зажав в углу недостаточно проворного родственника или знакомого,
зачитывать ему свои любимые места. Особо циничные
даже публикуют такие записи в сети, но там трудно,
к сожалению, заставить кого-то дочитать до конца
эту кладезь полезных сведений по способам переезда из точки А в точку Б.
Угол в этом смысле надежнее, хотя и аудитория меньше.
(с) andre

Зачем ехать

Редко посещаемый туристами  городок Гвадалахара в 50 минутах езды от Мадрида, тем не менее, весьма мил и неплохо подходит для поездки на полдня. Если же в наличии целый день, то советую посмотреть в этот день Гвадалахару и Алькалу-де-Энарес – они расположены по одной линии, для чего приобрести Abono Turistico. А если дело еще и происходит в воскресенье, то программа может быть, к примеру, такой: Прадо, Алькала-де-Энарес, Гвадалахара. Если же вы на машине, то можно попробовать осмотреть после Гвадалахары и Сигуэнсу (она в 90 км от Гвадалахары).

Увы и ах – некогда славный городок, находившийся под покровительством герцогов Мендоса, сильно пострадал во время Гражданской войны в Испании и сейчас особенных культурных ценностей мирового масштаба там нет. Но он по-своему интересен. И еще мне показалось (исключительно по витринам закрытых на тот момент магазинов), что шопинг тут может быть, поинтереснее мадридского (но мне в Мадриде вообще как-то не понравилось в плане шопинга).

При чем тут путевой блокнот? А при том, что информации о Гвадалахаре на удивление мало – как раз по причине его туристической непопулярности. Турбюро имеется, но ведь прежде чем ехать в город, наверное, нужно понять, стоит ли туда ехать вообще. Исходя из этих соображений и фотографировались все стенды с информацией, попавшиеся в городе на глаза. Что-то записывалось в «тот самый» волшебный путевой блокнот, благодаря которому и появился на свет этот рассказ Отмечу, что лично мы поездку в Гвадалахару не планировали, заложив этот день на прогулки по Мадриду. Столицу мы посмотрели на удивление быстро, и когда высвободился день, решили – а не съездить ли нам и сюда тоже…

Как добраться

Чтобы добраться до Гвадалахары, мы приобрели в кассах метро туристический проездной на 1 день, по зоне Т. Билет выглядит как картонка чуть побольше метрошного билета, ее нужно пихать в турникеты и предъявлять контролерам при требовании. В билет нужно вписать № паспорта и имя, а также дату. Проездной действует только 3 дня подряд, а не любые 3 дня в течение, скажем, месяца, поэтому и взяли на 1 день, а не на 3, что было бы правильнее с точки зрения экономии средств.

Раз уж речь зашла о проездном, уточню, что Мадрид и ее пригороды (в том числе Алькала-де-Энарес, Аранхуэс, Толедо, Эскориал, Чинчон, Гвадалахара) разбиты на несколько секторов, конфигурацию которых можно изучить по адресу http://www.ctm-madrid.es/servlet/Cambia … h_TIPO=8#.

Проездной зоны Т стоит на 1 день на 1 человека 7,60, на 2-13,60, на 3- 18,10, на 5 – 28,20, на 7 – 39,60. Проверяйте, что кассир выбивает на своем аппарате – нам ни разу правильно не посчитали сумму, хорошо, что сначала нам показывали итоговую сумму на табло кассового аппарата: то они не догоняли, что нужна зона Т, то что нас двое, то что на 1 день… Можно заготовить что-то вроде шпаргалки, и на ней написать «Abono Turistico, 1 dia, zona T, 2 persona». По-английски при этом они не говорят вообще, как и подавляющее большинство испанцев.

От станции идете влево минут 5, до круга-разворота и поворачиваете у него вправо – идя через арабский мост, датируемый X веком. С левой стороны при этом будут развалины Альказара, которые усердно принялись восстанавливать. Парадор, наверное, будет. Через пару минут с правой стороны увидите церковь, за которой стоит прекрасный дворец. На этой же площади с левой стороны от дворца – турбюро.

История

Еще в Римские времена где-то здесь находился город Arriaca, название которого можно перевести как «каменистый путь». От того времени остался только старый мост через реку Энарес (вы через него придете к Старому городу, он вполне крепок и функционирует как обычный мост – даже машины по нему ездят). После римлян в здешних краях похозяйничали вестготы, разрушив римское поселение полностью и основав неподалеку город-крепость Caracea. В VIII веке сюда приходят арабы и основывают на месте заброшенной вестготской цитадели укрепленное поселение Wad-al-Hayara, от которого и произошло современное название города. Это арабское имя означало «Река камней» или «Долина крепостей». Поселение становится достаточно важным укрепленным пунктом на реке Энарес, входящим в арабское королевство Толедо. В то время поселение имело два центра, вокруг которых в основном жили люди: один в северной части современного города, где была арабская община, другое – вокруг крепости (Альказара). До нас от Альказара дошли только руины, он почти полностью был разрушена во время завоевания города христианами (руины вы тоже увидите по дороге, за мостом, сейчас их активно восстанавливают; удивительно, что хоть что-то сохранилось, но, видимо, то, что строят на века, не так-то просто  загубить). Кроме моста и крепости, от тех времен сохранилась и церковь (со-кафедральный собор, если быть точными) Святой Марии – тогда она была мечетью. А в XI-XIII веке город окружала высоченная стена, сложенная из того же камня, что и Альказар…

Христианское правление в городе началось в XI веке, сначала на недолгое время с 1058 по 1062 год, а потом окончательно, когда город в 1085 г. был завоеван силами кастильского короля Альфонсо VI во время его кампании против Толедо. Согласно хроникам, армию христиан возглавлял Альвар Фанез де Минайя (Alvar Fanez de Minaya), один из лейтенантов (и, говорят, шурин) легендарного Эль Сида (El Cid).

Правда, в победе над Гвадалахарой мало чести для славных христианских воинов: городские хроники гласят, что жители города отчаянно и долго сопротивлялись, а взять крепость нужно было в короткие сроки. Тогда христиане пошли на хитрость (которую века спустя назвали бы, наверное, иезуитской): они подкупили одного их жителей, и тот открыл им городские ворота. Отряд христиан вошел в спящий город, при этом лошадей подковали по-хитрому – чтобы животинки оставляли «обратные» следы. Наутро городская стража подумала, что, видимо, рано утром из города кто-то выехал по своим делам, и горожане разбрелись по окрестностям: на поля, на фермы, а отряд христиан тем временем захватил город. Эта история, может, и не стала бы известной во всех подробностях, но она именно с тех времен изображена на гербе города…

В период с 1081 г. вплоть до битвы Лас Навас де Толоса (Batalla de Las Navas de Tolosa) в 1212 г., город постоянно ожесточенно воевал против Альморавидов и империи Альмохадов.

Несмотря на непрекращающиеся войны, христианам удалось обосноваться в городе, в основном, благодаря постоянному притоку людей с севера: кастильцев, басков, жителей Наварры. В 1133 году город получает от Альфонсо VII первый фуэро (fuero), т.е. ряд привилегий и прав, которые в 1219  г. был расширены королем Фернандо III (этот новый фуэро также известен как «большой фуэро»). Через некоторое время следующий король, Альфонсо X, решает, что в городе должно быть как можно больше нобилей и дает право на проведение двух ярмарок в год. Город быстро и активно развивается и даже получает право голоса в Совете Кастилии и даже становится местом заседания этого совета в 1390 и 1408 годах.

Годы процветания города неразрывно связаны с семьей Мендоса. В 1395 г. горожане избрали гражданина Мендоса председателем Городского совета, представителем города в Кортесах и поручили ему собирать налоги и быть городским судьей.

С тех пор каждый год, 29 сентября, процедура повторялась: Городской совет и прочие уважаемые люди собирались в церкви Сан-Хиль и подтверждали свой выбор. Удивительно напоминает историю возвышения семьи Медичи во Флоренции, не правда ли?

В 1450 году король Кастилии Хуан II предлагает взять власть над городом первому носителю этого титула маркизу де Сантиллана (Marqués de Santillana) Иньиго Лопесу де Мендоса (Íñigo López de Mendoza), правда, при этом Гвадалахара остается собственностью короны.

С этого момента и начинается расцвет города: для начала в 1460 г. Гвадалахара получает статус города и представительство в Совете Кастилии. В 1475 году Мендоса получают титул герцогов Инфантадо (El Infantado) и под это дело строят практически все церкви и достопримечательности в городе, в том числе и прекрасный дворец герцогов Инфантадо или дворец Мендоса - главный центр культуры и искусства в Испании в то время (ну как тут снова не вспомнить Флоренцию и Медичи, получивших-таки герцогский титул), именуемый испанскими Афинами.

В годы процветания все не было слишком гладко: в 1520 году во время восстания коммунерос многие горожане поддержали восставших, но третий герцог эль Инфантадо при поддержке императора Карла V железной рукой навел порядок решительно и за короткие сроки.

В начале XVII века семья Мендоса перебирается в Мадрид, и город со всей провинцией начинает чахнуть. Даже учреждение королевской фабрики по производству сукон (Real Fábrica de Paños) Филиппом V не помогло возродить былое величие (для фабрики из Голландии привезли 80 семей специалистов по сукноделию). А дальше на город начинает сыпаться одно несчастье за другим. Сначала во время войны за Испанское наследство город дважды (в 1706 и 1710 годах) был разграблен войсками эрцгерцога Карла, претендента от австрийцев.

Потом войска Наполеона (1808) вывозят все, что можно вывезти, и оставляют за собой горящие руины. В 1822 году закрывается королевская суконная фабрика. Во время проведения конфискационной программы, разработанной и вдохновленной политиком Хуаном Альваресом Мендисабалем (Juan Álvarez Mendizábal) из церквей воруются и изымаются те немногие ценности, которые не смогли вывезти наполеоновские войска. Возрождение города намечается во второй половине XIX века, когда сюда приходит железная дорога и основывается Военная Инженерная Академия. Но Гвадалахара выполняет только административные функции, промышленность обходит город стороной.

XX век начинается и вовсе безрадостно: в 1923 г. город пострадал от пожара, а во время Гражданской войны (1936-1939) многочисленные бомбардировки превращают город в руины и восстанавливался он аж до 1960 г.

Зато сейчас провинция и ее столица переживают бум - строительный, демографический и промышленный. Мадрид стремительно разрастается, и Гвадалахара превратилась в один из его спальных районов, довольно престижный и дорогой (третий по дороговизне во всей Испании).

Арабский мост (Puente Arabe)

Ознакомление с культурными ценностями, которые с трудом сохранила Гвадалахара, начинается уже по пути в центр города – вы неминуемо пройдете через арабский мост-виадук, которому 11 веков. Арабы тоже построили его не на пустом месте – фундамент у моста римский, а в окрестностях Гвадалахары обнаружены стоянки времен неолита и кельтов, руины римской виллы – все доступно в музее провинции. Выглядит мост не очень ухоженным, зато функционирует исправно – даже автомашины по нему смело ездят. Вокруг строят новые кварталы одинаковых аккуратненьких коттеджиков, так что допускаю, что когда вы придете сюда через несколько лет после нашей поездки, тут все будет гораздо приличнее выглядеть.

Альказар (Alcazar Real)

Далее наш путь лежал по calle de Madrid, и слева через дорогу перед нами предстал забор, подглядывая через который, удалось установить, что за ним и есть Альказар (Alcazar Real), некогда возведенный арабами в IX-X веке. После захвата города христианами было решено использовать крепость по прямому назначению, постепенно перестраивая, и к XIV веку здесь был замок в стиле мудехар. После того, как герцоги покинули город, замок забросили, и в конце XVIII в. здесь открыли сначала текстильную фабрику, затем соорудили бараки, была здесь и штаб-квартира военных воздухоплавателей,  и школа для сирот военных, пока, наконец, замок не был разрушен во время Гражданской войны в 1936 г. Сейчас его активно восстанавливают, может быть, откроют музей, а может – и парадор.

Церковь лекарств (Iglesia de los Remedios)

Расположена дальше по calle de Madrid, по правую сторону. Выглядит как суровое сооружение без башни, и, я бы сказала, в романском стиле, если бы не стенд у церкви с датой – 1578 год. Зато могу предположить, что камень брали в Альказаре и, наверное, с разрушенной городской стены, что окружала город при арабах. В церкви была школа для благородных девиц, в 1656 г. здесь нашел приют монастырь иеронимитов, в 1853 г. тут открыли госпиталь, в 1902-1912 гг. церковь снова стала приходской церковью, пока в 1936 г. ее не разрушили при обстреле города. Восстановлена только в 1993 г.

Через дорогу от церкви стоит краса и гордость Гвадалахары, как средневековой, так и нынешней -

Дворец герцогов Инфантадо (Palacio de los Duques del Infantado)

На этом самом месте дворцы семейства Мендоса стояли уже с XIV века. Второй герцог Инфантадо, Иньиго Лопес де Мендоса (1438-1500) , решил снести старый дворец со всеми пристройками и выстроить новое здание, соответствующее титулу, богатству и просвещенности.

Что и выполнили архитекторы Juan Guas и Enrique Egas, завершив строительство в 1483 году.. Здание много раз достраивалось, пострадало в 1936 г. во время Гражданской войны, но все равно не потеряло своей аутентичности и поразительно красиво – похоже на антикварную граненую шкатулку.

С первого же взгляда заметно, что резьба по камню, украшающая готическо-мудехар-ренессансный дворец, явно дело рук мастеров арабского происхождения. Но основная красота – внутри – можно свободно войти во дворец, подняться на второй этаж и обойти весь внутренний дворик-патио по периметру балкона. Резьба уникальна, работа очень тонкая: цветы, сказочные животные, узоры, настоящее кружево в камне.

Именно таким и был центр кастильского ренессанса, дворец человека, которого называли отцом ренессанса в Кастилии. Подобно Медичи во Флоренции (которая стала флагманом итальянского ренессанса), маркизы (а потом и герцоги) Мендоса собирали вокруг себя архитекторов, художников, поэтов, ученых, за что Гвадалахару сравнивали с античными Афинами.

Сейчас помещения внутри дворца используются как музей провинции Гвадалахара.
http://www.aache.com/personal/monumentos/infantado.htm

Памятник перед дворцом – дону Педро Мендоса.

Вопрос – какому? Конкистадору и adelantado Латинской Америки, первооткрывателю и завоевателю Аргентины (не в честь него ли в Аргентине имеется провинция Мендоса с одноименной столицей, а в Мексике – Гвадалахара) - http://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Mendoza
Или же памятник увековечил другого Педро де Мендоса – политика и кардинала, сына первого герцога Инфантадо?
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedro_Gonz … de_Mendoza

***

Арочный портик дворца смотрит на милый садик с лабиринтом из ровно подстриженных кустов.

За ним – башня Torreon de Alvafanez, некогда одни из ворот средневековой стены XIII века.

От некогда протяженной стены сохранилось только двое ворот, вторые расположены вблизи церкви Сан-Франциско. В 1598 г. внутри этой башни устроили капеллу, а с конца XIX века здесь устраивают выставки. За башней раскинулся еще один скверик – с центральным фонтаном в виде восьмиконечной звезды, аллеей фонарей (наверное, красиво смотрится вечером) и деревцами, у каждого из которых свой каменный бордюрчик. А еще на садик выходят окна нескольких забавных домиков, где живут смешливые дети и отчаянно храбрящаяся в присутствии хозяев собачонка

Выше расположено здание цвета терракоты с красивым порталом – в бывшем дворце Мелито XVI века расположена библиотека провинции Гвадалахара. Во внутреннем дворике сохранились арки в стиле мудехар.

Поблизости можно взглянуть на Iglesia de Ntra. Stra. De la Antigua в неоготическом стиле (внутри сохранились элементы декора в стиле мудехар) и выйти на Plaza Mayor, на которой мы, впрочем, увидели сначала большой каток, а уж потом – изящное здание мэрии в стиле модерн (XIX век) – с часовой башенкой, украшенной кованой верхушкой-колокольней с внутренним двориком в стиле нео-мудехар.

Турбюро, обозначенного на карте именно на Plaza Mayor, мы не увидели, так что помните, что оно точно напротив дворца герцогов Инфантадо. От площади, как несложно догадаться, отходит центральная улица города - calle Mayor,

но стоит пройти по ней чуточку вниз, чтобы увидеть

Церковь Сантьяго (Iglesia de Santiago)

Церковь построена в стиле мудехар в 1309 г. как часть монастыря Санта-Клара (который давно уже упразднен и разрушен). За скромным барочным фасадом XVII века

прячется капелла-мавзолей знатной семьи Zúñiga (XVI век), богатой настолько, что оформлял семейную усыпальницу в стиле платереско сам Алонсо де Коваррубиас (Alonso de Covarrubias). Напротив церкви привлекает внимание

Дворец Антонио де Мендоса (Palacio de Antonio de Mendoza) и монастырь Благочестия (Convento de la Piedad)

Построен он в 1506 г. архитектором Лоренцо Васкесом де Сеговия в стиле ренессанс на месте синагоги, фасад проектировал Алонсо де Коваррубиас. В XVI  здесь располагался францисканский монастырь, позже, когда герцоги переехали в Мадрид, друг друга в здании сменили тюрьма, музей, правительство провинции, институт, наконец, в 1902 г. Рикардо Веласкес Боско (Ricardo Velázquez Bosco), построивший Хрустальный павильон и дворец Веласкеса в мадридском парке Ретиро, перестроил дворец в эклектическом стиле, и сейчас здесь лицей. Если попадете внутрь – увидите один из красивейших двориков Кастилии, оформленных в стиле платереско.

Рядом расположен монастырь Convento de la Piedad, церковь (1526) которого также проектировал Алонсо де Коваррубиас, внутри церкви находится гробница основательницы монастыря – в миру Brianda de Mendoza. Главное украшение церкви – фасад в стиле платереско, украшенный Пьетой (выполненной «под Микеланджело»)  и гербом Мендоса.

Далее наш путь лежит по calle Mayor (она очень напоминает мадридские улицы)

до площади, где слева от нас будет стоять барочная церковь Святого Николая (Iglesia de San Nicolas, XVII век), где стоит взглянуть на алтарь с витыми колоннами, т.н. «соломоновыми» и гробницу дона Родриго де Кампузано,

а справа через площадь – церковь дель Кармен (Iglesia del Carmen, XVII век), которая к севильской табачнице, воспетой Мериме, отношения не имеет никакого, а названа так, скорее всего, по той причине, что заправляли тут кармелитки.

От церкви дель Кармен далее можно пройти либо по калле Майор, либо по калле Санто-Доминго – все равно обе улицы выходят на Пласа де Санто-Доминго, на которую выходит фасадом

Церковь де Сан-Жин (Iglesia de San Gines)

Пожалуй, одна из самых примечательных ренессансных церквей города: со строгим фасадом, увенчанным двумя рожками-колокольнями. Построена она в XVI веке как церковь монастыря Санто-Доминго де ла Крус, и внутри не менее примечательна: усыпальницами дона Иньиго Лопес де Мендоса и его брата Педро Хуртадо де Мендоса XVI века, а также усыпальницами местной знати XV-XVI вв. С 1836 года церковь использовалась как госпиталь, в 1936 году частично разрушена, восстановлена в 1947 г.

Если пойти от этой церкви влево по Paseo del Capitan, то через квартал начнется приятнейший парк Parque de la Concordia (построенный во второй половине XIX века),

если от Сан-Жин пойти по ней же вправо, то можно посмотреть арену для боя быков Plaza de Toros. Мы выбрали первое и через парк прошли по прямой, как луч, дорожке, названной громко – Пасео де Сан-Рок,

дабы в конце пути (примерно минут 7-10 неторопливым шагом) увидеть

Пантеон герцогини Севильской (Panteon de la Duquesa de Sevillano)

Усыпальница построена по указанию герцогини Севильской, доньи María Diega Desmaissières y Sevillano, condesa de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano.

Донья Мария Диега не имеет никакого отношения к семье Мендоса (как можно было бы предположить). Ее отец, граф de la Vega del Pozo, чья семья давно жила в Гвадалахаре, удачно женился на наследнице титула и состояния герцогов Севильских, пышная церемония бракосочетания также прошла в Гвадалахаре. У девочки рано умерли родители и старшая сестра, и трехлетний ребенок стал наследницей огромного состояния. Воспитывала девочку тетя, возможно, именно ей Гвадалахара обязана меценатской деятельностью племянницы. Герцогиня была не только умопомрачительно богатой, но и  незамужней, а посему решила посвятить свою жизнь благотворительности в Гвадалахаре и заодно возвести здесь свою усыпальницу. На похороны герцогини, состоявшиеся в 1916 году, пришел весь город. Сейчас в крипте похоронена не только герцогиня, но и ее родственники и несколько близких друзей, в том числе скульптор, делавший ее надгробье.

Построен пантеон с размахом: был нанят Рикардо Веласкес Боско, который строил его на протяжении 29 лет – с 1887 по 1916 гг. В итоге получилась церковь, напоминающая и византийские церкви, и православные храмы, ей присущи черты и готики, и стиля мудехар – сплошная историческая эклектика. Впечатляет.

Напротив расположена пехотная Академия. Отсюда, обойдя парк, мы видим

Церковь Сан-Франсиско (Iglesia de San Francisco)

Раньше эта готическая церковь была частью одноименного монастыря, сейчас осталась в гордом одиночестве посреди гораздо более современных зданий (этот квартал называют Фортом Сан-Франсиско, т.к. в нем селились военные инженеры). Монастырь упоминается уже веке в двенадцатом, когда королева издала указ – поселить здесь монахов, дабы они защищали паломников и охраняли дорогу. В 1330 г. инфанты подарили приют францисканским монахам. С конца XIV века семья Мендоса покровительствует монастырю и дон Педро Гонсалес Мендоса (кардинал и сын первого герцога) в своем завещании указывает: быть здесь семейной герцогской усыпальнице (напомню, что сам первый герцог и его брат погребены в церкви Сан-Жин).

В 1395 г. монастырь пострадал от пожара и был восстановлен на средства Мендоса. Герцоги  строили в церкви капеллы, заказывали алтарные украшения, жертвовали монастырю земли и деньги. По приказанию десятого герцога, дона Juan de Dios de Mendoza y Silva, между 1696 и 1728гг. были демонтированы готические надгробья и пристройки и построен пантеон, копирующий королевскую усыпальницу в Эскориале – в результате уникальные надгробья были утеряны. Утешает только одно – во время наполеоновских войн и последующей конфиксации церковного имущества все равно все было бы вывезено..

Через площадь от Сан-Франсиско стоит ворота, Puerta de Bejanque, оставшиеся от крепостной стены Гвадалахары XIII века. Их разрушили в 1884 году и восстановили в 1995.

На закуску в конце прогулки по городу мы припасли себе

Со-кафедральный собор Санта-Мария-ля-Майор (Concatedral de Santa Maria la Mayor)

Хотя Гвадалахара – столица провинции и самый большой город епархии, собственного кафедрального собора у нее нет – кафедральный собор расположен в соседней Сигуэнсе - так исторически сложилось. Главный собор Гвадалахары посему именуется со-кафедральным, и носит это почетное звание церковь Санта-Мария-ля-Майор, построенная на месте главной мечети арабского города в стиле мудехар в XIV веке (перестроена в XVII в.).

Портик, часовни и алтарь датируются XVI в. Второе название церкви – Santa Maria de la Fuente, «у источника», поэтому логично предположить, что здесь в средние века был родник. Может быть, на этом месте и стоит колонна с фигуркой Девы Марии наверху?

Рядом с собором, слева, стоит

Капелла де Луис де Лусена (Capilla de Luis de Lucena) - 

все, что осталось от бывшего монастыря Сан-Мигель дель Монте, построенная в 1540 г. на средства известного врача Луиса де Лусена, жившего в первой половине XVI века, личного лекаря нескольких Пап Римских. Стены и потолок капеллы расписаны фресками.

Через дорогу от собора и капеллы стоит школа искусств, бывший дворец Ла Котилла (La Cotilla)XVI века, перебывавший на своем веку и дворцом маркиза Вилламайор, и чайным домом, и муниципальной школой. А на пути к калле де Мадрид мы повстречали церковь и кармелитский монастырь Сан-Хосе (San Jose, 1615), ни на карте, ни на сайте города не упоминаемые. Вокруг высились стрелы подъемных строительных кранов, так что вполне вероятно, что через пару лет монастырь будет окружать несколько небоскребов…

Гвадалахара
http://en.wikipedia.org/wiki/Guadalajara,_Spain
http://guadalfaxara.iespana.es/Guadalajara.htm
http://www.guadalajarainteractiva.com/