Красивые светлые интерьеры в пастельных тонах:

   А вот название она сохранила - в честь построившего её в начале 1850-х годов на свои средства купца Сейит-Сеттара Челеби, перед этим трижды переизбиравшегося на должность городского головы Симферополя (так что градоначальником он, видимо, был не самым плохим).

   Нынешняя мечеть Сейит-Сеттар - это целый комплекс, в который, кроме неё самой, входят медресе, административное здание и корпус для студентов.

   Минарет тоже чисто "турецкий":

   На пересечении улиц Севастопольская и Козлова расположено здание бывшего Дома офицеров Таврического военного округа, впоследствии - Симферопольского высшего военно-политического строительного училища. В 1995 году часть его передали во временное пользование Крымской епархии Украинской православной церкви, которую некоторые называют самопровозглашенной религиозной организацией (в детали я вдаваться не буду - там, если почитать, целая Санта-Барбара нарисовывается), а спустя 7 лет в его стенах открылся собор Святых Равноапостольных князей Владимира и Ольги при УПЦ. В 2019 году Арбитражный суд Республики Крым постановил расторгнуть договор аренды с Управлением Крымской епархии и вынудить его покинуть здание, потом Комитет ООН по правам человека потребовал от российских властей прекратить выселение епархии, а затем началась такая бодяга, что правых и виноватых сыскать очень сложно, тем более что без политической подоплеки, естественно, не обошлось (кто очень хочет, может почитать детали на https://ru.krymr.com/a/krymskaya-eparhi … 66259.html ). Так что я ограничусь "экстерьером" дома, а не его "содержанием".

   Между колоннами видна оригинальная "навесная" часовня на фасаде:

..........

   На этом достопримечательности нашего маршрута закончились, круг почти замкнулся, до отеля оставалось совсем немного, и мы зашли на расположенный по пути Центральный городской рынок. К вечеру основная торговля уже заканчивалась, но рынок ещё был открыт и "на углах" подторговывали, что называется, "с рук". Мы купили целый пакет дешёвого сладкого инжира - давно я уже не ел его столь "от пуза" - и порешили, что если и ездить в Крым - то именно так, во второй половине сентября, чтоб хотя бы раз в год наесться недорогого и вкусного инжира.

   А теперь нам пора отдохнуть - прогулка выдалась приятной, но "трудовой", километраж получился не слабым - и поспать, потому что наутро нас ждёт ещё более напряжённая поездка на целый день в Бахчисарай, которую я ждал с особенным предвкушением.

   На таком "визуальном фоне" мне даже неудобно отвлекаться на сухой исторический экскурс, тем более что ничего суперзахватывающего в нём нет, но я всё же не могу совсем  обойти его стороной, хотя постараюсь сделать это как можно короче и ненавязчивее, буквально "пунктиром" (а те, кто захотят "углубиться", быстро и легко найдут множество подробных материалов на сей счёт).

   В середине 15 века в результате распада Золотой Орды образовалось Крымское ханство, первым властителем которого стал чингизид (то есть прямой потомок Чингисхана) Хаджи Гирей, который в качестве своей новой столицы (до этого его наследственной резиденцией был Кырым - нынешний Старый Крым) избрал расположенный на горном плато Кырк-Ор, известный теперь как Чуфут-Кале. Его сын Менгли Герей "спустился с гор" и перенёс столицу в долину у подножия Чуфут-Кале - в селение Салачик, где был построен не сохранившийся до наших дней дворцовый комплекс Девлет-Сарай, а уже его сын в 1532 году "передвинул" резиденцию (пишут, что прежняя уже стала тесноватой для ханского двора) на пару километров и основал город с красивым именем Бахчисарай (бывшие в Турции легко переведут, что это означает "дворец-сад"), который стал новой и уже последней столицей Крымского ханства, оставаясь таковым до присоединения Крыма к России в 1783 году.

   В том же 1532 году в Бахчисарае появился Хан-Сарай - Ханский дворец. От него, к сожалению, до наших дней сохранилось немногое: во-первых, потому что он не раз перестраивался и расширялся новыми правителями,  во-вторых, по причине того, что в 1736 году, во время русско-турецкой войны, город был сожжён российской армией под командованием генерал-фельдмаршала Христофора Миниха, в результате чего дворец тоже пострадал. Поэтому большинство тех построек, которыми мы восхищаемся сегодня, были сооружены при восстановлении Бахчисарая в 1740- 1750 годах.

   Кстати, перед дворцом можно увидеть так называемую Екатерининскую милю. В преддверии посещения Крыма императрицей Екатериной II на всём предполагаемом пути её следования были установлены дорожные знаки: обычные верстовые столбы на каждой версте, и особые "мильные" через каждые 10 вёрст.  До нашего времени сохранилось 9 "миль", 6 из которых - на территории Крымского полуострова, и одна из них - здесь, в Бахчисарае.

   Главным входом во дворец сегодня являются Северные ворота, в старину называемые также Воротами монетного двора из-за того, что напротив них располагался именно он, монетный двор. К ним через небольшую речку Чурук-Су ведёт каменный одноарочный мост:

   На первой фотографии справа как раз видна Екатерининская миля.

  И ворота, и сторожевая башня над ними (как и окружающие дворец стены) были построены только в 1611 году. Сначала Хан-Сарай не имел оборонительных сооружений - в них просто не было надобности, но затем, когда участились набеги на Крым донских казаков, оказалось, что ханы тоже нуждаются в защитных укреплениях... И всё же, несмотря на свою военную направленность, башня красиво украшена: три узких окошка характерной для мусульман формы обрамлены пёстрым декоративным орнаментом.

   Что касается речушки, которую сегодня и ручейком-то можно с натяжкой назвать, то её название переводится с крымскотатарского как "гнилая вода", что не удивительно: будучи единственной какой-никакой речкой в Бахчисарае, она использовалась всеми возможными способами - от вращения многочисленных водяных мельниц до сброса в неё отходов, грязи и нечистот (в условиях отсутствия канализации санитарная проблема остро стояла в Бахчисарае вплоть до 20 века)...

   Одним из немногих сохранившихся строений самого первого дворца 16 века является Большая ханская мечеть, построенная Сахибом Гереем в 1532 году. Её самые красивые виды открываются изнутри, с Дворцовой площади, но главный вход находится со стороны речки:

    Изначально её фасад был отделан мрамором, но со временем он, как видите, "поистёрся". Зато сохранилось несколько каллиграфических надписей на арабском языке, появившихся в 18 столетии. В основном они являются цитатами из Корана, но одна из них посвящена правящему в 1760-х годах крымскому хану Кырым Герею, который восстановил мечеть после пожара 1736 года:

   Над мечетью возвышаются 2 десятигранных минарета высотой 28 метров с красивыми ажурными балконами, называемыми шерефе: