Тратить время на новодельный город??? При этом "вешая" на себя лишний переезд, а потом, возможно, и перелёт?
А что касается аэропорта, то в Узбекистане их больше одного

Тогда придётся через весь Узбекистан возвращаться из Хивы?... Супернерационально...
И так ли нужна машина, если, по сути, "фокусные точки" в Узбекистане чётко определены (Самарканд, Бухара, Хива)?

Отредактировано savl (2020-05-06 20:37:22)

* * * * * * * * * *

   По мере приближения к Бухаре окрестные пейзажи заметно поменялись: вместо зелёных горных отрогов всё чаще стали появляться песчаные ландшафты со специфической растительностью:

..........

   Признаюсь, что писать о Бухаре мне очень трудно -  я даже не знаю, как и с чего начать... Но это, как ни странно прозвучит, хороший признак - так обычно бывает с городами, количество и плотность достопримечательностей (причём действительно топовых!) в которых зашкаливает за все "разумные" пределы (так ещё несколько месяцев назад я не знал, с какой стороны подступиться к описанию Сиены). Как я сейчас вижу (тогда, во время поездки, у меня ещё было относительно мало почвы для сравнения, потом всё это надёжно улеглось и забылось на многие годы, а вот сегодня я уже могу давать реальную оценку), Бухара - один из самых насыщенных интересными местами, уголками и постройками городов, в которых я бывал. И что особенно ценно - все они в основном формируют то, что нас (если что - извините за обобщение!) больше всего привлекает в старинных городах - единый ансамбль исторического центра, переполненный характерными колоритом и атмосферой. Если Самарканд - это город отдельных ансамблей, его достопримечательности расположены как бы сами по себе и прогулки по нему сводятся, главным образом (если только они не являются самоцелью), к перемещениям "от и до", то в Бухаре, мне кажется, можно гулять бесцельно и бесконечно (а бесконечность и Восток – это вообще практически синонимы), вдыхая аромат древности и аутентичности и на каждом шагу замирая перед очередным архитектурным шедевром, изумительным и утончённым, как и вся исламская культура. Кажется, что здесь ничего не изменилось, как минимум, со времён Ходжы Насреддина: "узкие улички, где арба, проезжая, боронит по обе стороны глиняные заборы; он помнил высокие минареты с узорными изразцовыми шапками, на которых утром и вечером горит огненный блеск зари, древние, священные карагачи с чернеющими на сучьях огромными гнездами аистов; он помнил дымные чайханы над арыками, в тени лепечущих тополей, дым и чад харчевен, пеструю сутолоку базаров" - так описал Бухару словами своего героя советский писатель, собиратель среднеазиатского фольклора Л. В. Соловьёв в книге "Повесть о Ходже Насреддине", являющейся, по сути, единственным написанном на русском языке художественным литературным произведением, посвящённым, наверное, самому знаменитому персонажу притч и сказаний мусульманского Востока (и не только). По версии автора, Насреддин родился именно в Бухаре, поскольку повествование начинается с того, что "он возвращался в свой родной город, в Бухару-и-Шериф, в Благородную Бухару, где рассчитывал, скрываясь под чужим именем, отдохнуть немного от бесконечных скитаний". А вот эпитет "Благородная", который также может быть переведён как Величайшая или Священная, вполне историчен: во времена Тимура и его потомков Бухара действительно считалась священным для мусульман городом.

   С Бухарой связаны имена и ещё двух не менее известных, но уже вполне реальных личностей. Например, поэт-философ-астроном-математик Омар Хайям прожил в ней 10 лет, а знаменитый врач и тоже философ Ибн Сина (Авиценна) и вовсе родился здесь (правда, если быть до конца честным - но разве на Востоке это возможно?!   - не в самой Бухаре, а в селе в 30 километрах от неё), и уже в 16 лет стал лекарем самого бухарского эмира.

   В общем, подытоживая затянувшееся (вы же простите мне это?! ) вступление, Бухара - это город, во многом сохранивший "каменную летопись" своей истории. Но и те, для кого архитектура не является доминирующей нотой в путешествиях, найдёт здесь много интересного - ведь это ещё и по-восточному яркий город, город пёстрых халатов и шумных рынков, город, наполненный ароматами среднеазиатской кухни, и, конечно же, город колоритных сувениров (ей-богу, если б ни самолёт, половину продаваемых тарелочек, блюдечек и пиалок скупил бы! ) и бухарской музыки, которую (по крайней мере, так было тогда) продают здесь почти на каждом углу.

..........

   Но мой рассказ, как обычно, всё же будет в основном посвящён именно "музыке, застывшей в камне" - архитектуре. Бухара, как мне кажется - это второй (после Каира, разумеется) в мире восточный город, представляющий собой, без всяких натяжек, "музей под открытым небом", и посвящён этот музей жемчужинам мусульманского зодчества. Нигде, кроме Каира (в котором, кстати, я тогда ещё не побывал), я не видел столько шедевров, "собранных" на очень небольшом пространстве. Простите меня, любители Италии, но в этом смысле даже Флоренция не стоит и близко...

   Самым старым из сохранившихся в Бухаре сооружений является Мавзолей династии Саманидов, построенный на рубеже - внимание! - 9 (!) и 10 (!) веков. Он является единственным уцелевшим сооружением бывшего династического некрополя, пришедшего в упадок после падения власти Саманидов. Сегодня он, конечно, отреставрирован (произошло это ещё в советское время, в 1930-х годах), но в целом учёные признают, что мавзолей дошёл до нас практически в своём первозданном виде, что иначе, как чудом, назвать нельзя... К слову, в преддверии нашествия Чингисхана жители Бухары засыпали мавзолей песком, образовав на его месте большой холм, и тем самым спасли его от возможного разрушения.

   Мавзолей целиком построен из жжёного кирпича, искусно выложенного так, что все его внешние поверхности представляют собой красивый декоративный "плетёный" рисунок:

   Кстати, некоторые исследователи считают, что два орнаментальных квадрата над входом являются разновидностью мандалы - распространённой в буддизме геометрической комбинации символов. Правда, далеко идущих выводов из этого не делается...

   В мавзолей можно зайти (в определённые часы) и осмотреть его интерьеры. Комментировать их сложно, они не слишком эффектны на первый взгляд, но, приглядевшись, можно восхититься прекрасной узорчатой кладкой, делающей излишним какой-либо дополнительный декор:

   Внутри находится очень простое, тоже кирпичное и тоже отреставрированное, надгробие Исмаила ибн Aхмада Самани - одного из основателей правящей династии Саманидов и Саманидского государства, которое просуществовало недолго - чуть более столетия. Именно он перенёс столицу государства в Бухару.

..........

   Недалеко, практически напротив, находится другой, намного более поздний, мавзолей - Чашма-Аюб, что в переводе означает "источник Иова" (на этот счёт существует соответствующее предание, которое я приводить не буду, тем более что многие по названию уже в общих чертах - а предания на большее и не претендуют - наверняка поймут смысл). Несмотря на название, построен мавзолей не ради захоронения, а над источником, которым пользовались местные жители.

   По поводу времени его сооружения абсолютной ясности нет, но многое сходится к тому, что часть здания была воздвигнута в 1379-1380 годах при Тамерлане, а другая часть пристроена уже в последующие два столетия. Как бы то ни было, Мавзолей Чашма-Айюб, на мой взгляд - один из самых интересных и своеобразных памятников Бухары, и я очень жалею, что заснял его так мало и однообразно.

Отредактировано savl (2020-05-08 14:47:55)