Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия » Дели сумасшедший, но безумно интересный
Как обычно, число арок в портиках определяет количество михрабов внутри них, и если их здесь 5 - то и михрабов тоже, и они очень разные.
Сегодня к мечети ведут относительно современные ворота с металлическими створками, но когда-то главный вход находился в другом месте, о чём говорят сохранившиеся "парадные" ворота с южной "торцовой" стороны:
те её части, что хоть как-то уцелели, сплошь покрыты каменным резным узором - как орнаментальным, так и каллиграфическим, как индуистским, так и мусульманским:
Резьба по камню "крышесносная". (Не люблю таких словечек, но уж очень сильное впечатление.)
А дальше колонны с индуистской резьбой - удивительно, что в мусульманском комплексе изображения людей и животных. Вот как интересно прорастало одно в другом.
Резьба по камню "крышесносная". (Не люблю таких словечек, но уж очень сильное впечатление.)
Соглашусь 
колонны с индуистской резьбой - удивительно, что в мусульманском комплексе изображения людей и животных. Вот как интересно прорастало одно в другом.
"Как причудливо тасуется колода"
А если серьёзно, то, видимо, мусульманство в Индии не было фанатичным, излишне "ортодоксальным".
..........
В глубинах парка его территория перестаёт быть ухоженной: да, здесь есть дорожки и тропинки (причём порой не знаешь, по какой пойти), но лужайки с газонами и цветники исчезают, а деревья и кустарники становятся очень "дикорастущими". Иногда по пути встречаются разного рода сооружения, как заброшенные и продолжающие разрушатся (и если их тоже учитывать, я готов согласиться с тем утверждением, что в Археологическом парке "насчитывается более 100 исторических памятников") ...
Видите, если в Марокко козы лазают по деревьям, то здесь - по древним руинам
... так и отреставрированные или надёжно законсервированные:
На последнем снимке изображён один из двух расположенных рядом "безымянных" (про них я ничего не нашёл) мавзолеев, образующих некий "погребальный" ансамбль, местами довольно живописный:
А по узкой каменной лесенке и сейчас можно залезть куда-то наверх (видимо, к куполу), но я, честно говоря, побоялся, что где-то что-то отвалится...
Прямо напротив колодца Раджон Ки Баоли, к которому мы сейчас направляемся (и до которого практически уже дошли) находится большая и довольно необычная гробница квадратной или прямоугольной формы, про которую не пишут ничего, за исключением предположений, что она относится к эпохе династии Лоди; её необычность заключается в том, что на каждом из четырёх углов были построены восьмиугольные башенки-бастионы, которые не сохранились до наших дней, но одна из них была восстановлена:
"Своего" традиционного купола на ней нет, зато на крыше, рядом с ещё несколькими могилами (что совсем не характерно), находится купольный павильон, стоящий на 12 каменных столбах-колоннах, внутри которого тоже находятся несколько захоронений (то есть это не просто декоративный чатри, а реальная "гробница на гробнице"):
..........
Ступенчатый колодец Раджон ки Баоли (Rajon ki Baoli), сооружённый в начале 16 века (около 1506 года) - далеко не самый большой, но точно один из самых живописных среди сохранившихся колодцев в Индии. Его название происходит от слов "радж", "раджбир" и "раджмистри", которые означают "каменщики": согласно одной версии - в честь построивших его мастеров, а вот по другой его так прозвали уже в начале 20 века, когда в этом районе поселились каменщики.
Раджон ки Баоли имеет трёхуровневую ступенчатую структуру и, ссужаясь книзу, уходит на глубину до 13.5 метров, причём верхний ярус с трёх сторон обрамлён арочными галереями, а с четвёртой расположена широкая (по сути, на всю ширину колодца) каменная лестница, ведущая к воде. Во время сезона дождей колодец наполнялся до самого верха (такое бывает и сейчас - я видел подобное в сравнительно свежем ролике), а по мере того как вода расходуется или испаряется, её уровень падает, и приходится преодолевать все больше ступеней, чтобы добраться до неё.
А вобще, это тот случай, когда лучше не описывать, а показать
Совсем к воде подойти нельзя - в дальнем конце колоннады сидит "злой дядя", который, хотя и уткнулся в свой телефон, бдит и вовремя, как только замечает подобные попытки, говорит "низззя" и пресекает их на ранней стадии, почти на уровне мысли То есть человек только подумает "а не спуститься ли мне ополоснуть ручки", а "злой дядя" уже грозит ему пальчиком:)
Колодец Раджон ки Баоли предназначался не только для водоснабжения, но и служил местом отдыха путников, которые имели возможность как перевести дух в тени портиков, так и помолиться: на правой (если стоять лицом к бассейну) стене (а точнее, на широкой каменной платформе на ней) колодца находится мечеть, украшенная тонкой лепным и резным декором. А рядом с ней стоит купольная гробница в форме чатри, сооружённая, согласно старинной надписи на ней, неким Даулат-ханом для некоего Ходжи Мохаммеда в 1506 году, то есть одновременно с самим колодцем.
К ним можно подняться по одной из узких каменных лестниц, устроенных внутри стен ...
... которые наверху заканчиваются простым, трудно различимым со стороны, отверстием в "полу":
Другое - уже круглое - отверстие уходит глубоко вниз и ведёт непосредственно к воде, то есть, по сути, тоже является колодцем, только "обычным"
Здесь можно просто прогуляться по стене, посмотрев на Раджон Ки Баоли немного в другом ракурсе ...
... но нас, конечно, больше всего интересует "верхний" архитектурный ансамбль:
Вроде бы, и простой, но очень красивый вход в мечеть:
Здешняя мечеть более запущенная, чем многие другие, которые я показывал раньше, но всё равно внутри она очень колоритная и атмосферная:
Судя по наличию маленького минбара в виде 3-ступенчатого "приступочка", в мечети проходили коллективные намазы.
Каменная резьба здесь тоже не столь обильная, но это только ещё лучше подчёркивает изящество рельефных форм:
"Лотосообразный" купол:
..........
Совсем рядом находится ещё один ступенчатый колодец - Гандак ки Баоли (Gandhak ki Baoli), не столь эффектный, как Раджон ки Баоли, но значительно более древний - начала 13 (!) века. Правда, чтобы его увидеть, нужно выйти из Археологического парка (теоретически в его западной части тоже есть ворота, но, похоже, они давно заперты: https://www.google.com/maps/@28.5187953,77.181865,3a,75y,84.05h,85.88t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYoSOfakTMeTmM67ONlzMJw!2e0!6shttps://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?cb_client=maps_sv.tactile&w=900&h=600&pitch=4.120424684493045&panoid=YoSOfakTMeTmM67ONlzMJw&yaw=84.04552584120033!7i13312!8i6656?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwMS4wIKXMDSoASAFQAw==), обойти его по большой дуге и зайти в жилые кварталы Мехраули. Так что для "первого Дели" это, наверное, уже избыточно, а вот для тех, кто приедет сюда снова и захочет более углублённого и менее "стандартного" ознакомления с исторической архитектурой, в этом есть прямой смысл, потому что тогда он сможет увидеть и остатки могольского летнего дворца Зафар Махал, и Мавзолей Адам Хана, и красивую мечеть Hijron ka Khanqah, и несколько индуистских храмов... В общем, прогулка по району Мехраули - это совсем отдельная история, требующая вдумчивой подготовки и, как я уже говорил, избавления от всех комплексов "чужака".
Ну а я ограничился тем, что показал выше, и меня это для первого (правда, я не уверен, что будет второе) и общего знакомства вполне устроило
Колодец Раджон ки Баоли предназначался не только для водоснабжения, но и служил местом отдыха путников, которые имели возможность как перевести дух в тени портиков, так и помолиться
Такое притягательное место для путников, как в давно прошедшие времена, так и теперь. Особенно в жаркий день и после трудной дороги.
Вроде бы, и простой, но очень красивый вход в мечеть:
На ум приходят воспоминания о "романском стиле" - такие же простые и ясные пропорции. Но, может быть, такое сравнение некорректно.
* * * * * * * * * *
И в дальнейшем маршрут этого дня проходил вдоль Жёлтой линии метро. Сначала всё от той же Qutab Minar я проехал 3 остановки до станции Hauz Khas, которая произносится как нечто похожее на "Коз Кас" (судя по объявлениям в вагоне метро), хотя передать второе слово очень трудно: там происходит совершенно "непечатное" (в смысле не имеющее прямого письменного аналога) слияние буквы "к" и шумного выдоха, соответствующего букве "h" перед гласной; в итоге получается нечто среднее между "кас" и "кхас".
В 10 минутах от станции метро находится одна из "скрытых жемчужин" Дели - сравнительно малоизвестная Мечеть Бегумпур (Begumpur Masjid). Сегодня она расположена в центре одноимённого городского района, а когда-то была главной (Пятничной) мечетью "четвёртого древнего города Дели" под названием Джаханпанах, основанного в 1326-1327 годах вторым султаном Дели из правящей династии Туглакидов Мухаммадом бин Туглаком (сегодня она является самым большим и цельным историческим памятником, оставшимся от того города).
Мечеть Бегумпур, сооружённая в 1343 году персидским архитектором Захиром ад-Дином аль-Джаюшем, имеет форму почти правильного квадрата со сторонам 94 на 90 метров и долгое время, до строительства Джама Масджид в Старом Дели (а это случилось лишь спустя 4 столетия) была крупнейшей по площади в Индии, и даже сегодня, будучи уже давно заброшенной, остаётся "на втором месте", уступая лишь всё той же Джама Масджид.
Вы идёте по самой обычной улице в самом обычном квартале Дели, застроенном как старыми, так и новыми многоэтажными домами, в которых нет ровным счётом ничего особенного, и вдруг видите перед собой ... https://www.google.com/maps/place/Tughlakabad Metro Station/@28.5393121,77.207146,3a,90y,246.1h,96.78t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0VQ8fomO6aK1hZp4Akmx2Q!2e0!6shttps://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?cb_client=maps_sv.tactile&w=900&h=600&pitch=-6.781311630617694&panoid=0VQ8fomO6aK1hZp4Akmx2Q&yaw=246.0996503176997!7i13312!8i6656!4m6!3m5!1s0x390ce6daebc8cfcd:0xf707a9b6538b0614!8m2!3d28.503374!4d77.299733!16s/g/11c5zy22tn?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwMS4wIKXMDSoASAFQAw==.
Всё ещё не веря своим глазам и боясь, что древняя постройка растает, как мираж в пустыне, вы поднимаетесь по ступенькам широкой каменной лестницы, ведущей, несколько ссужаясь, ко входу, устроенному в центре массивного павильона, напоминающего мавзолей ...
... проходите внутрь и ... замираете.
Представьте огромный, размером почти в 2 футбольных поля двор, вымощенный крупными камнями и окружённый со всех сторон массивными каменными аркадами с невысокими куполами (общим числом 64) над ними. И никого... Только вы и эти древние камни - снизу, по сторонам и вверху (если поднять голову, стоя у одной из стен). И, конечно же, "дух веков", который "заплутал" в арках галерей и до сих пор не выветрился из этого потрясающего места... И если вы хотите "машину времени", хотите "с головой" окунуться в средневековье (или, напротив, в безвременное "здесь и сейчас", не признающее никаких календарей) - то вы "попали по адресу", потому что это и есть Мечеть Бегумпур.
Наверное, нечто подобное я испытывал только в каирской Мечети Ибн Тулуна; там, конечно, было ещё "круче", но Мечеть Тулуна всё же была построена много раньше - в 9 (!!!) веке (правда, реконструирована в конце 13-го, что почти уравнивает её возрастом с Мечетью Бегумпур), а во-вторых, она до сих пор действует и поддерживается в хорошем состоянии, избежав при этом без "фанатичных" ремонтов и реставраций.
При ближайшем рассмотрении видно, что внутри колоннад много разрушений, но "в общем и целом" все они сохранились, а уж дух тут и вовсе совсем аутентичный, средневековый:)
Декор михрабов не уцелел, но сами ниши остались:
Впрочем то, что в Мечети Бегумпур не сохранились детали, не удивительно: уже в середине этого же столетия (примерно в 1354 году) делийский султан Фируз-шах Туглак построил для себя новую укреплённую резиденцию Фероз Шах Котла (её развалины сейчас можно посетить; изначально я тоже включил их в свои планы, но, присмотревшись, понял, что не увижу там ничего нового), ставшую центром "очередного", уже пятого "древнего города Дели" под названием Фирозабад. В ней, в частности, была возведена и новая Пятничная мечеть, а Мечеть Бегумпур стала "обычной" (Джаханпанах хоть и потерял городской статус, но оставался жилой деревней) и прослужила в таком качестве до 1739 года, когда персидский правитель Надир-шах захватил Дели и в течение двух месяцев грабил и жёг его; тогда-то многие жители укрылись в мечети, причём многие приходили сюда не только со всем своим имуществом, но с домашним скотом. Часть их - около 50 семей - так и остались жить в мечети даже после ухода Надир-шаха, построив жилища, общественные туалеты и даже колодцы прямо во дворе мечети - таким образом, Мечеть Бегумпур превратилась в небольшую деревню.
Сохранилась фотография примерно 1900 года, далеко не лучшего качества, но столь показательная, что я не могу её не привести:
Лишь в 1921 году, когда обрушилась часть крыши одной из галерей, Археологическое управление Индии вынудило здешних обитателей покинуть бывшую мечеть, но и потом её продолжали использовать в качестве свалки и туалета. А после раздела Индии в 1947 году Мечеть Бегумпур снова стала обитаемой (уже по решению властей): в ней поселились индуистские семьи, приехавшие из Пакистана. В дальнейшем они выехали отсюда, и мечеть снова опустела: из неё убрали следы людского проживания, но до ремонта и реставрации дело так и не дошло, и хотя формально она находится под охраной Археологического управления Индии и её историческая значимость никем не отрицается, в настоящее время нет даже планов её восстановления.
А исторически Мечеть Бегумпур действительно уникальна во многих смыслах; в частности, она была первой (и остаётся единственной из сохранившихся в Индии) в индо-исламской архитектуре мечетью, построенной с заметным влиянием среднеазиатского стиля, что особенно ярко проявилось в наличии четырёх пештаков-айванов и их формах. Для туристов же она ценна как не имеющий аналогов уголок самого что ни на есть аутентичного средневекового прошлого, уже лишённого лоска, но ещё не утратившего ни зримых очертаний, ни продолжающего обитать в них духа давно минувшей эпохи. И ощущения, испытываемые здесь, неповторимы и незабываемы (и, конечно же, никакие фотографии всего этого передать не могут - не больше, чем тень от дерева может рассказать о листьях на нём)...
Уже уходя, обратим внимание на устройство входного портала со стороны двора (когда мы заходили, то были настолько поражены внутренним пространством, что было не до него):
Отредактировано savl (2026-04-05 13:35:44)
Вы здесь » Вместе по всему миру » Восточная, Юго-Восточная и Южная Азия » Дели сумасшедший, но безумно интересный
