...

   И с чем мне ещё очень повезло - так это с гостиницей. Сначала, как только после покупки билетов стали известны даты поездки, я зарезервировал пару отелей по принципу "потом разберёмся", но когда это "потом" наступило, слегка озадачился, внимательнее почитав отзывы. Нет, в целом они были неплохие (иначе бы я их не бронировал), но как-то "резали слух" и даже слегка настораживали отдельные моменты в некоторых отзывах... Тогда я чуток поднял ценовую планку и - о чудо! - мне "подкинули" отель, который в итоге стал настоящей находкой; некоторые называют его лучшим в Дели, и я вполне готов согласиться, если, конечно, не считать условные "шератоны" и "мариотты" по априорно бешеным ценам. Это настоящий "европейский оазис" посреди суматошного старого Дели и его главной улицы с многоговорящим названием Мэйн Базар, в котором "индийского" только характерная внешность персонала и обеденное меню в гостиничном ресторане:)

   Возможно, кто-то скажет "и зачем в Индии жить по-европейски?", но Дели и вообще Индия - не тот город и не та страна, где "колорит" надо ставить на первое место. Здесь главное - безопасность: в основном, в плане гигиены в широком смысле этого слова и, прежде всего - касаемо еды и посуды. А также чистоты, гарантированного наличия горячей воды в кране, чистого постельного белья, отсутствия каких бы то ни было насекомых в номере. И Le ROI Express Paharganj (так назывался мой отель) соответствовал всему этому на 110%, я чувствовал в нём себя в полной безопасности (опять же, в гигиеническом контексте) - конечно, это не значит, что можно было расслабиться до такой степени, чтобы чистить зубы водой из-под крана или ей же мыть фрукты, но уже в конце второго дня, не чувствуя ни малейших намёков на симптомы знаменитого Delhi belly, я даже перестал пить активированный уголь для профилактики (или самоуспокоения).

   Ну вот, к примеру, вид из окна отеля, глядя на который ты только радуешься, что видишь, "колорит" лишь снаружи, а не в коридоре и лобби

   А ещё в гостинице был полностью и качественно решён вопрос питья для постояльцев: "на этаже" стоял кулер (причём флягу всегда вовремя заменяли: такого, чтоб ты пришёл - а там пусто, не было) аж с тремя "краниками": для горячей, холодной и "нормальной" воды, а также пакетики с чаем, кофе, сахаром и сухими сливками, которые можно потреблять сколько угодно и когда угодно - без малейших ограничений.

   Добавим лифт, повсеместную чистоту, хороший вайфай, неплохие завтраки - и мы получим, наверное, действительно лучший отель в старом Дели - по крайней мере, в нише "эконом-класса"... Немаловажна и пешая доступность двух станций метро трёх линий, включая аэропортовскую - именно по ней я и приехал "в город" на одном из первых поездов после раннего прилёта в Дели.

   Сразу заселить меня не смогли (да и сложно было на это рассчитывать около 6 утра, хотя теоретический шанс имелся), но я был готов к такому варианту, переоделся, оставил вещи на ресепшене и отправился "на маршрут". Но сначала зашёл позавтракать в расположенное рядом кафе - я заранее присмотрел несколько вариантов с хорошими (не менее 4.6 "по Гуглу") отзывами и отсутствием хотя бы даже намёка на какое-то "несварение" у кого-то после трапезы. Находилось оно на открытой террасе второго этажа (естественно, был зал и внутри), и Мэйн Базар ещё выглядел пустоватым и молчаливым.

   А вот с блюдом я промахнулся: тушёная в типичном индийском соусе чечевица оказалась столь острой (впрочем, тут "сам дурак": надо было уточнить и либо попросить сделать "no spicy", либо выбрать что-то другое), что в итоге я съел несколько ложек, а потом банально испугался возможных проблем. Зато мне очень понравился - тут я попробовал его впервые - масала-чай, который потом я постоянно заказывал, когда обедал, или даже просто так. Так что "свой" напиток в Индии я всё же нашёл:)

...

   "Сердце" (или одно из таковых) старого Дели - улочка "Главный базар" (Мэйн Базар), протянувшаяся от метро New Delhi (там находятся сразу 2 станции двух линий: "аэропортовской" Оранжевой и Жёлтой, на которую как бы "нанизаны" многие основные достопримечательности Дели, до метро Ramakrishna Ashram Marg на Синей ветке, не столь актуальной для туриста, но тоже в ряде случаев способной оказаться полезной. Улица вполне соответствует своему имени и действительно представляет собой большой длинный рынок, где продают ... а чего только не продают:) Но при этом улица всё равно остаётся улицей: по ней ездят (разумеется, в обе стороны) мото- и велорикши, мотоциклы и даже машины. Всё это очень напоминает хаотическое броуновское движение, которое сопровождается столь же хаотическими гудками, сигналами и прочим "бибиканьем":

   Помню, после Каира я писал, что там самое главное устройство для управления машиной - клаксон:) Вот и здесь примерно то же самое, если не "круче"...

   Так что идти по улице (этой и многим ей подобным, поскольку такую картину в старом Дели можно видеть почти повсеместно) надо с некоторой осторожностью: понятно, что давить тебя никто не будет, но отшатываясь в сторону от несущегося, казалось бы, прямо на тебя мотоцикла, желательно не оказаться на пути другого:) К тому же порой они проскальзывают буквально в каком-то сантиметре от тебя, и часто возникает ощущение, что ещё чуть-чуть, и какая-то выступающая часть "транспортного средства" может задеть "скользячкой", в чём, понятное дело, тоже ничего хорошего нет. И, кстати, приведённый выше ролик ещё не самый показательный: я сделал его во время небольшого дневного "затишья", потому что в самые "часы пик", поверьте, было абсолютно не до съёмок...

   Архитектурно Мэйн Базар представляет собой невпечатляющие и не слишком (мягко говоря) ухоженные 2-3-4-этажные здания, в конструкциях которых порой ещё угадываются "остатки прежней роскоши" колониальной эпохи. А самое заметное здание - большая мечеть 18 века с обильным резным декором и длинным именем Джама Масджид Кази Вали (Jama Masjid Qazi Wali), бывшая когда-то (а может, и остающаяся таковой) квартальной для этого района Пахаргандж:

* * * * * * * * * *

   А теперь сразу перейдём к главному, ради чего эта поездка и замышлялась - к достопримечательностям. Коих здесь, как я уже писал, "пруд пруди", и когда я нанёс те, что меня заинтересовали, на карту, то даже ужаснулся - как всё это объединить, причём максимально рационально, чтобы не носиться по немаленькому Дели туда-сюда?! Но, как известно, "глаза страшат...", и постепенно мне удалось решить эту "головоломку", причём так, что я без лишней скромности назвал получившиеся маршруты гениальными. Да, что-то при этом пришлось выкинуть, но оно изначально относилось к "факультативному", а всё "обязательное" (для меня) "легло" в единую "схему" очень гладко.

   В качестве основного средства перемещения я выбрал метро, а там, где его не было - рикши, автобусы и, естественно, "11-й номер", то есть свои ноги. Тут я сразу скажу, что сам по себе Дели - город некрасивый, и прогулки, как таковые, удовольствия не приносят, поэтому "смотреть Дели" – значит передвигаться от одной "точки" до другой, используя при этом максимально разумные способы.

   Делийское метро в целом удобное и понятное, но ... "есть нюанс" (точнее. нюансы). Во-первых, сам заход в него довольно муторный и состоит из двух этапов: контроля безопасности и покупки билета, причём если первый проходит довольно быстро (очередь практически не стоит и постоянно движется, хоть и медленно), то второй - сущий ад, особенно на центральных станциях, среди которых и "вокзальная" New Delhi - это уже настоящий "адский ад". Хотя процесс покупки очень простой - ты называешь конечную станцию (цена проезда зависит от расстояния) и число билетов, а тебе дают билет и сдачу, но всё равно, на одного редко уходит меньше минуты, а представьте, что в очереди человек 20... И так несколько раз в день - вот сколько времени тратится, по сути "впустую"? Да, существуют и другие способы оплаты, когда не нужно билет покупать каждый раз - это карты, но и тут всё не однозначно. Так называемая "туристическая" (Tourist Card) стоит 200 рупий на 1 день, а при сравнительно низкой стоимости разового проезда вы в жизни столько на наездите (такая же на 3 дня за 500 рупий мало чего меняет в этом плане), тем более что она не работает на аэропортовской линии. Более выгодной является Smart Card, которая стоит 150 рупий (из них за саму карту - 50, которые можно в любое время вернуть, сдав карту) но и тут есть "подводный камень" - её можно пополнять лишь на 100 или 200 рупий (в зависимости от способа пополнения), что, скорее всего, окажется "с перебором". Тем не менее, именно её я хочу рекомендовать в первую очередь, если вы не хотите провести часть поездки в стоянии в очередях, порой очень плотных и скученных, и даже если в конце концов на ней останутся небольшие деньги, это с лихвой компенсирует неудобство с очередями.

   Второй же недостаток (хотя подозреваю, что не для всех) делийского метро - в поездах очень холодно, причём этот холод ещё и "дующий", и тем, кто подвержен влиянию разного рода сквозняков, я советую иметь, как минимум, какой-то "верх" с капюшоном. "Вишенкой на торте" является то, что сиденья в вагонах железные, и при общей низкой температуре садиться на них даже страшно - в смысле последствий для здоровья; я как сел, так сразу и встал, и больше не старался повторять такой "экстрим". Правда, это компенсируется тем, что сесть вам, скорее всего, и не удастся, потому что метро в Дели очень загружено: порой даже влезть в вагон становится "сверхзадачей", не говоря уже о наличии свободных мест.

   Зато цена за проезд низкая: в зависимости от расстояния в пределах центра она составляет 11, 21, 32 или 43 рупии, а самая высокая - в/из аэропорта - 64 (рупии удобны тем, что почти равны рублю и по последним курсам колеблются в районе 85 копеек, так что перевести цену в рупиях в привычные рубли очень легко даже без калькулятора). Любопытно, что по каким-то дням (рискну предложить, что по выходным или только по воскресеньям) проезд стоит дешевле. Билетом же является "бумажка" со штрих-кодом, которую надо "пробить" в турникете при входе и, что немаловажно, при выходе, и если вы вдруг потеряете его во время поездки, вам придётся "обилетиться" снова...

   Кстати, "аэропортовская" Оранжевая линия - единственная из тех, где я ездил, с нормальными (не металлическими) сиденьями:) Да и сами вагоны здесь, скорее, похожи на наш "Аэроэкспресс", чем на обычное метро:

   Отмечу также, что пересадки в делийском метро бесплатные - в отличие, скажем, от стамбульского, где чтобы просто перейти с одной линии на другую на считающейся пересадочной станции надо платить снова.

...

   Я решил, не мудрствуя лукаво, построить рассказ в строго хронологическом порядке с "разбивкой по дням", потому что логики какого-то иного упорядочивания я просто не вижу. У меня, конечно, нет иллюзий, что кто-то захочет в точности повторить мой маршрут, но, по крайней мере, это создаст некую привязку ко времени - что именно и за сколько можно увидеть в Дели. И сразу добавлю, что осмотр делийских достопримечательностей упрощается тем, что они открыты каждый день, без выходных, и фактически не имеют часов работы. То есть, конечно, имеют, но либо "от рассвета до заката" (буквально, именно так указано во всех местных туристических сайтах и так, разумеется, обстоит и на самом деле), либо с 5 или 6 часов утра - то есть практически без временнЫх ограничений, ибо, согласитесь, трудно найти туриста, которому приспичит погулять, скажем, в Садах Лоди, в 3 часа ночи:)
.

   Итак,

>>>>> День 1

.

Гробница (Мавзолей) Сафдарджунга (Safdarjung Tomb)

   Это одна из наиболее доступных в плане логистики достопримечательностей: достаточно просто выйти на станции Jor Bagh (произносится Джор Баг, поскольку буква "h" на хинди либо игнорируется, либо обозначается лишь усиленным выдохом, но ни в коем разе не явной "х" - поэтому, в частности, и Delhi читается как Дели) Жёлтой линии во 2-й выход (на станциях, как правило, есть указатели на Exit Gate номер такой-то) и пройти минут 5 пешком.

   И вот уже за оградой показалась угловая башенка комплекса:

   Многие погребальные сооружения в Индии часто обносились каменными стенами с воротами, напоминающими крепостные, внутри которых - помимо, естественно, самого мавзолея - разбивался сад (такие комплексы назывались tomb garden - гробница с садом). Входом на территорию мавзолея являются монументальные двухэтажные ворота, обильно украшенные сложным разноцветным (с преобладанием пурпурных оттенков) орнаментом:

   Правее них находится мечеть, но проход к ней, к сожалению, закрыт ...

... и можно лишь издали любоваться её роскошными полосатыми куполами-"луковками":

   Зато очень колоритные деревянные ворота самого комплекса открыты:

   Мавзолей Сафдарджунга - одна из тех достопримечательностей, что работают от рассвета до заката; его посещение для иностранцев стоит 300 рупий (для местных, как и во все подобные места - на порядок дешевле), но мне крупно повезло: в этот день везде пускали бесплатно; было ли это связано с воскресеньем или имелся другой повод, сказать не могу, но в любом случае, "пустячок, а приятно".

   Входные ворота - не просто "двери: сами по себе они являются самодостаточным "объёмным" архитектурным сооружением, "глубина" (длина прохода) которых не меньше их фасадной ширины:

   А сверху проход увенчан куполом с рельефным рисунком:

   С внутренней стороны ворота выглядят поскромнее:

   Кстати, в верхней части ворот находится библиотека Археологической службы Индии. Возможно, за этой дверью:

   Окружающая комплекс стена изнутри:

Отредактировано savl (2026-03-14 20:39:41)

   В центре мавзолея, прямо под главным куполом, стоит саркофаг-кенотаф, под которым (не в нём!) в подземной камере погребён сам Сафдар Джунг: