* * * * * * * * * *

   На этом программа 1-го дня в Дели (которая для меня так и осталась самой интересной) закончилась: от Пурана Кила я всё за тот же "уан доллар" доехал на рикше до ближайшего метро Supreme Court (так оно стало называться сравнительно недавно) и проехал несколько остановок по Синей линии до станции Ramakrishna Ashram Marg (улица Мэйн Базар проходит как раз между ней и вокзалом New Delhi с одноимённым метро, а мой отель находился ровно посередине, что давало мне больше возможности для "манёвра").

   Хотя время ещё было лишь обеденное, ни на какие подвиги уже не тянуло (да они и не планировались): сказывалась и усталость от сегодняшней прогулки (всё-таки несмотря на регулярное использование различных транспортных средств, прошёл я немало), и бессонная ночь перелёта (хотя она как раз меньше всего), и - и это главное - нешуточная жара, да ещё при "открытом" солнце. Так что, пообедав, я устроил себе большой "лежачий" "антракт" в номере и снова вышел на улицу - уже без всякой цели - лишь когда за окном начало темнеть.

   Вот всё тот же вид из моего окна, по которому я отслеживал "световую обстановку" "за бортом":

   Дальше "родного" (век бы его не видеть!) Мэйн Базара я не пошёл:

   Правда, локальная задача у меня всё же была, и даже две: купить бананов, которые я счёл удобным брать с собой "на маршрут" в качестве "перекусов" (вообще на этот случай я захватил из Москвы злаковых батончиков, но потом решил, что бананы, хоть и потяжелее, будут всё же сподручнее - по крайней мере, не такие сладкие и сухие) и посмотреть кардамон - конечно, логичнее было бы искать его на рынке специй в северной части Нью-Дели (Чандни Човк), но этот район был запланирован в самом начале 3-го дня, а таскать с собой пакет совсем не "улыбалось".

   Бананы (маленькие) я без труда купил - гроздочку из 8-9 штук за 50 рупий (подозреваю, что переплатил, но в "наших" это всё равно копейки). Кстати, по вкусу - ничего особенного, бананы и бананы, как везде, но я ж не "вкус" искал, а перекус:) С кардамоном тоже разобрался (правда, купил его уже позднее, в последний день) - сначала, когда его спрашиваешь, тебе стараются отвесить "рассыпного", но после того как говоришь, что нужна "фабричная упаковка", находят её где-то в дальнем углу или приносят из соседского магазинчика. Мне предлагали несколько вариантов разных производителей по цене 2000-2400 рупий за полкило, но я в итоге выбрал тот, что видел в роликах на Ютубе, скинув цену до 1900 (меньше уже никак не получалось):

>>>>> День 2
.

   "Фокусным" направлением второго дня был исторический район Мехраули (Mehrauli), расположенный в южной части Дели. Именно он, по мнению учёных, является дальним "предком" и в какой-то степени прообразом нынешней индийской столицы; именно здесь в 8 веке (по другим источникам - во второй половине 11 столетия) была возведена цитадель (Кила Рай Питхора, или Лал Кот) первого из семи древних городов, на "осколках" которого стоит современный Дели - тогда в северо-западной Индии правила раджпутская династия Томара (именно на смену ей в начале 13 век "пришёл" Делийский султанат, которого, в свою очередь, сменила Империя Великих Моголов, а её - Британская Индия. И это, по сути и на полном серьёзе, всё, что "в общем и целом" достаточно знать про историю Индии). В общем, Мехраули - это то самое место, где (даже без особых натяжек) начинался Дели

   Мехраули дольше всех прочих "городов Дели" просуществовал в этом статусе и оставался таковым ещё почти столетие после мусульманского завоевания северной Индии и образования Делийского султаната (результатом этого стало возведение комплекса Кутуб-Минар - самого известного исторического памятника не только Дели, но и всей Индии, не считая, разве что, Тадж Махала). Но даже после этого - в отличие от многих других древних городов Дели - он не был заброшен и продолжил своё существование в качестве деревни, что позволяет считать Мехраули старейшим непрерывно заселённым районом столицы Индии. Естественно, это отразилось и на его облике, где перемешалась архитектура самых разных эпох и стилей.

   Главной достопримечательностью нынешнего Мехраули, разумеется, является Кутуб-Минар, и он оказался редким для меня исключением, став местом, которое я посетил вторично (обычно я так почти никогда не делаю). Но "по пути" захватил ещё несколько мест разной степени интересности.

   Тем, кто решит более глубоко и "нестандартно" исследовать этот старинный район, может оказаться полезной очень неплохая "обзорная" брошюра: https://wmf-production.nyc3.digitalocea … 1_okmq.pdf

...

   В Мехраули очень просто добраться всё на той же Жёлтой линии метро, доехав до станции Qutab Minar; для большинства туристов это, скорее всего, будет самой долгой и самой дорогой (не считая "аэропортовской") поездкой в делийском метро - примерно полчаса езды (если от района Мэйн Базара и Нью-Дели) и 43 рупии. И при этом - далеко не самой комфортной, поскольку все вагоны постоянно были набиты "под завязку" - речь уже шла не о том, чтобы сесть, а чтобы относительно комфортно стоять. Для меня это было несколько удивительно, потому что мы привыкли, что утром основной поток едет в центр, а в обратную сторону почти пусто, но здесь эта "схема" не работала "от слова совсем". И даже когда казалось, что народ начинает немного "рассасываться", поезд прибывал на очередную пересадочную станцию - а таковых, если ехать от New Delhi, здесь аж 4, то есть чуть ли ни каждая вторая - вагон снова заполнялся так, что оставалось только удивляться, как все желающие вообще смогли втиснуться... Так что прибытие на "свою" станцию Qutab Minar уже воспринимался как радостное избавление от "цепких объятий" индийского метро:)

   В отличие от многих других станций, Qutab Minar имеет лишь один выход, и этим пользуются многочисленные "рикша-мэны", буквально "оккупировавшие" площадку перед метро; они прекрасно понимают , что 99% "белых" (кстати, приглядевшись к индийцам, я был поражён, насколько тёмная у них кожа: не смуглая, не коричневая, а реально почти чёрная), приехавших сюда, направляются в Кутуб-Минар, а значит, готовы воспользоваться их услугами, за которые, как следствие, можно "содрать" уже не 2, а 3 "шкуры" и даже больше, и "уронить" их в цене иностранцу здесь практически нереально. За поездку отсюда до исторического комплекса они просят 2-3 сотни рупий, и даже до более близко расположенного Джахаз-Махала мне удалось договориться лишь на 2 доллара, что, вообще говоря, в "наших" деньгах не так уж много, но по меркам Дели "грабёж средь бела дня".

   Вообще тем, кто всё же хочет сэкономить, но не готов топать до Кутуб-Минара пешком, я советую перейти широкую дорогу через пешеходный мост (как минимум, с одной стороны - где метро - имеется лифт) - там рикши наверняка будут дешевле, да и вообще сговорчивее (опытные знатоки советуют по возможности всегда стараться "брать" проезжающего рикшу, а не ожидающего, потому что второй непременно постарается заложить в цену свой "простой"), а ещё лучше тут же сесть в автобус и проехать "за копейки" и в комфорте несколько остановок.

   Но мне пока нужно было совсем в другую сторону, поэтому "там и тогда" рикша для меня была идеальным вариантом, а за "идеалы" всегда нужно платить:) Правда, лишь потом я понял, что совершил небольшую "тактическую" ошибку (пожалуй, единственную во всём моём делийском "маршрутостроении"): мне надо было проехать ещё одну остановку и выйти на станции Chhatarpur: поскольку оттуда до Джахаз-Махала ближе, то и рикша обошлась бы дешевле, да и вообще пешком можно было дойти, особенно утром, пока "свеженький". Но что сделано - то сделано, и вскоре я оказался в самой "гуще" аутентичного, абсолютно не туристического Дели; здесь возникло то же неприятное ощущение лёгкого дискомфорта, которое я испытал возле гробницы Низамуддина: согласитесь, когда ты единственный, кто явно выделяется из общей "массы", тебе всегда кажется, что все смотрят именно на тебя и оценивают каждый твой шаг, даже если это не так; в общем, примерно как в клипе "Фие100", когда фанат в спартаковском шарфе заходит в "чисто питерский", а значит, априорно "зенитовский", бар:)

* * * * * * * * * *

Джахаз-Махал (Jahaz Mahal)

   Честно скажу, что Джахаз-Махал - не самая интересная и уж точно не "первостепенная" достопримечательность Дели, и специально куда-то ради неё я бы не поехал. Но тут всё неплохо "кучковалось", время имелось, так что я подумал: а почему бы и нет...

   Само имя Джахаз-Махал переводится как "Дворец-корабль": так его назвали, потому что его отражение в располагавшемся рядом водоёме, напоминало корабль, плывущий по воде (сейчас пруд "отодвинулся", и никакого отражения уже нет). Относительно его предназначения единого мнения не существует, хотя некоторые историки считают, что он был построен в качестве постоялого двора (гостиницы) для торговцев и паломников. Когда именно это произошло - тоже под большим вопросом: все источники просто датируют "дворец" эпохой правления династии Лоди, то есть второй половиной 15 или началом 16 столетий.

   Главной архитектурной особенностью Джахаз-Махала являются 6 квадратных чатри, каждый из которых, что любопытно, опирается на разное количество колонн; на некоторых ещё видны остатки когда-то покрывавшего их изразцового декора:

   Здесь я снова взял рикшу, чтобы доехать до Кутуб-Минара, и снова не очень удачно: у "рикша-мэнов", как только они слышат это "магическое" слово (Кутуб-Минар), проявляются все самые тёмные стороны их душ. Причём мало того, что они изначально "накручивают" цену до небес, они ещё и потом пытаются содрать с тебя ещё больше. Ты, конечно, не ведёшься, но всё это очень неприятно и некомфортно, особенно если ты находишься в столь "местном" квартале и понимаешь, что "он здесь босс" и, если что, от тебя и концов не найдут, так что "права качать" надо, но делать это очень осторожно и взвешенно...

* * * * * * * * * *

Кутуб-Минар (Qutb Minar)

   Кутуб-Минар, он же Кутаб-Минар, он же Кутб-Минар считается главной достопримечательностью Дели и является одним из трёх столичных памятников (вместе с Мавзолеем Хумаюна и Красным фортом), включённым в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Собственно Кутуб-Минар - это грандиозных размеров минарет, воздвигнутый во времена Делийского султаната, но так же называется и весь комплекс, где он находится, в котором можно увидеть и другие архитектурные памятники разных эпох.

   Как и прочие ЮНЕСКОвские объекты в Дели, Кутуб-Минар имеет "высшую ценовую категорию": билет в него стоит 600 рупий (550 при оплате онлайн, а для местных - 50 и 30 рупий соответственно), а работает он от восхода солнца до 8 часов вечера. Причём кассы расположены не у входа, а на другой стороне проходящей мимо улицы - видимо, для того, чтобы "в пиковое время" разделить очереди за билетами и собственно на вход: https://www.google.com/maps/place/Qutb Minar Complex/@28.5255363,77.1873493,3a,75y,143.34h,90.98t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCs90OE6gKB0sKStIwxSXCg!2e0!6shttps://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?cb_client=maps_sv.tactile&w=900&h=600&pitch=-0.9804503792648092&panoid=Cs90OE6gKB0sKStIwxSXCg&yaw=143.34377312748734!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x390d1f1eb229293d:0x1c33580edb548e6!8m2!3d28.5129418!4d77.1863488!16s/g/11n8zwt36g?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyMy4xIKXMDSoASAFQAw== (кассы слева за деревьями, а вход справа). "Билетом" здесь является не привычная "бумажка" со штрих-кодом, а пластмассовый жетон, похожий на большую пуговицу, который надо прикладывать к терминалу на входе, а потом опускать в щель при выходе (что будет, если к тому времени он "вдруг" потеряется, я не знаю, но, видимо, придётся оплачивать повторно, так что лучше не проверять:)).

   Сразу за входом открывается пока ещё дальняя панорама "заглавного" минарета (на первом снимке слева сидят гиды, предлагающие всем свои услуги):

   Но к нему мы ещё подойдём и 10 раз всё посмотрим, а пока обратим внимание на расположенную справа мечеть с массивными "шаровидными" куполами, проход к которой, к сожалению, закрыт:

   На территории Кутуб-Минара водится и другая обыденная для Индии, но диковинная для нас живность (не считая степенно парящих над древними постройками представителей "орлиных", в коих я не разбираюсь), облюбовавшая укромные местечки на колоннадах:

   Таких каменных портиков здесь много - некоторые были частью полуразрушенной Мечети Кувват-уль-Ислам, а некоторые украшали двор перед ней:

   Их особенностью, равно как и многих других сооружений комплекса Кутуб-Минар, является то, что для их строительства использовались резные колонны и прочие архитектурные элементы 27 индуистских и джайнских храмов, разрушенных при возведении комплекса...

..........

   Историческая ценность Кутуб-Минар состоит в том, что он стал первым крупным архитектурным ансамблем, сооружённым после исламизации северной Индии и образования Делийского султаната. Причём, строго говоря, это произошло даже чуть раньше, поскольку султанат был основан в 1206 году, а строительство мечети с минаретом началось ещё в 1193-м мусульманским правителем из афганской династии Гуридов, Кутб уд-Дином Айбаком (заранее прошу прощения, если просклонял больше, чем следовало), который и стал вскоре первым султаном Дели.

   От мечети мало что сохранилось, хотя даже развалины её сегодня смотрятся внушительно и живописно, порождая "страх и трепет" при одной мысли о том, как монументально она выглядела "при жизни", а вот минарет уцелел, и сегодня он считается самым высоким кирпичным минаретом в мире и вторым по высоте после минарета Мечети Кутубия в марокканском Марракеше (разумеется, "в зачёт" не идут современные новоделы, построенные в конце 20-начале 21 столетий с использованием новейших технологий): его высота составляет 72.5 метра против "марокканских" 77 (для статистики: в "абсолютной категории" самым высоким является 265-метровый минарет Большой мечети Алжира Джамаа эль-Джазаир).

   В общей сложности строительство Кутуб-Минара продолжалось несколько столетий: Кутб уд-Дин Айбек успел лишь заложить  завершить фундамент и возвести нижний ярус; следующие 3 были сооружены в первой половине 13 века, а последний, пятый, появился уже в 1368 году; в начале 16 века минарет был повреждён в результате землетрясения, после чего его отремонтировал правитель Дели Сикандер Лоди - и в таком облике мы видим его и сегодня.

   Кутуб-Минар построен из красного и серого песчаника, а четвёртый ярус, восстановленный в 1369 году после полученных повреждений от удара молнии, сложен из белого мрамора; его толщина у основания составляет 14.3 метра, а на вершине - 2.7 метров, наверх ведёт внутренняя винтовая лестница, состоящая из 379 ступеней. Минарет отклонён на 65 см от вертикали, что считается безопасным, то есть Кутуб-Минар относится к категории наклонных, но не падающих башен.

   Любопытно, что до сих пор не ясно, чьим именем он назван: "лежащей на поверхности" версией является то, что он увековечил имя своего "основателя" Кутб уд-Дина Айбека, но некоторые учёные полагают, что это было сделано в честь суфийского святого Ходжи Кутб уд-Дина Бахтияра Каки из города Ош (того, что в нынешнем Кыргызстане), который переселился в Индию и пользовался большим авторитетом у правителей Дели. И, кстати, Кутуб-Минар был не просто минаретом, но и дозорной башнй, а также являлся символом победы Гуридов над армией Раджпутской конфедерации в сражении, состоявшимся в 1191 году, которая положила начало мусульманскому владычеству в северной Индии.

Отредактировано savl (2026-03-27 20:27:03)

   Каждый ярус в своей верхней части заканчивается опоясывающим минарет выступающим балконом, поддерживаемым внизу каменными кронштейнами в виде пчелиных сот.

   Исключением из общей структуры является четвёртый ярус, реконструированный в 1369 году делийским султаном Фируз-шахом Туглаком после того, как в Кутуб-Минар ударила молния. По какой-то причине этот ярус был разделён на два, причём его нижняя выложена белым мрамором, а верхняя украшена орнаментальными поясами из того же мрамора и красного песчаника.

...

   В какой-то момент я услышал наверху сильный гул, "на автомате" поднял голову и увидел потрясающую картину: прямо над минаретом, почти цепляя его "брюхом" (разумеется, это была оптическая иллюзия) пролетал огромный самолёт. Это выглядело столь впечатляюще, что я "завис" здесь в ожидании следующих самолётов, и долго ждать не пришлось: главный аэропорт Дели, названный в честь Индиры Ганди, находился всего лишь в каком-то десятке километрах отсюда, а его полосы устроены так, что самолёты, взлетая, просто "обречены" пролетать над районом Мехраули вообще и Кутуб-Минаром в частности, причём к этому моменту они ещё не успевают набрать большую высоту. И действительно, ситуация повторялась почти каждые 3-4 минуты (понятное дело, что здешний международный аэропорт очень оживлённый), но "словить" тот самый эффект мне уже не удалось... Во-первых, потому что "тот" самолёт действительно был очень большим и набирал высоту медленнее, чем "средние", которые к этому моменту успевали прилично подняться; к тому же "новые" самолёты обладая большей маневренностью, уже начинали "разлетаться" в "нужные" стороны, ложась на свои магистральные траектории полёта, и пролетали не прямо над минаретом, а рядом с ним, а тот "гигант" развернуться ещё не успел. Ну а во-вторая причина, возможно, чисто психологическая: известно, что первое впечатление всегда бывает сильнее последующих (что не отменяет высказанных выше объективных причин). Я сделал много фотографий из разных мест, надеясь на чудо, но оно так и не произошло...

   Вот, пожалуй, наиболее близкая к тому, что я увидел в первый раз, "картинка", но ... всё равно не такая:

Отредактировано savl (2026-03-29 11:32:16)