* * * * * * * * * *

   В зелёном сквере южнее Мавзолея Хумаюна, почти незаметная с улицы, находится ещё одна архитектурная "жемчужина" Дели, про которую пишут, что "архитекторы Тадж-Махала черпали вдохновение в двух зданиях, которые предопределили некоторые аспекты его облика. Это мавзолей Хумаюна и гробница Абдур Рахим Хан-и-Ханана". Вот об этой второй сейчас и пойдёт речь, и с легендарным Тадж-Махалом её объединяет не только архитектура.

   Ханзада Мирза Хан Абдур (Абдул) Рахим был высокопоставленным вельможей, одним из девяти главных министров при дворе могольского императора Акбара; также он командовал армией во многих военных компаниях, за что заслужил высокий титул "Хан-и-Ханан", что означает "Хан Ханов", который обычно носили лишь сами императоры. Вместе с тем, Абдур Рахим слыл очень скромным человеком, а придворная "деятельность" была лишь частью его жизни: будучи очень образованным, он не только покровительствовал многим поэтам и музыкантам, но и сам писал стихи; кроме того, благодаря ему (Абдур Рахим знал много языков, причём помимо традиционных "региональных", он с помощью иезуитских миссионеров даже выучил португальский) появились персидские переводы знаменитых древнеиндийских эпосов "Рамаяна" и "Махабхарата" (именно частью последней является ещё более знаменитая "Бхагавад Гита"), а также переведённые с чагатайского языка мемуары императора Бабура ("Бабурнама").

   А ещё Абдур Рахим очень любил свою жену Мах Бану и после её смерти в 1598 году построил для неё великолепную гробницу, ставшую первым могольским мавзолеем, сооружённым для женщины! А когда спустя 29 лет он умер, его похоронили рядом с ней в теперь уже их "общей" гробнице - спустя годы та же история повторится в Тадж-Махале...

   К сожалению, в последующем, когда власть могольских императоров ослабла, многие старые гробницы начали разбирать на стройматериалы для новых памятников - эта печальная участь не обошла и Мавзолей Абдур Рахим Хан-и-Ханана: в частности, мрамор с его купола пошёл на сооружение Гробницы Сафдараджунга. А уже в 19 веке мавзолей и вовсе превратился в "каменоломню", что создало угрозу его целостности. И лишь в 2014 году началась масштабная реставрация, которая продолжалась около 6 лет и стала одним из самых крупных проектов по сохранению  исторических памятников национального значения в Индии; в ней приняли участие более 3000 мастеров, а общий объём работ оценивается в 175 000 человеко-дней. И в 2020 года Мавзолей Абдур Рахим Хан-и-Ханана вновь предстал в своём аутентичном обличии:

* * * * * * * * * *

   Пурана Кила (Purana Qila), что переводится просто как "Старая крепость", является очень символичным местом. Во-первых, согласно древним индийским эпосам, примерно здесь когда-то находился древний город со сложным, но красивым именем Индрапрастха, описанный в "Махабхарате" (правда, его существование не очень, мягко говоря, подтверждается археологическими изысканиями, хотя, судя по обнаруженным осколкам расписной керамики, датируемым еще 1500 годом до нашей эры, какие-то поселения здесь существовали). А во-вторых, и это уже чистая документальная правда, Пурана Кила была "ядром" так называемого "шестого города Дели" - Динпанаха; принято считать, что если Рим стоит на семи холмах, то нынешний Дели расположен на руинах и фундаментах семи старинных городов-крепостей, последовательно сменявших друг друга в разных местах на территории современной индийской столицы. На самом деле, их было больше, но так уж повелось в мире, что цифра 7 наделяется некими сакральными свойствами.

   Пурана Кила была сооружена в качестве внутренней цитадели города Динпанах (или Дин Панах, что означает "Убежище веры"), основанного могольским императором Хумаюном в первые годы своего правления, то есть в 1530-х годах, и расширена во время правления афганца Шер Шаха Сури, изгнавшего, хоть и ненадолго, Хумаюна с трона (об этом я уже несколько раз писал, и повторяться не стану). А через 16 лет Хумаюн снова воцарился в "своём" городе и, таким образом, "Старая крепость" (напомню, что именно так переводится Пурана Кила) невольно стала "продуктом" "совместной деятельности" двух враждовавших императоров, объединив их имена в своей истории. А сегодня она является туристической достопримечательностью и "тихим оазисом" для прогулок и пикников местных жителей (она открыта ежедневно "от и до", а цена посещения составляет 30 рупий для индийцев и 300 для иностранцев; в этот же день она, как и прочие исторические "сайты", оказалась бесплатной).

   Пурана Кила расположена на возвышении и окружена мощными стенами, высота которых достигает 18 метров, с круглыми башнями; наиболее внушительно они смотрятся снаружи, со стороны длинного водоёма, "омывающего" крепость с юго-запада - это всё, что осталось от рва, когда-то окружавшего цитадель:

   Тут же обратили на себя внимание заросли бамбука, толстые стволы которого обильно "исписаны" (а точнее, изрезаны) современной "каллиграфией"... Что ж, в чём-то все люди схожи, хоть в Индии, хоть где...

   "Старая крепость" имела трое ворот, из которых сейчас используются лишь западные - Бара Дарваза, что означает Большие ворота. Они облицованы тёмно-красным песчаником с декоративными вставками из белого и серовато-чёрного мрамора и обрамлены двумя массивными башнями-бастионами, сложенными из бутового камня:

   Две шестиконечные звезды над аркой ворот являются распространённым космологическим символом, часто используемым в эпоху Великих Моголов.

   Очень колоритные деревянные створки, обитые железом, с маленькой дверкой даже не для "прохода", а для "пролаза":

   До 1900-х годов перед воротами находился перекинутый через ров разводной мост, но потом в этом месте устроили подъездную дорогу, а мост за ненадобностью убрали.

   Двое другие ворот сегодня закрыты и доступны в основном изнутри (хотя к северным можно "пробраться" и снаружи, сделав большой "крюк" вдоль озера, но потом придётся вернуться той же дорогой, так что "овчинка выделки", честно говоря, не особо стоит, и я на такой "подвиг" не решился). Южные ворота, украшенные декоративными "павильончиками"-чатри, известны как "Ворота Хумаюна" (Хумаюн Дарваза) - то ли потому, что они были построены Хумаюном, то ли из-за того, что обращены в сторону его мавзолея:

..........

   Но всё же исторические сооружения, помимо ворот, в Пурана Кила имеются, и главное из них - Мечеть Кила-и-Кухна (дословно - "мечеть Старой крепости"), возведённая Шер Шахом в 1541 году, которую я считаю одной из самых красивых в Дели. Поскольку Пурана Кила являлась, по сути, "имперской резиденцией", мечеть была задумана как Пятничная (Соборная) и предназначалась, прежде всего, для самого правителя, его семейства, ближайшего окружения и придворных. Поэтому не удивительно, что "императорская" Кила-и-Кухна стала настоящей "жемчужиной", которую можно назвать архитектурной вершиной династии Суридов.

   Мечеть Кила-и-Кухна построена в стиле, который иногда называют "афганским", а иногда "домогольским" (впрочем, и моголы придерживались примерно таких же форм), и на общий взгляд мало чем отличается от многих других, которые мы уже видели: она имеет один купол и пятиарочный портик (соответственно, внутри него устроено 5 михрабов) с подчёркнуто выделенной центральной аркой, оформленной в виде "парадного" портала. А её главное достоинство - хорошо сохранившийся резной декор, покрывающий практически все внешние и внутренние поверхности как снаружи, так и в галерее; кроме того, во многих местах его дополняют инкрустации из красного песчаника, серого делийского кварцита и мрамора.

   Водоём для омовений перед мечетью намного более поздний - как пишут, он появился уже в начале 1900-х годов.

   На углах заднего фасада расположены многоярусные минареты, называемые гульдастами:

   Внешне Мечеть Кила-и-Кухна "ласкает взгляд", настолько в ней всё гармонично, "сообразно и соразмерно", но настоящее "пиршество" ожидает любителей "застывшей в камне музыки" внутри галереи - тут даже словами не передать, насколько всё атмосферно, насколько всё "пробирает":