* * * * * * * * *
Как я уже писал, Сад Лоди имеет несколько входов-выходов, поэтому очень удобно войти в один, пройти через весь парк и выйти уже в другой - особенно если дальше вы, как и я, собираетесь воспользоваться рикшей, которые, в отличие от автобусов, не имеют фиксированных остановок, и их можно "поймать" везде.
Ещё до поездки я понимал, что без рикш, если я не собираюсь убить ноги, мне не обойтись, а потому подготовился, почитал как всё это делается, а главное, сколько может стоить: ведь в отличие от некоторые других городов, где моторикши, как и такси, оснащены счётчиками проезда (так, вроде, обстоит дело, к примеру, в Мумбае), в Дели "тариф" определяется исключительно по договорённости, а значит, неизбежен торг. Да, цены на рикшу, как и на билеты в достопримечательности, бывают "туристическими" и "местными", и турист никогда не проедет по той же цене, что и местный житель, но это не значит, что надо соглашаться на первую же цену водителя:) Как я понял, большинство потенциальных "туристических" поездок, если использовать схему "метро - рикша - достопримечательность" (то есть не ехать на рикше через полгорода от, скажем, Мэйн Базара до Кутуб Минара) вписываются в диапазон 50-150 рупий, и я, не будучи "суперпрофессионалом" в вопросах "восточной торговли", нашёл для себя почти универсальную формулу, которая срабатывала в 4-х случаях из пяти: 1 доллар. Большинство "мототаксистов" соглашались, хотя некоторые "кривя нос", а я заодно избавлялся от скопившихся у меня долларовых "единичек". Тем самым снимался и вопрос якобы отсутствия сдачи у водителя (я в такой ситуации не оказывался, но в теории её предвидел и всячески старался избежать). Конечно, я всё равно переплачивал, но если вспомнить цены в московском транспорте, то это были сущие копейки...
Рикши действительно обладают потрясающей манёвренностью, и особо впечатлительным лучше закрыть глаза или уткнуться ими в одну точку и замереть... Мне вспомнилась песня моего детства "Там, где пехота не пройдёт И бронепоезд не промчится" - вот это как раз про индийского рикшу:) Так что я полностью согласен с тем, что рикша (в основном подразумевается моторикша, хотя до сих пор встречаются и вело-, но это уже для других случаев и не для "больших" дорог) в Дели - это удобно во многих отношениях, особенно для тех, кто не привык заморачиваться особенностями наземного общественного транспорта. Да и в целом недорого. Единственный "минус" (опять же, для меня) заключается в том, что рикша - очень "продуваемый" транспорт, даже в жару, и подверженным сквознякам надо это учитывать. Да, с одной стороны "салона" имеется брезентовая "занавесочка", которая обычно находится наверху в скатанном состоянии, но вы всегда можете её опустить, и она действительно уменьшает "обдув", но всё же не избавляет от него полностью.
И вот именно на рикше за $1 я сейчас отправляюсь от Сада Лоди до комплекса Хазрата Низамуддина Аулия. Расстояние там не очень большое, около 2.5 километров, но, как вы понимаете, тут пара километров, там полтора, потом ещё 2, и так на протяжении нескольких дней - и в совокупности нагрузка для ног получается приличная, а главное, совсем ненужная, потому что, как я говорил, просто "идти" по Дели нет никакого смысла и удовольствия, и лучшее, что можно сделать, выйдя из одной "точки" - это побыстрее и с минимальными затратами (в том числе и сил) оказаться в следующей.
Мавзолей Хазрата Низамуддина (Dargah Hazrat Nizamuddin) находится в одноимённом историческом квартале, который так и называется - Низамуддин, и он является абсолютно "аутентичным", в том числе и в негативном смысле. Любой "пришелец" сразу оказывается под "перекрёстным" вниманием и взглядами всех и вся и, честно говоря, даже я чувствовал себя не слишком уютно. Конечно, в Турции в подобной ситуации я бы знал, что делать, кому что говорить и никаких проблем и дискомфорта не испытал бы, но тут я вдруг понял, что увлёкшись чисто логистическими деталями маршрута (в чём, без лишней скромности, преуспел), я так и не узнал, "чьим" является это священное (а оно считается именно таковым) место: индуистским или мусульманским, и теперь даже не представляю, говорить ли "намасте" или "салям алейкум", складывать ли ладони у груди или подносить правую руку к сердцу... В итоге, признаюсь, посещение мавзолея вышло скомканным, ничего "такого уж" я не увидел и даже пожалел, что вообще "вписался" в него... Соответственно, и фотографий получилось очень мало, поскольку я не знал приемлемых "границ допустимого", тем более что индийцы не столь расположены фотографироваться, как турки: я, как обычно, спрашивал разрешения, когда речь шла о съёмке с участием людей, и там, где в Турции мне в 100 случаях из 100 дозволяли абсолютно всё, здесь порой намекали на некую плату. Всерьёз или в шутку - не знаю, но я сразу говорил "for money - no" и проходил мимо. Так случилось и тут, но продавцы того же товара "по соседству" разрешили снять их бесплатно:)
Квартал является настоящим лабиринтом, причём обувь надо снимать задолго до самого мавзолея, потом ещё долго идти по извилистым закоулкам, уже беспокоясь о том, как найти дорогу обратно (в итоге я всё же "благополучно" перепутал, не туда свернул и вышел не там, где оставил кроссовки); вдоль них располагалось множество лавок, торгующие цветами, благовониями и религиозными предметами.
Низамуддин Аулия, сейчас более известный как Хазрат Низамуддин, то есть Святой Низамуддин, живший в 13-14 веках, считается одним из самых почитаемых (причём не только мусульманами, но и индуистами) суфиев во всём Индостане. Его духовные взгляды и воззрения основывались на любви, добре и всеобщем равенстве перед Всевышним, вне зависимости от касты или вероисповедания, а любовь к Богу подразумевала любовь ко всем людям. Большую часть жизни он провёл в Дели, где основал свою ханаку - суфийскую обитель, в которой бесплатно кормили людей из всех слоёв общества, и каждый мог лично поговорить со Святым и получить от него наставления ответы на духовные и житейские вопросы. Любопытно, что при жизни Хазрата Низамуддина (а он прожил почти 90 лет) сменилось 13 (!) правителей Делийского султаната, но он никогда не встречался с ними, следуя известной суфийской поговорке "императоры правят землёй, но суфии правят сердцами" - говорят, что как-то раз он сказал: "В моём доме 2 двери; если султан войдёт через одну, я выйду через другую". Хотя среди его учеников были и шейхи, и крупные учёные, и известные певцы и поэты (в том числе и придворные) того времени.
После смерти Хазрата Низамуддина в 1325 году над его могилой был сооружён мавзолей (дарга, как в Индии часто называют святилища, где похоронены святые или просто духовно почитаемые лица; в арабском мире аналогом такового является макам), который впоследствии несколько раз расширялся и реконструировался, а его нынешний облик относится к середине 16 века. Сейчас мавзолей является центром большого комплекса, куда также входят мечеть и колодец.
Сооружение на первом плане с белым куполом и декоративной балюстрадой - это и есть мавзолей. А за ним находится мечеть, возведённая из местного красного песчаника в начале 14 столетия (то есть ещё при жизни Низамуддина) во время правления Ала ад-Дина Мухаммад-шаха - султана Дели из династии Хильджи. В отличие от большинства делийских мечетей, она имеет внутренний крытый молельный зал, увенчанный куполом:
Также ещё при жизни Низамуддина Аулия рядом был сооружён ступенчатый колодец:
Вообще ступенчатые колодца, называемые в Индии баоли - это совершенно отдельная "песня", это столь же интересные, живописные и колоритные достопримечательности, самодостаточные сами по себе, как, к примеру, древние театры в Турции, и здешний далеко не самый зрелищный. Но дальше ещё будут настоящие шедевры, и тогда я расскажу о них более подробно.
..........
Теперь, выйдя даже с каким-то облегчением из оказавшегося не очень уютным квартала Низамуддин, я направляюсь к следующему месту - Мавзолею Хумаюна. Он находится недалеко, буквально "через дорогу", поэтому в рикше необходимости уже нет. Тем не менее, даже на столь коротком пути мне встретилась пара любопытных, хотя и далеко не "первостепенных" достопримечательностей.
Первая - Гробница Баракамба 16 века (хотя некоторые источники "старят" её на пару столетий), название Barakhamba которой означает не имя похороненного в ней, а дословно переводится как "12 столбов" ("12 колонн") - именно столько их насчитывается в портике. окружающем гробницу по всему периметру.
Ближайший вход к гробнице был закрыт, а искать другой я не стал, ограничившись видом издали:
А вторая расположена прямо в центре круговой автомобильной развязки, и потому я даже сначала счёл её современной декорацией. Но нет: это вполне себе исторический Мавзолей Сабз Бурдж (Sabz Burj), что дословно означает "Зелёная башня", и это выглядит странно, поскольку купол гробницы откровенно синий:) Причина тому крайне банальна: за несколько столетий мавзолей, сооружённый в начале 16 века, сильно пострадал от запустения (последний раз он использовался, когда в начале 20 века в нём размещался полицейский участок), вандализма и отсутствия должного ухода, практически вся керамическая плитка обвалилась, и в концу 20 столетия превратился (цитирую) "в придорожные руины". В 1980-х годах была проведена реставрация, причём с применением "родных" технологий 16 века, но по ошибке мавзолей покрыли не оригинальной лазурной, а ... синей плиткой. А совсем недавно, в 2021 году, состоялась новая, уже более историческая реставрация, но цвет изразцов почему-то остался прежним:)
Тем не менее, с архитектурной точки зрения Сабз Бурдж считается очень ценным: его называют старейшим в Индии мавзолеем, барабан под куполом которого украшен геометрическими узорами из разноцветной глазурованной плитки, в чём учёные видят влияние центральноазиатской архитектуры Тимуридов.
