6 ноября

Утром настроение диаметрально переменилось. Ребята спали плохо и Лена, настроенная накануне более оптимистично, захотела спускаться вниз. А мы хорошо выспались и были полны оптимизма. Я радовалась, что в этом не уютном лодже осталось провести всего одну ночь, и день обещал быть очень ясным. Кроме того, джип в КТМ у нас забронирован на конкретную дату и лишнее время пришлось бы проводить где-то на более низких, и явно менее живописных высотах. В общем, наши аргументы оказались убедительными и мы решили не разделяться.

К тому же Госайкунда место довольно интересное. Эти озера одно из наиболее почитаемых святынь Садху (Са́дху, монахи – аскеты, более не стремящиеся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и дхармы (долга)). Как у любого значимого священного места, у Госайкунда есть легенда:
В древнеиндийском эпосе «Махабхарата» и Пуранах описывается, как однажды полубоги и демоны начали пахтать (взбалтывать) Молочный океан (космический мировой океан, хаос), надеясь получить из него нектар бессмертия. От пахтанья из глубин океана сначала поднялся смертельный яд халахала. Яд начал разливаться во все стороны и никто не мог этому воспрепятствовать. Тогда девы во главе с Вишну обратились к за помощью к Шиве. Они нашли его на вершине горы Кайлаша, где он восседал со своей супругой Парвати. Девы склонились перед Шивой и вознесли ему молитвы, всячески прославляя его и прося его спасти их от жгучего яда, который к тому времени стал разливаться по всем Трём Мирам. Шива преисполнился сострадания к находившимся в опасности обитателям вселенной. С помощью своих мистических сил, Шива уменьшил количество яда, собрал его в ладонь и выпил его залпом. Согласно одной из версий легенды, после принятия яда Шиве очень захотелось выпить свежей воды и он ударил по земле своим трезубцем. В тот же миг возникло озеро Госайкунда, которое с тех пор является местом паломничества.

Кроме Госайкунды здесь множество других больших и маленьких озер, всего их 108. Озера расположены близко, но на разной высоте, некоторые из них связаны протоками и водопадами. Из этой системы берет начало известная непальская река Тришули, что в переводе означает "трезубец Шивы". В полнолуние августа здесь проводится фестиваль шаманов, на который приходят тысячи паломников из Непала и Индии.

В ноябре паломников было не так много, никакого столпотворения не наблюдалось. К тому же большинство туристов приходят сюда на одну ночь, и рано утром уходят на перевал Laurebina pass (на maps.me он обозначен как Surya Kunda Pass (4610)) или спускаются обратно в Дунче.

Мы же, никуда не торопясь, позавтракали отвратной на вид и на вкус овсянкой, и налегке отправились на прогулку.

Спуск к нижнему озеру Bhairab Kund на maps.me опять обозначен неправильно. Подойти к нему можно только от верхнего озера Gosain Kund.

Тепло, тихо, кроме нас никого…

Открылся хороший вид на маленькое озерцо Saraswati Kund

Обходим его слева, спускаемся, чтобы перейти небольшой овраг и выходим на чудную поляну на широком пригорке. Ненадолго останавливаемся передохнуть, уж больно место шикарное! Муж, как обычно бродит вокруг в поисках хороших кадров.

Тут выясняется, что Лена как-то неважно себя чувствует – покалывание и неприятные ощущения в области сердца. После некоторых раздумий, ребята решают не идти с нами дальше, а потихоньку вернуться в лодж. Мы несколько в расстроенных чувствах двигаемся дальше. Уже позже, анализируя ситуацию, мы поняли, что у Лены просто была побочка приема диакарба, который она приняла ночью, борясь с бессонницей. Но в тот момент решили не рисковать, тем более что день как раз и был запланирован для отдыха.

Времени уже двенадцать, пора поворачивать обратно. Из долины наползают облака.

Возвращаемся к живописному Сарасвати Кунд,

и тут меня полностью покидают силы. Последние полтора километра со смешным набором высоты в сто с небольшим метров, я иду наверное около часа. Не знаю, что произошло, полагаю, какая-то форма горной болезни, которую я назвала «высотная немощь», хотя самочувствие в целом нормальное. Просто идти не могу, любое движение вверх через силу, как будто под водой. Обычно, когда мне тяжело, я поднимаюсь на 200 шагов, а тут, больше чем на 100 не получалось. 100 шагов и передых, 100 шагов … передых и еще 100 шагов…

Вот таким инвалидом бреду к лоджам

Вся прогулка заняла около 7-ми часов (~8 км туда-обратно, перепад незначительный, не больше 200м).

Как поднялись, сразу стало получше (лежать так вообще отлично!). Лена тоже пришла в себя, они провели весь день у нижнего озера просто отдыхая, даже подремали на берегу.

Вторая половина дня тоже оказалась ясной, облака из долины так и не доползли до Госайкунда. Мы грелись внутри, а муж практически до самого заката сидел на смотровой площадке у лоджа, наблюдая за угасающими дневными красками. Можно было бы подняться на видовую точку над поселком, но активно двигаться уже категорически не хотелось.

К вечеру в наш лодж набилось народу – пришла небольшая французская группа и пара русских. Молодые и бодрые, они за день поднялись из Туло Сябру! Завтра собираются на Surya Peak (5070) и обратно вниз в Дунче. Хотят за один день успеть спуститься в Син Гомпу. Молодцы, такой бодрости можно только по-хорошему позавидовать.
Вечер получился не спокойный, места у печки было мало, сидели тесно, пришлось даже ужинать с тарелками на коленях, чтобы не потерять теплое местечко.

Перед ужином все высыпали на улицу на закатную фотосессию, высокие облака в ярких красках смотрелись фантастически. День получился очень хороший и роскошный закат поставил жирную красивую точку.

Спали не так комфортно, как вчера – французы за стенкой сначала что-то слушали без наушников, пришлось даже замечание сделать, а потом храпели и ворочались под самым боком. Стеночки-то тонкие, у меня было полное ощущение, что я сплю с беспокойным соседом на одной кровати.

Отредактировано Julia (2020-02-17 14:10:48)