20.02 Огненная Земля, день 2. Как всё кончилось, не успев начаться

Почему-то в этой части фоты будут только с телефона

Встал рано, неторопливо собираюсь, поглядывая на безобразие за окном. Затянуто, идёт мелкий, но настырный дождь. Холодно.
Такие дни хорошо проводить под крышей, а лучше - под одеялом.

На завтра прогноз хороший, но резервный день у меня только один. Чуть только перестало, решаю выходить.

Конечно же, затишье ненадолго. Чтобы не делать большой крюк, без тропы, обходя залитые низины, выбираюсь в нужную долину до вчерашней тропы Fin del Mundo ("Край света").

Красный мох

Моё рефухьо вдали

Пару километров нам по пути, бодро марширую по деревянным мосткам, которые лежат на местах пониже и пожиже. У каскада Бебан все эти блага цивилизации заканчиваются - Край света достигнут, пора дальше, за край.

Сам каскад хоть как-то пристойно зафотать не удалось, на смотровой дует ураганный южный (в Аргентине это плохо) ветер. Одной рукой держу кепку и очки, которые чуть не унесло, второй - пытаюсь удержать телефон, но меня слишком шатает.

По информации из путеводителя знаю, что долина, по которой мне надо подниматься в горы, подзатоплена бобровой дамбой.

Сноска. Про бобров, этих рассудительных, всецело положительных героев старых советских мультфильмов. Этих тварей диких.
Бобры начали колонизацию Огненной Земли в 1946-ом под предлогом поставки аргентинцам модных шапок. Но меховые шапки на Крайнем Юге не прижились (ни одну не видел), а бобры - ещё как. Здесь для них нет природного хищника, бобровое поголовье стремительно выросло и достигает сотен тысяч. Они валят деревья, строят дамбы, запруживая речки, затапливая долины и уничтожая поднявшейся водой растительность. Экосистема разрушается.
Местные пытаются как-то барахтаться, но силы не равны. Даже если каждый усуайский школьник принесёт 1 сентября 10 кг бобров вместо такого же количества макулатуры, счёт всё равно ещё не в нашу пользу. Даже ходят идеи медведей завезти.

Начало долины

Прошёл по центру до дамбы (она перед образовавшимся озером, на весь экран), по дамбе и кочкам выбрался на орографически правый (на фото - левый) берег, не замочив ботинок. Очень после этого зауважал свои Salomon-ы. Но ещё больше хотелось резиновые сапоги или рыбацкие забродники по пояс.

Дамба

У меня был скачан какой-то трек 2013-го года - сейчас он уже идёт по воде. Наверх подняться и идти траверсом нельзя - там заросли и крутые скалы. Пробирался по берегу, обходя, перелазя, а кое-где идя по поваленным стволам.

Дождь, ветер, чего не хватает до набора? Правильно, пошёл снег

И я понял, что меня укатало . Я иду по этой долине 1.5км за 1.5ч и ещё даже не дошёл до ответвления-подъёма вверх. А это даже не треть сегодняшнего пути. Да, там наверху по идее воды под ногами должно стать меньше, но ветер, воющий над деревьями, возьмётся за меня в полную силу. Ботинки всё-таки влажнеют, и мне не особо жарко, хотя пробираюсь по сильно пересечённой местности и должен бы вспотеть.

Упрямо иду дальше, ждя не понятно чего. Дзынькает телефон. Откуда здесь может быть связь? А, нет, это напоминалка поздравить с ДР. Ну вот, официальный знак от мироздания получен, теперь можно и эвакуироваться.

Дамбу пройти насухо не удаётся, то ли воды прибавилось, то ли не повезло, но пару раз зачерпываю в ботинок сверху.
Участков с мостками не хватает, сухая тропа без мостков теперь тоже стала сплошной грязюкой.

Вернулся в хижину, развесил что-то сушиться, сходил на ручей за водой. Надо бы собрать дров, запалить печку, поесть и согреться, но на улице и в душе так мрачно... и уже не хочется опять идти через эти болота завтра даже по хорошей погоде.

Надел рюкзак, пошёл к людям. В спину печально подвывали осиротевшие бобры.

Дошёл до трассы. Машин было очень мало, через 10-15 минут подобрала третья или четвёртая - грузовик местных коммунальщиков. Довёз до окраины (у них там база). Можно было бы поискать такси, но тут проезжала ещё машина, я махнул рукой:
- Сентро? - Си, сентро.
Как тут просто, когда город по габаритам напоминает линейку, растянутую между горами и морем ))

Выхожу в центре, сразу же на Букинге подбираю хостел (местные отели мне не по карману). Моюсь, стираюсь, сушусь. Хостел рекомендовать не буду, он какой-то суматошный, шумный и не слишком хорошо организованный. Походу хозяин занялся бизнесом, чтоб можно было официально устраивать вечеринки для себя и постояльцев. Но была одна отличная фича, по которой я останавливался там 3 ночи - приятно тёпленький подогрев пола в душевом блоке, который отлично подходил для сушки ботинок, в отличие от раскалённых обогревателей.

(Лайфхак для палаточников. Хотя в самой Усуае официально кемпингов нет, только на дальних окраинах или за городом, но в некоторых хостелах можно поставить палатку во дворе. Прайс не узнавал.)

Выводы. Я оказался жидковат для таких походов, когда вода со всех сторон ))

Отредактировано almajor (2019-12-30 07:23:15)

Не волнуйтесь, ни один бобёр не пострадал

20.02 продолжение

Уже почти вечер, поскакал в даунтаун забронировать экскурсию на завтра. Как же не проплыть на кораблике по Биглю, если оказался здесь. Морские котики и бакланы облюбовали островки прямо напротив города, входят в любую, самую базовую, экскурсию. Так же как и маяк, прозванный Fin del Mundo (Край света), хотя и находится в центре пролива. Не везти же туристов вдаль, до настоящего края.

А вот за пингвинами добираться уже дальше. И тут есть разные опции.
Компания, имеющая право высаживать туристов на остров с пингвинами, (вроде) только одна - Piratour. За свой эксклюзив они безбожно хотят сильно за сотню долларов, что я не одобрил.

Другие турбарыги гоняют большие посудины. Посудина упирается носом в песок, туристичий базар высыпает из тёплого салона, пронзительно галдя и расталкивая друг друга, яростно фотографирует. Для крупных планов нужен хороший и большезумный телевик, для общих - подойдёт что-нибудь 3-4х-кратное. Желательно иметь бинокль или монокуляр.
Билеты стоят в районе 40-50s, места есть всегда.

А ещё есть небольшая яхта Paludine, цена слегка выше, но берёт только 8 человек. Права высадки тоже не имеет. Я хотел попасть к ним, но мест на завтра уже не было. Необходимо бронировать хотя бы за день. Пришлось брать стандарт на утро. Весь тур на полдня.

Дождь и снег прекратились, удалось пофотографировать. Над головой творится какое-то непотребство - ветер в ярости рвёт небо в клочья, облака испуганно разбегаются, в случайных просветах проявляются сероснежные шапки гор - уже не нарядные блондинки, персонажи страшных скандинавских сказок. Подмерзаю в пуховке, побёг греться в хостел.

до весеннего месяца нисана ещё много недель, а тьма уже накрывает город

Всё-таки одну бобровую шапку удалось пристроить бельгийскому полярнику

Далековато отсюда до Таллина

Открою серию не знакомых мне птушек. Если у кого есть инсайды - подписывайте ))

"жёлтолапчатый шпильконос"

"бурый мрачноклюв"

Отредактировано almajor (2020-01-24 19:28:04)

Затем бОльшая половина посетителей уходит в тёплый салон и до пингвинов уже не появляется, развлекаясь скромным буфетным кофем, чесанием языков и телефонами. Меньшая половина, в лице меня и ещё пары шиловладельцев, несёт вахту на носу в ожидании развлечений.
Подмерзаю, пододеваюсь до максимума, опять подмерзаю (это хинт, берите побольше согревающего! одежды и прочего).

Частенько пересекаем аргентино-чилийскую границу территориальных вод. В чилийских - блаженная умиротворённость, в аргентинских - приходят истерические сообщения с работы.

На горизонте - чилийский Пуэрто-Уильямс. Ну и кто мне хочет рассказать, что это самый южный город планеты, сравните с Усуаей.

Пуэрто-Уильямс

Усуая. Что может быть лучше связки "море-горы"? Связка "море - снежные горы" ))

С его населением в 1868 человек (2017, исп. вики) на город он никак не тянет, так, населённый пункт.

сегодня они опять лучезарные блондинки

Мирно вперёдсмотрю, и тут капитан бьёт по тормозам и разворачивается. Настораживаюсь. Если дома действует правило: "В любой непонятной ситуации беги в обменник покупать доллары", то заграницей оно меняется на: "в любой непонятной ситуации включай камеру".

Из салона раздаётся на испанском: "Э, командир, ты чё, куда погнал, за всё уплочено, к пингвинам давай".

Мы сдаём назад - простите за качество, видно не много, но главное, что снарков было два, можно разглядеть.

Неизвестные водоплавающие вели себя скромно и миролюбиво, из воды не выпрыгивали, хвостами не плескали, только иногда пфукали жизнерадостными фонтанчиками.
Когда мой зум совсем перестал вытягивать, мы со шкипером приняли волевое решение плыть дальше (мы плыли, а ходят по воде пусть Спаситель со св. Андреем, водомерки, капитаны дальнего хождения и птичка с фото ниже).

с разгона

Приплыли к пингвинерии (у них даже термин специальный есть!), тут уже весь салон высыпал на нос - имеет смысл занять место чуть заранее, давка будет как на лучших птичих базарах.

встречающие

Из пингвинов были чёрно-белые магеллановы, завсегдатаи широт поюжнее, и немного красноклювых субантарктических (ака папуа). По слухам иногда может заплыть несколько королевских, но сегодня они не соизволили. На Огненной Земле есть колония королевских пингвинов, единственная не в субантарктике, находится в Чили, старт из Порвенира.

магеллановы

пошёл освежиться

субантарктические (папуа, gentoo)

Вид сбоку (протестировал селфи-палку). Можно оценить расстояние до пингвинов

Халявщики с правом высадки. Но отходить от гида, подозреваю, что строго нельзя

разрекламированная в прошлом посте Paludine

Назад плывём без остановок, возвращаемся к полудню.

Про много корабликов я не шутил, получите ещё ))

Star Princess в контрфас

Не маст-си, но тур понравился. Пингвины, конечно, далековато, через неделю в Патагонии увижу намного ближе, и не самые экзотичные. Но общую связку пингвинов, морских котиков, бонусных китообразных, корабликов, морских и прибрежногорных пейзажей оценю на крепкую четвёрку

Отредактировано almajor (2020-01-10 19:38:06)