Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме!
Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы.
Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений.
Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите.
Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку.
Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.
Как я уже сказал, сейчас в замке размещается парадор "Маркиз-де-Вильена" - это имя носило много поколений одного из испанских благородных родов, а первым обладателем этого титула стал ... да-да, опять он, Хуан Пачеко.
Интересная скульптурная композиция возле входа в парадор:
Внутрь можно зайти, но особо смотреть там нечего: маленький дворик, колодец и несколько обаятельных гаргулий над входом в сам замок:
**********
Перед тем как распрощаться с Аларконом, мы выедем за крепостные стены и спустимся к реке Хукар, через которую переброшен старый романский мост, правда, заметно отреставрированный, видимо, относительно недавно:
Нет, сверху он, пожалуй, выглядел даже интереснее:
А вот и та самая "трубчатая" башня Аларконсильос (Torre de los Alarconcillos), уже снизу вверх:
С этой стороны город закрывает всего одна крепостная стена: видимо отсюда неприятностей не ждали, поскольку многочисленное войско вряд ли могло беспрепятственно переправиться через столь узкий мост.
Атаковать же крепость отсюда тоже вряд ли кто решился бы:
По дороге в следующий городок нашего маршрута - Сан-Клементе - мы заехали посмотреть небольшую церковь, точнее, часовню (эрмиту) Virgen De Rus, Богоматери реки Рус, которая почитается в этих краях ещё со времён вестготов.
Привлекла эта часовня своим очень колоритным и просто красивым внешним двором, практически - клуатром, открытым с одной из сторон. К сожалению, вход в него был закрыт, но увидеть сам двор снаружи всё же удалось:
Часовня же, в отличие от "клуатра", оказалась открытой:
Сан-Клементе (San Clemente) - это ещё один красивейший городской ансамбль, частью которого является ещё одна прекрасная площадь. Город он не слишком известный, но, во-первых, довольно большой по меркам этого региона (жителей в нём в 3 раза больше, чем в Бельмонте, в 2 - чем в Чинчилье-де-Монтеарагон, про Алькалу-дель-Хукар и Аларкон я вообще молчу), называть его "городком" уже язык не поворачивается; а во-вторых - с не очень длинной, но славной историей. В 15-17 веках, на которые пришёлся пик его расцвета, Сан-Клементе был богатым и знатным дворянским городом, не обойдённым вниманием высокопоставленных особ (к примеру, через 10 лет после того как в 1470-х годах горожане выбрали "правильную сторону" в политическом противостоянии молодой королевы Изабеллы Кастильской и претенденткой на трон Хуаной, прозванной Бельтранехой, чета Католических королей, тогда уже вошедшая в силу, посетила Сан-Клементе в знак благодарности за проявленные верность и поддержку и лично подтвердила предоставленные городу привилегии, в частности - независимость от Аларкона и право проводить собственный еженедельный рынок). Всё это стало причиной того, что в Сан-Клементе появились великолепные памятники архитектуры, вошедшие в различные списки культурного наследия Испании.
Прежде чем показать их, я отмечу интересный факт: несмотря на префикс San, город назван не именем святого, а в честь кабальеро Клементе Переса-де-Рус, поселившегося здесь в середине 13 века, которого считают основателем Сан-Клементе. А городской статус он получил уже через 200 лет, в 1445 году, по указу всё того же Хуана Пачеко, имя которого в этом рассказе, наверное, скоро станет нарицательным:)
И ещё один любопытный момент: во время гражданской войны в Испании на местном аэродроме базировалась 2-я эскадрилья недавно созданных советских скоростных бомбардировщиков СБ (АНТ-40), прозванных "Катюшкой", которые прошли здесь первые боевые испытания и до появления у франкистов немецких "Мессершмиттов" (Bf-109) не имели себе равных в испанском небе.
**********
Центром монументального ансамбля Сан-Клементе является главная площадь Пласа Майор, обрамлённая с противоположных друг другу сторон двумя ратушами - старой и нынешней. От проходящей вдоль неё улицы ла-Ферия площадь "отделяется" двумя боковыми арками, пристроенными к обеим ратушам:
Главный архитектурный шедевр Пласы Майор и "визитная карточка" Сан-Клементе - Старая ратуша, сооружённая во второй половине 16 столетия в стиле ренессанс, которую порой называют "жемчужиной ламанчского Возрождения". Часовую башню над ней возвели чуть позднее, в начале 17 века, но через 100 лет были вынуждены реконструировать её, поскольку та наполовину обрушилась при Великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, от которого пострадали многие города не только на Пиренейском полуострове, но и в более восточных странах Европы.
Ратушу венчает большой королевский австрийский герб (Испанией в те времена правили представители династии Габсбургов):
На медальонах на фризе, протянувшемся вдоль верхней части Ратуши, изображены, в частности, король Кастилии и Арагона Карлос I, больше известный как император Карл V, и его бабушка - королева Изабелла Кастильская. А на самом крайнем (справа) медальоне под небольшой башенкой-пинаклем можно увидеть бородатого старца с дубинкой больше его самого: это не кто иной, как сам Геракл (Геркулес) - чуть ли ни каждый третий город Испании считает его в той или иной степени своим прародителем... Здесь ж он ещё символизирует городские власти, как защитников своего народа.
В начале 1990-х годов городские власти переехали на другую сторону Пласа Майор, и в ратуше, теперь уже - Старой, разместились местный исторический архив и Музей графической работы с выставочным залом.
..........
Новой же ратушей стало расположенное напротив бывшее здание Королевского суда, намного более простое по своей архитектуре:
Зато из-под его аркады (она - единственное, что сохранилось от оригинального сооружения 16 века) очень живописно смотрится ратуша Старая:
Ещё один фрагмент Главной площади Сан-Клементе, так красиво вымощенной двухцветной галечной мозаикой:
Чуть в стороне от Старой ратуши (и формально уже не на Пласа Майор) - ещё одно интересное здание с очень антуражным фасадом:
..........
На Пласа Майор выходит и один из фасадов главной городской церкви, посвящённой апостолу Иакову - "по-нашему", по-испански - Сантьяго. Церковь огромная, монументальная, но, откровенно говоря, красивой её назвать сложно. И дело даже не в разнообразии архитектурных стилей в её облике - просто она ... какая-то бесформенная, негармоничная, что ли...
"Уважительная" причина тому, конечно, имеется: церковь начали строить в 15 веке в готическом стиле, продолжили в 16-м в ренессансном и закончили в 17-м в барочном. Поэтому ни о каком едином "генплане" речи и быть не могло. То есть он, может, и существовал на начальном этапе строительства, но со временем канул в лету. Так что церковь Сантьяго, хоть и создаёт определённый антураж, не из тех, которой можно любоваться; можно просто (при желании) рассматривать отдельные детали её декора.
Композиция на портале св. Иакова изображает Богородицу в образе Царицы Небесной в окружении ангелов:
..........
Церковь отделяет Пласа Майор от ещё одной красивой площади - Пласа-дель-Посито. На неё можно попасть, обойдя храм с трёх сторон, а можно - пройдя через "римскую" арку между новой ратушей и церковью. Почему её прозвали римской - не очень понятно: сооружена она была в 18 столетии в откровенно барочном стиле. Если только из-за её помпезности (и то относительной), проводя параллели с древнеримскими триумфальными арками?..
Украшена она, кстати, только отсюда, с "внешней" стороны. С другой, обращённой к Пласа-дель-Посито, она совершенно "голая":
Вид на Пласа Майор через арку:
Посито (Posito) - это зернохранилище. Для этого использовался второй этаж одноимённого здания 16 века, а первые были отданы в распоряжение городских мясных лавок. "Фронтальных" фотографий сего сооружения у меня не оказалось (само по себе оно не слишком "фотогенично"), но и угловой ракурс позволяет получить о нём (справа) общее представление:
Посито имеет два входных портала: левый, явно парадный, украшен королевским гербом Габсбургов:
А правый, попроще и пониже - гербом города:
В целом Пласа-дель-Посито хороша не отдельными выходящими на неё зданиями, а как единый монументальный ансамбль, особый шарм которому придаёт его вытянутая треугольная форма с той самой "римской" аркой в центре всей "композиции":
В "основании" этого треугольника - ещё одно историческое здание 16 века - старая городская тюрьма (она видна на заднем плане на последней фотографии). Главный вход в него получил название Портал Инквизиции:
А с краю на фасаде - барельеф с ещё одним изображением герба города:
**********
Хороша Главная площадь Сан-Клементе, но пришла пора попрощаться с ней и хотя бы вкратце посмотреть другие городские достопримечательности. Самым старым из сохранившихся в нём сооружений является Старая башня, возведённая в первой половине 15 века и служившая, кроме прочего, для наблюдения за окрестностями. Сейчас в ней находится Этнографический музей земледелия.
Надо отдать должное городским властям - они не ограничились самим фактом "историчности" башни, а превратили небольшие пространства вокруг неё в уютные живописные уголки, что с одной стороны:
Совершенно потрясающая улочка, представляющая собой одну большую колоннаду по обе стороны:
И уже "на выходе" оглянемся назад. Буэнисимо!
"Тему колонн" продолжает городской рынок:
Рядом с ним - кармелитский монастырь начала 17 столетия:
И ещё одна достопримечательность Сан-Клементе - Пласа-де-Торос. Обычно я совершенно равнодушен ко всему, что имеет отношение к корридам, но эта арена в стиле мудехар обратила на себя внимание (честно говоря, ещё и потому, что возле неё было удобно припарковаться ):
**********
Упадок Сан-Клементе наступил во время наполеоновского нашествия, когда в нём было расквартировано французское войско численностью 12000 человек (можно представить масштабы бедствия, учитывая, что даже сегодня в городе проживает менее 8000!), что сопровождалось многочисленными грабежами, разрушениями, пожарами и прочими эксцессами, не говоря уже об изнасилованиях... А когда в середине 19 столетия в Ла-Манче была проложена железная дорога, обошедшая Сан-Клементе стороной, он надолго "завис" в прошлом, оказавшись изолированным от главных торговых путей и промышленного развития в целом. Впрочем, возможно, во многом именно потому он и сохранил свою самобытность, колорит и прекрасные памятники своей славной истории
Какой эффектный въезд через арки в крепостных стенах в Аларкон! А Сан-Клементе очень симпатичный городок. Взяла на заметку. Особенно впечатлила улочка из колонн.
Здесь я немного нарушу хронологию путешествия, но сделаю это по уважительной причине - чтобы у читающих этот рассказ не смешалось в кучу несколько разных "городков с мельницами" (у нас-то их разделила ночь, позволившая устояться одним впечатлениям и освободить "кэш памяти" для новых). А потому, перепрыгнув через Бельмонте с его огромной крепостью, мы с вами окажемся сразу в "городе ворона" - Мота-дель-Куэрво (Mota del Cuervo), известном так же как Балкон Ла-Манчи.
Ещё с древних времен Мота-дель-Куэрво имел важное значение, будучи расположенным на перекрёстке торговых путей, связывавших Толедо и Мадрид с юго-восточным побережьем, а Куэнку - с Андалусией и Мурсией. Сегодня же он известен как часть другого, литературного маршрута: Дороги Дон Кихота, проложенной по местам "боевой славы" героя М. Сервантеса. А с чем ассоциируется у обычного читателя Дон Кихот (не считая Санчо Панса, разумеется)? Конечно же, с ветряными мельницами. И они в Мота-дель-Куэрво имеются, причём не каких-то 2-3 штуки, а целых 7: по их числу городок уступает только Консуэгре и Кампо-де-Криптана. И сколько бы ни говорить о прочем здешнем историческом наследии (которое, безусловно, есть), для большинства туристов Мота-дель-Куэрво - это город мельниц. А потому начну я именно с них.
Каждая из 7 мельниц имеет своё имя: el Zurdo, el Cervantes, el Gigante, el Piqueras, el Irak, el Geothe, el Franz Grillparzer. Некоторые, как не трудно увидеть, названы в честь известных литераторов: Гёте, Франца Грильпарцера - австрийского поэта и драматурга 19 века и, естественно, Сервантеса (возможно, кого-то удивит имя Ирак - да, это он самый и есть, эта мельница посвящена иракскому президенту 1970-х годов Ахмеду Хасану аль-Бакру). Самыми известными из них являются Гигант (el Gigante), внутри которой находится туристический офис и единственная среди прочих, которой дают регулярно покрутиться (это происходит по воскресеньям), и Левша (el Zurdo), названная так из-за своей уникальной особенности вращаться не по ходу часовой стрелки, как все "нормальные мельницы", а против, "налево".
Предположительно мельницы в Мота-дель-Куэрво появились в середине 16 века, когда Ла-Манча перенесла сильнейшую многолетнюю засуху, во время которой и без того не слишком многоводные реки совсем обмелели и пересохли и привычные водяные мельницы стали бесполезны. И тогда на самых высоких местах на окраинах городов, где ветер был наиболее сильным, установили мельницы ветряные. Кстати, несмотря на то что они считаются одними из главных символов Испании, в Ла-Манче - самом "мельничном" регионе - в 19 веке их насчитывалось всего около 150 ("Википедия" приводит эту цифру, ссылаясь на "Географический-статистический-исторический словарь Испании и её заморских владений"). В Мота-дель-Куэрво тогда их было около 20 (по разным источникам - от 18 до 23). После массового внедрения электричества в начале 20 столетия мельницы оказались невостребованными и заброшенными и начали потихоньку разрушаться.
Из тех, что мы видим сегодня на холме Мота-дель-Куэрво, "настоящей" (то есть оригинальной) является только "Левша" - она единственная из всех пережила гражданскую войну 1930-х годов. Остальные были восстановлены на своих же основаниях уже после 1955 года, когда возникла Ассоциация друзей мельниц, занявшаяся их реконструкцией. Кстати, именем её основателя Хоакина Пикераса Мухерьего была названа одна из мельниц - el Piqueras. Так, благодаря этим (и им подобным) людям, пейзажи Ла-Манчи снова приобрели тот вид, с которым - пусть даже на уровне стереотипов (а туризм вообще во многом построен на них) - у многих ассоциируется этот регион Испании.
Кстати, традиции использования ветра в Испании, заложенные несколько столетий назад ветряными мельницами, не канули в лету: сегодня страна занимает 4 место в мире и 2 в Европе (после Германии) по пpoизвoдcтву элeктpoэнepгии посредством вeтpa. А в самой Испании ветроэнергетика Ла-Манчи уступает только соседней Кастилии-и-Леону.
..........
Касательно мельниц Мота-дель-Куэрво мне показались интересными 2 ролика, которыми я хочу с вами поделиться. Первый показывает, как приводят в движение механизм "Гиганта":
А другой - как именно происходит помол зерна внутри мельницы:
И, конечно, было бы удивительно, если б здесь не оказалось Дон Кихота:
А это, видимо, уже Дульсинея (ну а кто ещё?). Ну страшнааааа.... (впрочем, "мужики"-то не лучше)
):
(впрочем, "мужики"-то не лучше) 
