Соскучились? 
А вось же:
Кордильера-Уайуаш (Huayhuash)
Кордильера-Уайуаш - это небольшой, но очень живописный и "острый" горный хребет. Белоснежные вершины-шеститысячники - удел настоящих альпинистов (именно здесь разворачиваются события культовой документалки "Касаясь пустоты"), а обычные туристы-походники ходят кругами вокруг хребта по расходящимся неправильным веером долинам. (зловеще) Перевалы обеспечены на каждый день.
Район и дик, и населён. И если туземное население больше жмётся к посёлкам в нижних землях, то многочисленный и обильно удобряющий родные горы скот можно встретить почти повсюду.
Местные жители, видя интерес туристов, добились для Уайуаша некоторого охранного статуса, который выражается в навязчивом обилечивании. Территория разбита на участки, приписанные к разным посёлкам, на каждом участке нужен свой билет.
Путеводитель закладывал 9 дней на полноценный круговой маршрут в Уайуаше + радиалок можно добавить хоть на неделю, но у нас было только 5 дней. После резания по-живому план обрисовался такой:
- приезд в Льямак, перевал Пампа-Льямак (4270м) и Лагуна-Хауакоча - этот перевал пониже и поположе большинства других, самое то для начала;
- перевалы Пунта-Самбуя (4750м) и Пунта-Рондой (они рядом, по сути это один перевал) - про Самбую было инфо, что ослики, коллеги по несчастью для непальских портеров, через неё не ходят, а значит, отсеется поток туристов, которые арендуют их в грузовых целях (по факту первого и единственного туриста (группу) я встретил только в последний день, так что проблема транспортных пробок меня не задела; а перевал, как мне рассказали уже после, всё-таки ослопроходный);
- перевал Каканан-Пунта (4680м) и Лагуна-Митокоча (она же Митакоча и Митукоча в разных источниках);
- перевал (4ххх) к Лагуне-Каръуакоча;
- выход в Керопальку к обеду, уехать в цивилизацию;
С радиалкой к озёрам Сиула выходило очень смутно. Надо было выделять ещё один день, но тогда бы пришлось прямо с ночного автобуса в Лиму нестись на самолёт в Куско. Но я их всё-таки увидел без дополнительных дней
Про грузовых осликов. Да, есть такая опция. Если не хочется таскать рюкзаки самим, ослопрокатные конторы Уайуаша вам в помощь. Единственно, это не какая-то легкомысленная прокатная автомобилька, это серьёзный агрегат, поэтому порулить вам не дадут, придётся брать в нагрузку аррьеро-погонщика. Пока вы будете покорять и первопроходствовать на своих двоих, он будет лихо рассекать на лошадке, прикрывая тылы. Но стоит он почему-то больше, чем осёл, хотя и менее полезен.
Если вам надо что-то кроме ослов - снаряжение, газ, еда, гиды - всё это надо организовывать, закупать и брать в прокат в Уарасе.
День 3 - Кордильера-Уайуаш. От Льямака (Йамак, Llamac 3300м) не доходя до озера Хауакоча (Jahuacocha) через перевал Пампа-Льямак (4270м).
Ранний-ранний выезд в 5 утра из Уараса, приезжаем в транзитный Чикиан, где у нас "гарантированная" пересадка. Тут заканчивается асфальт, цивилизация и моральный дух у Виталика. Я-то ушёл спать на свободные задние сидения, а его люто укачало на первых, совсем ещё робких, серпантинах. Плюс наложились воспоминания от вчерашней горняшки.
Сидим пьём коковый чай, попутчик-испанец уговаривает Виталика, что надо vamos!, но ему уже совсем не хочется ни в горы, ни в этот ужасный автобус, и он готов остаться в отеле в прекрасном Чикиане на пару дней, а то и навсегда. Я в некоторой растерянности, пытаюсь накидать ему планов, чем можно заняться в Уарасе и окрестностях, пока я не вернусь. И только на последних минутах вспоминаю, что надо забрать нож (а про отдать всю непоходную одежду вспомнил только вечером, так и протаскал с собой ).
Но сам виноват, потащил непривычного человека в горный поход. У меня-то палаточный опыт достойный - школьный поход с пьяными физруками, кемпинговая Норвегия и лоджевый Непал. Или не совсем достойный? 
А испанец как-то сразу отсел, видно, думал, что я к нему на хвост проситься буду.
Еду дальше. Тут уже настоящие серпантины по грунтовке, прилепившейся по краям обрывов. Поднимаются горы, вырисовывая контуры долины.
В полдесятого прибыли в Льямак. Зашла строгая тётенька, углядела во мне что-то инородное, отогнала от туземных пассажиров и обилетила (20 солей (3.3 соля ~ 1 доллар тогда)).
Льямак солнечный и сонный. Про 21-ый век, айфоны и полёт на Луну тут ещё не слышали. Меня невозмутимо разглядывают местные пожилые кабальеры (или вожди племени, судя по цвету кожи), греющиеся на завалинке. - А что, отцы, далеко ли до Хауакочи? - Часов за 5 дойдёшь, - посоветовавшись, с сомнением отвечают отцы. Польстили, заразы, только завтра дойду ))
Стартую. Наверх идёт тропинка. Технической сложности никакой нет, но надо набрать с километр высоты. С непривычки тяжеловато, а внизу ещё и жарко.
Льямакские панорамы
За 3 часа потихоньку набираю 700м, поднимаюсь на хребет (это ещё не перевал). Открываются виды на соседнюю долину, становится прохладней, встречаются толпы овец и несколько пейзан. У одного вид пасторальный, у другого - бандидосский. Интересно, чем они здесь промышляют?
Где-то здесь же тропа разделяется, верхняя полого идёт на перевал, нижняя петляет траверсом на уровне 3.9-4.0к. Народная мудрость про умного и гору давно уже определила куда мне.
Появляются белые горы
В 15 часов дошёл до перевала. Ровные пространства заканчиваются, тропа долго змеится траверсом по склону холма. Появляются сомнения, а успею ли дойти дотемна до Хауакочи, ведь чем ближе к экватору, тем точнее выключают и включают свет ровно в 6 часов. Но все сомнения смывает начинающийся дождь. Несусь вприпрыжку по петлям тропы, и тут наконец-то появляется первое расширение. Оно огорожено камнями, явно здесь был какой-то импровизированный загон для скота. Но вариантов мало, придирчиво осматриваю и ставлюсь в единственном чистом уголке. Быт пока не налаживаю, а ну как коровы придут на ночь и начнут строить разборки: - А кто сидел на моём стуле, а кто спал на моей постели? Но претендентов не нашлось.
Встреченных за сегодня на тропе:
- местных - 3;
- туристов - 0;
- овец - минимум трёхзначное.
(Карта целиком есть в первом посте)
Отредактировано almajor (2021-03-07 13:13:10)
