Среди прочих открывающихся отсюда окрестных пейзажей видна часть бокового фасада готической францисканской церкви, в которую мы по сложившимся обстоятельствам так и не попали:
А со стороны города - прекрасный, возможно, самый лучший вид на башню Сан-Мартин:
**********
Однако весь мудехар, вместе взятый, отступает перед главным городским брэндом – "влюблёнными из Теруэля". Сама история, основанная, как уверяют, "на реальных событиях", стара как мир (как и все предания, она имеет много версий, различающихся второстепенными деталями, так что я расскажу некий "усреднённый" вариант): жили-были в 13 столетии юноша Диего и девушка Исабель. И полюбили они друг друга. Но девушка, как водится, была из богатой и знатной семьи, а юноша, конечно, наоборот. Отец Исабель возражал против их брака, но Диего уговорил его подождать 5 лет и не выдавать дочь замуж, а сам отправился на войну, где нашёл свою удачу и разбогател. Однако опоздал с возвращением на 1 день (по другой версии легенды, до семьи девушки дошли слухи что он погиб). Как бы то ни было, Диего вернулся в Теруэль накануне свадьбы Исабель. В отчаянии он бросился к ней, умоляя хотя бы о прощальном поцелуе, но в ответ получил "я другому отдана..." и всё такое. От горя он скончался в тот же вечер. Ну а Исабель всё же опомнилась, поняла, что натворила и на следующий день вместо собственной свадьбы явилась на похороны Диего и всё ж-таки поцеловала его, уже мёртвого. В общем, "все умерли" и "нет повести печальнее на свете"... Хотя что тут такого уж печального – для истинно любящих умереть в один (практически) день и воссоединиться ТАМ – огромное счастье и несбыточная, к сожалению, в реальной жизни мечта.
Ну а дальше теруэльцы поняли, что были неправы, и в пылу раскаяния похоронили Диего и Исабель рядом, а спустя несколько столетий над их гробницами воздвигли мавзолей, который так и назвали: Мавзолей Влюблённых (Mausoleo de los Amantes), а сам Теруэль стали именовать Городом Любви (la Ciudad del Amor). Мавзолей почему-то объединили в единый комплекс Conjunto Amantes с церковью св. Петра, правда, билеты на его посещения можно купить в самых разных комбинациях, "оптом и в розницу" ("оптом", как обычно, получается заметно дешевле): http://www.amantesdeteruel.es/visita.php .
Что хотите со мной делайте, но я не могу разделить общего восторга и умиления от этой истории. Во-первых, потому что знавал и более душещипательную, причём из реальной жизни. А во-вторых, умереть за любовь – проще простого, тут особого геройства и не требуется. Вот побороться за неё – это уже да, это уровень подвига. Мне в очередной раз вспоминается гениальный эпизод из дурацкого самого по себе фильма "по мотивам" трёх мушкетёров; я уже приводил его в "Эстремадуре", но он настолько мне нравится и настолько тут "в тему", что я не могу не повторить его. Если совсем вкратце, то когда Констанция попадает там в заложницы к Рошфору (я ж говорю, что фильм своеобразный) и её вроде бы надо выручать, а мушкетёры тем временем спешат вернуться во Францию с подвесками королевы, влюблённый Д'Артаньян в отчаянии взывает к Атосу: "Жизнь одной женщины или будущее Франции – что бы ты выбрал на моём месте?" И мудрый Атос, уже повидавший на своём веку практически всё, произносит одни из самых замечательных слов, что я слышал в своей жизни (за 100-процентную точность не поручусь, но кавычки на всякий случай поставлю): "Я многим пожертвовал, от многого отказался ради чести, ради короля, ради отчизны – и знаешь, что я выяснил? Все эти жертвы и лишения не согреют тебя в ночи. Жизнь слишком короткая и слишком долгая, чтобы идти по ней в одиночестве. Не становись похожим на меня, Д'Артаньян, выбирай женщину, бейся за любовь. А Франция никуда не денется". Вот этим словам - "бейся за любовь, Франция подождёт" - я аплодирую, причём стоя. Или даже преклоняя колени.
Да будь Диего "реальным мужиком", он бы не слёзы лил, а действовал: украл бы свою любимую хоть из-под венца, хоть как, и увёз бы на край света, где их никто никогда не нашёл бы. И Исабель хороша: вместо того чтобы бежать с возлюбленным прямо сейчас, накануне свадьбы, вспоминает о каких-то приличиях, не могу я, не такая, не виноватая... На другой-то день уже опомнилась и всё смогла, но надо ж всё делать вовремя...
Скажете, что времена были такими? А я отвечу, что ерунда это всё, что любовь – если это именно та любовь, каковую воспевают теруэльцы – во все времена была самым главным, что есть на свете, что стояло и стоит над всеми законами, принципами, устоями и моралями, единственное, за что реально стоило сражаться и умирать, а по возможности не умирать. Ведь даже самый великий в мире моралист когда-то признал, что "Любовь ... всё покрывает".
В общем, действительно грустно. Но не потому, что "влюблённые из Теруэля" умерли, а потому что они не воспользовались своим шансом, даже толком не поборясь за него... 
..........
Ну да ладно, надеюсь, что Диего и Исабель хотя бы сейчас счастливы и сохранили свою любовь (оно ж тоже по-всякому бывает...). А мы посетим комплекс, названный в их честь. Я искренне советую не кроить и покупать полный комплексный билет за 9 (на осень 2018 года) евро. В любом случае, визит начинается с мавзолея, в своём сегодняшнем виде сооружённым совсем недавно, уже в этом веке.
Перед входом - скульптура "влюблённых из Теруэля", красивая очень пара...
А внутри - они же "в камне", на собственных надгробиях (внутри до сих пор сохраняются их мощи, здешние служители настоятельно приглашают всех посмотреть их, но через решётки в гробницах, честно говоря, почти ничего не видно).
Кстати, я раньше читал, что фотографировать в мавзолее не рекомендуются, поэтому сразу же спросил сотрудницу мавзолея: "нельзя, да?" К моему удивлению, ответом было: "Да ради бога, проходите, смотрите, снимайте, сколько угодно"... Отказываться я, естественно, не стал.
Красивый купол над центральной частью мавзолея, как раз над гробницами:
..........
Посещение мавзолея свободно и индивидуально, а вот дальше уже всё организованно, в составе группы и с экскурсоводом. Поэтому, купив билеты, обратите внимание на указанное там время визита в Сан-Педро - возможно, сразу заходить внутрь и не имеет смысла. Я, кстати, этого не знал, мы пришли практически к открытию, к 10, а "назначенная" нам экскурсия начиналась в 10.30 (скорее всего, она была первой), так что после осмотра мавзолея (много времени на это не уйдёт при всём желании) ещё минут 15 пришлось подождать.
Но вот сеньора-гид подошла, и мы входим в церковь св. Петра - Сан-Педро. Её интерьеры (сегодня мы видим их после реставрации 18 века) выполнены во "французском" стиле, и очень напоминают (побывавшие в Париже наверняка согласятся с этим) нижнюю капеллу знаменитой часовни Сент-Шапель:
) "влюблённых из Теруэля", прежде чем их перенесли в мавзолей.
