Подъём не очень длинный и не слишком крутой, и через несколько минут мы уже у цели:

   Место это хоть и уединённое, но совсем не "забытое богом": в определённые дни, когда проводится паломническое шествие, здесь становится многолюдно. Видимо, для этих случаев было построено что-то вроде административного корпуса, который мы видим на переднем плане. Да и вообще здесь ухожено, даже балюстрада, ограждающая небольшую природную террасу, сооружена, кустики белой акации, некоторые из которых уже стали деревьями, посажены:

   Часовня Богоматери Арболо (Mare de Deu d'Arbolo), иногда называемая также Святилищем (Santuario de la Mare de Deu de Arbolo), была основана в 9 веке рядом с крепостью, не сохранившейся до наших дней. А та церковь, что мы видим сегодня, относится к 12 столетию, то есть является ровесницей церквей в долине Валь-де-Бои.

   Выложенная камнями крыша местами не только покрылась мхом, но и поросла травой:

   Часовня стоит не на самой вершине горы, а на плоской площадке на её склоне, поэтому можно подняться немного повыше и посмотреть на неё сверху:

   А вот внизу виднеется что-то похожее на огромную гусеницу - это не проходящий поезд, как кажется на первый взгляд, а тоннель, внутри которого проходит автодорога, по которой мы приехали сюда (чтобы попасть к Святилищу, надо как раз перед ним свернуть чуть правее, не заезжая в него).

..........

   Как видите, Святилище Богоматери Арболо - очень приятное, душевное место, в котором объединились природная красоты пейзажей и сохранившийся, почти тысячелетний, шедевр романского зодчества...

   Колокольня, возвышающаяся над домами и видная издалека, принадлежит старинной церкви Сан-Фелиу (Sant Feliu de Sort):

   Многочисленные жёлтые узелки и петли с перекрещенными концами, которые мы ещё увидим не раз – символы независимости Каталонии, к которой (имея в виду независимость) я отношусь... впрочем, тут мне лучше умолкнуть, чтобы не перейти грань допустимых рамок и невзначай не нарушить какое-нибудь правило этого форума...

   Сама церковь достаточно старая, но многократно реконструированная, а изнутри и вовсе практически новодельная; судя по полному отсутствию снимков интерьера, желания что-нибудь сфотографировать там не возникло...

   Памятник генералу, фамилию которого я даже переводить не возьмусь (Moragues), да и вряд ли она кому-нибудь что-то скажет... Он прославился в начале 18 века во время так называемой Войны за испанское наследство - одном из самых мутных и запутанных, на мой взгляд, конфликтов в европейской истории.

   А рядом с ним - другой монумент, посвящённый 10-летию местного клуба сарданы - знаменитого каталонского танца, который считается символом единства каталонцев, недаром во времена правления Франко он был запрещён...

   Вот как это выглядит в Сорте (фото из интернета):

   Живописная цепочка домов, окружающих небольшую площадь возле церкви:

  От замка-крепости осталось немного - часть стены и полторы башни, так что смотреть здесь, честно говоря, особо нечего – разве только на крыши городских кварталов сверху вниз:

   Трудно поверить, но вот эта небольшая, как кажется, апсида принадлежит той самой церкви Сан-Фелиу, осмотреть которую, стоя перед её фасадом, невозможно, не задирая головы. А всё потому, что она находится на склоне холма, в значительной степени "уходя" внутрь него.

..........

   Вечером ходить по тем же местам уже было лениво, поэтому мы ограничились тем же ракурсом, с которого и начиналось наше знакомство с Сортом:

**********

   Отель, в котором мы остановились здесь, был простенький и недорогой, да и вообще имел статус хостела (я, честно говоря, до сих пор не понимаю принципиальной разницы между ними), хотя всё самое нужное к нему "прилагалось" - вполне комфортная комната, завтрак, вай-фай и круглосуточный ресепшен. Но в целом, повторюсь, всё было скромно и без изысков. Поэтому то, что мы увидели, спустившись утром на завтрак, меня потрясло : такого мясного изобилия я не встречал даже в намного более дорогих и высокоранговых отелях…

   А рядом с ним – и цельные головки чеснока (в основном, как мне кажется, для антуража, но, в то же время, если кому хочется – пожалуйста), маленькие, слегка буроватые помидорки – тоже региональный специалитет, зернистый на срезе сыр, свежий хлеб, который так "дышит", что резать его можно только огромными кусищами, вино (водитель печально вздыхает... )

   Да, мясо – это гастрономический бог этих мест, горных и предгорных районов... Конечно, рыбу в меню здешних ресторанчиков при большом желании найти тоже можно, но на первых ролях всё равно оно и только оно – мясо, мясо и ещё раз мясо. Значительная часть ассортимента которого отведена копчёностям. Даже жалко, что я, не фанатея от такой пищи, не могу по достоинству оценить подобное...

Cпасибо, Игорь!

Мне подобный вопрос задают в каждом рассказе, порой - по нескольку раз:)
Конкретно эти места - да, днём в основном безлюдны. Потому что туристов нет или их очень не много (речь не о Валь-де-Бои), а местные на работе или дома на сиесте
А во-вторых - я не люблю народ в кадре (хотя к "людности" места отношусь спокойно и не понимаю, как кол-во народу может кому-то портить впечатление от города) и стараюсь всегда словить уголок или ракурс, где даже в людном месте народу будет по минимуму. В конце концов, 90% того, что все мы смотрим в разных местах, находится выше уровня человеческого роста

По-разному.Я давал ссылку в самом начале того раздела: