===============================

   Прогулку по Риму дневному мы начнём с того же, с чего она началась в то мартовское воскресенье: с очень интересного места - Парка акведуков (Parco degli Acquedotti). Собственно, это не совсем парк - у него нет ограды, часов работы и, тем паче, входной платы, прийти сюда при желании можно даже ночью. Это граничащая с Аппиевой дорогой большая зелёная зона (бывшая Agro Romano), на которой сошлись пути шести (иногда пишут семи) из 11 акведуков, питавших водой Рим в разные эпохи, сооружённых преимущественно во времена Империи.

   Парк акведуков находится на южных окраинах Рима, но попасть в него очень просто, поскольку как раз параллельно парку (правда, на расстоянии 8-10 минут пешего хода, но что это такое для тех, кто приехал в Рим?!) проходит красная линия метро. В посвящённом Парку акведуков буклете, который можно скачать на http://www.parcoappiaantica.it/home/ris … ry/1-flyer , есть хорошая план-карта, наглядно показывающая все подходы и подступы:

   Я советую доехать до станции Subaugusta, оттуда кратчайшим путём дойти до парка, потом, зайдя в него, пройти немного левее (по карте - ниже) вдоль самого эффектного акведука - Клавдиева, а потом, опять же вдоль него, направиться по направлению к центру города - пока не устанете. Ну а затем выйти к ближайшему метро. Полный путь будет выглядеть примерно так: https://www.google.ru/maps/dir/Subaugus … m0!1m0!3e2 , а более простой и короткий - https://www.google.ru/maps/dir/Subaugus … m0!1m0!3e2 .

   А на этой карте хорошо видно, как протянулись к Риму, словно щупальца, "ветки" разных акведуков, и что большая часть их сходится как раз в том месте, где сегодня находится Парк акведуков:

   Так уж получилось, что акведуки, будучи по своей сути сооружениями сугубо утилитарными, стали едва ли ни главными памятниками великой Древнеримской Империи, а самые известные из них, такие, как Пон-дю-Гар или акведук в испанской Сеговии, стоят в одном ряду с самыми знаменитыми европейскими достопримечательностями и посмотреть на них приезжает не меньше народа, чем к Эйфелевой башне или Миланскому собору. Римские акведуки, конечно, не так красивы и не столь монументальны, но, особенно в контексте окружающего их ландшафта, обладают своим неповторимым шармом и обаянием .

   Давайте посмотрим?

   Практически сразу перед нами вырастает один из самых главных акведуков Древнего Рима - Клавдиев, или Аква Клаудиа (Aqua Claudia) общей протяжённостью около 68 километров, строительство которого в 38 году начал император Калигула, а завершил спустя 14 лет уже другой император - Клавдий. Из всех прочих "водопроводов" он сохранился лучше всего, и с фрагментами его продолжения мы ещё не раз встретимся в центре Рима.

   Вообще говоря, перед нами не один акведук, а два. Точнее, арочная опора, конечно, одна, а вот жёлобов - каналов, по которым течёт вода - на ней два, один над другим. Дело в том, что здесь, на территории древнего Agro Romano, объединились 2 разных акведука: уже упомянутый Клавдиев и Новый Анийский (Anio Novus). Будут они неразлучны и дальше и вместе "войдут" в Рим.

Тему акведуков мы продолжим в самом Риме (имею в виду - в его центральной части). Для этого доедем на метро до станции San Giovanni, на площади возле которой проходит Стена Аврелиана - римский крепостной периметр, возведённый, как нетрудно понять из названия, императором Аврелианом всего за несколько лет в конце 3 века, когда пограничные легионы уже не могли противостоять натиску варваров и Риму – Великому Риму, страшно даже подумать! – пришлось задуматься об обороне. Она прекрасно сохранилась и сегодня является одной из самых протяжённых древних каменных стен, дошедших до наших дней.

   На фоне коричневатых древнеримских стен выделяются построенные уже в 16 столетии светлые Ворота св. Иоанна (Порта Сан-Джованни), названные так из-за близости к базилике Сан-Джованни-ин-Латерано.

   А вот возвышающиеся рядом с ними впечатляющие монументальные Ослиные ворота (Porta Asinaria) являются современниками самой стены. В 546 году через них в Рим вошла готская армия под предводительством Тотилы.

   К сожалению, сегодня Ослиные ворота не только закрыты для прохода, но и огорожены, и подступиться к ним даже для того, чтобы просто получше их рассмотреть, не получилось. Только вот так, сбоку...

   Зато мощью и великолепием Аврелиановых стен, пусть местами и разрушенных, можно в полной мере полюбоваться (и в не меньшей - восхититься) на улице Viale Castrense:

   Стена упирается в очень любопытное сооружение: остатки Амфитеатра Кастренсе (Amphitheatrum castrense) - третьего после намного более известных Колизея и театра Марцелла амфитеатра Рима. Его название происходит от латинского слова "castrum", что означает "двор" (в контексте "придворный"), поскольку он являлся частью императорского комплекса.

   Позже Амфитеатр Кастренсе, как и Мавзолей Адриана (ныне - Замок Святого Ангела), пирамида Цестия, акведуки и некоторые другие древние сооружения, был встроен в Стену Аврелиана, и его внешние арки замуровали, а уже в 16 века полностью снесли второй ярус. Сегодня внутри него находится сад, принадлежащий расположенной рядом церкви Санта-Кроче-ин-Джерузалемме. К которой мы и выходим, пройдя через безымянные ворота в Аврелиановой стене:

   Базилика Святого Креста в Иерусалиме (дословно именно так, а не иерусалимского Святого Креста) - одна из самых значимых и почитаемых в Риме и входит в число так называемых Семи паломнических церквей. Она была сооружена на месте часовни - базилики св. Елены (матери римского императора Константина, объявившего христианство господствующей религией), в свою очередь, встроенной в главный зал её дворца, где хранились "священные реликвии", привезённые Еленой из Святой земли. По легенде, пол часовни был покрыт землёй, специально доставленной сюда из Иерусалима на нескольких кораблях.

   С церковью Санта-Кроче-ин-Джерузалемме связано имя некоего Герберта Аврилакского - того самого "чернокнижника", разобрать рукописи которого якобы был приглашён в Москву Воланд. Герберт Аврилакский действительно был реальным историческим персонажем, но отнюдь не колдуном и не "чёрным магом" (хотя слава такая о нём ходила, а там как знать…). Он родился во Франции, обучался в Каталонии, а потом сам обучал, уже в Риме, будущего императора Оттона II, служил аббатом в Боббио (я до сих пор с восторгом вспоминаю этот потрясающий городок) недалеко от Пьяченцы и архиепископом Равенны, а закончил жизнь римским папой Сильвестром II, оказавшись первым французом на Святом престоле. Ему - опять же, по легенде - предрекли, что если он отслужит мессу в Иерусалиме, то умрёт. Папа предсказание воспринял всерьёз и паломничество в Палестину отменил. Но пророчество – вещь не шуточная, если уж сказали тебе, что "примешь ты смерть от коня своего" - значит, примешь. Однажды, после службы в церкви Святого Креста, стоявшей, напомню, на иерусалимской - буквально – земле, ему стало плохо, и вскорости он скончался.

Латеранская базилика св. Иоанна - Сан-Джованни-ин-Латерано - одна из старейших (если не самая старая) церквей Рима, "мать христианских церквей" по выражению Г. Мортона: землю, на которой она стоит, подарил римским христианам сам император Константин. На протяжении почти 1000 лет Латеран был центром мирового католицизма и резиденцией римских пап. Однако и по сей день именно базилика св. Иоанна (а не ватиканский Сан-Пьетро) является кафедральным собором Рима.

   К сожалению, многочисленные перестройки (которые, не сомневаюсь, проходили под девизом "хотели как лучше...") не пошли на пользу базилике, и внешне она является сегодня всего лишь "одной из многих", причём совсем не самой красивой. Здесь мы сходимся во взглядах с Г. Мортоном (всегда ж приятно, когда твоё мнение разделяют умные люди!): "Латеранский собор Святого Иоанна разочаровывает, несмотря на грандиозность, сияющие цветные плиты, пурпурную с золотом крышу, папский алтарь, сверкающий, как шкатулка с драгоценностями. Он разочаровывает, потому что мы знаем его историю и понимаем, что этот огромный барочный храм не имеет с древними святыми ничего общего. С какой радостью мы бы отдали все это великолепие за один взгляд на старую церковь и патриархию".

   Красиво смотрится лишь белоснежный фасад на фоне голубого неба, но это красота не столько форм, сколько красок:

   Честно говоря, вот эта непафосная часть бокового фасада, обрамляющая снаружи трансепт - поперечный неф базилики (со второго яруса лоджии папы благословляли собравшихся верующих), мне понравилась больше всего (тут, конечно, башенки "делают" весь вид):

   На фоне монументального портала почти не заметна настоящая, можно сказать - уникальная историческая достопримечательность базилики - высокие зеленоватые древнеримские бронзовые двери, когда-то украшавшие здание Сената и установленные здесь в середине 17 века архитектором Ф. Борромини. Сегодня они являются одними из трёх действующих античных дверей Рима, причём две другие пары до сих пор стоят на своих "родных" местах: в Пантеоне и храме Ромула на Форуме.

   А сбоку от них - уже вполне современная дверь:

   Интерьеры Сан-Джованни-ин-Латерано по-императорски (или по-папски, что, в общем, то же самое) роскошны и пышны... но мало чем запоминаются:

   Потолки - это да... Настоящий памятник папским богатствам...

   С Латеранской базиликой связана ещё одна легенда о Герберте Аврилакском. Он похоронен в ней в числе прочих 22  римских пап, и на его могиле по-латыни начертана фраза, которая переводится примерно так: "Здесь покоятся бренные останки Сильвестра, который встанет по звуку последней трубы при явлении Господа". Однако из-за неоднозначного перевода некоторых слов в народе сложилась легенда, что кости Герберта-Сильвестра погромыхивают перед смертью очередного папы....