Настал черёд одного из "суперхитов" (в моей системе ценностей, конечно) венецианской программы, входящего в число обязательных мест и единственного, предполагавшего не только внешний осмотр, по и посещение изнутри. Это дворец Контарини-дель-Боволо с потрясающей открытой винтовой лестницей в форме башни (на венецианском диалекте bovolo буквально означает "улитка", а по сути - "спираль"). Впрочем, словами её всё равно не описать, так что просто смотрите :

   Этот дворец был построен около 1499 года для семьи Контарини. Про него пишут очень красиво: и про гармонию форм, и про причудливое, но удачное смешение чуть ли ни всех возможных стилей: готического, византийского, ренессанса, да ещё с добавлением некоего "венецианского привкуса", и многое другое, и это всё правильно, всё так, но все слова и эпитеты, даже самые яркие не могут сравниться с самим ажурным "плетёным" декором, украшающим дворец, да так густо, что он, декор, по сути, сам этим дворцом и является. В общем, смотреть, смотреть и смотреть, недаром, как только я впервые увидел его на фото, то влюбился с первого взгляда и сразу понял: мне туда надо .

   Найти Палаццо Контарини-дель-Боволо, между прочим, очень непросто, несмотря на то, что его расположение видно на всех картах. То есть где он находится, ясно, а вот как туда пройти - непонятно. Надо сказать, что он действительно спрятался и затаился в одном из самых "муравейнистых" лабиринтов центра Венеции. На всякий случай я дам главную ориентировку: находясь на кампо Манин, нужно найти переулок Calle de la Vida o de le Locande, перед которым висит жёлтая табличка с заветными словами "Scala Contarini del Bovolo" (вот он: https://www.google.com/maps/@45.4353321 … 56!6m1!1e1 ). Ну а потом всё будет совсем просто: налево, направо, налево... и вы пришли… если правильно поворачивали   На самом же деле всё не так страшно - просто следуйте по тем же указателям (Scala Contarini del Bovolo), которые встретятся ещё несколько раз.

   Долгое время дворец Контарини-дель-Боволо был закрыт для посещения, но совсем недавно его сделали доступным ( http://www.scalacontarinidelbovolo.com ). Тем, кто захочет сюди придти, я хочу дать один совет (хотя понимаю, что в таких случаях к ним редко прислушиваются, да, может, это и правильно, но я всё же скажу - хотя бы для очистки собственной совести): смотрите на башню, любуйтесь ей, но не заходите внутрь, не тратьте на это деньги (7 евро всё-таки!) и время! Потому как ничего особенного вы не увидите. Да, там есть небольшой картинный зал - так называемая Комната Тинторетто (Tintoretto Room), но это для особых знатоков и любителей "жанра" Для прочих же главная "аттракция" - подъём по самой лестнице. И вот тут-то и кроется главное разочарование: виды с неё... мягко говоря, не самые интересные, поскольку лестница-дворец находится в узком дворе, плотно окружённом довольно высокими домами, и примерно до половины подъёма ничего, кроме этих самых домов, не видно:

   Да, когда вы поднимаетесь ещё выше, открывается панорама венецианских крыш, но живописной назвать её я не могу. И уж точно она не стоит 7 евро...

   Но лестница, не могу не повториться, хороша, ай, как хороша!..

   У её подножия (не иначе, чтоб хоть как-то оправдать входную плату ) выставлена небольшая коллекция венецианских колодцев:

Отредактировано savl (2017-01-28 16:03:55)

А сейчас настал черёд той Венеции, которую я меньше всего хотел видеть и о которой мне меньше всего хочется писать . Это, сколь ни странно для кого-то прозвучит, как раз то, ради чего многие едут сюда: площадь Сан-Марко и всё, что к ней обычно прилагается. Я, конечно, не буду отрицать, что это главный брэнд, суперсимвол, визитная карточка и... что там ещё в таких случаях говорят ?.. Венеции, но мне она как-то на душу не легла. Нет, в первый раз я, конечно, был в восторге, да, впрочем, от чего не будешь в восторге, первый раз выезжая за границу, да ещё в такие места... Но вернуться сюда, как и на Большой канал, мне совсем не хотелось, и сейчас я, наверное, даже не заглянул бы сюда, если б ни несколько, по сути, второстепенных деталей, упущенных при первом посещении, которые мне непременно хотелось увидеть.

   Собственно, сама Пьяцца Сан-Марко меня не интересовала вовсе: лично мне она представляется самой скучной из известных площадей Европы, которые я видел. То ли дело Пьяцетта (мне даже почему-то кажется, что многие, говоря о Сан-Марко, подсознательно подразумевают именно её) - там действительно и глаз положить есть на что, и полюбоваться чем, и всмотреться куда повнимательнее. Хотя я с намного большим удовольствием посмотрел бы на неё лет этак 1000 назад, когда здесь ещё не было ни монументальной колокольни, ни колонн со св. Теодором, который на самом деле даже не Теодор, и львом, который на самом деле тоже совсем не лев, а Собор св. Марка ещё не только не был собором, но и не превратился в "шкатулку с сокровищами", как его порой называют... На этом месте была большая зелёная лужайка с фруктовым садом и прудом, в котором водилась рыба, несколько каналов с мостами через них и Дворец дожей (разумеется, не тот, который мы видим сегодня) с герцогской капеллой, посвященной первому покровителю Венеции византийскому мученику Феодору, ставшему на Западе Теодором, а в Венеции - и вовсе Тодором, да ещё с ударением на первом слоге .

   Как водится, урбанизация в конце концов взяла верх. Поля расчистили, пруд и каналы засыпали - так и возникла Пьяцетта. Потом её расширили, на ней появились две колонны - ещё одна "визитная карточка" города, ну и пошло-поехало... Рассказывать историю площади Сан-Марко я, естественно, не буду: она есть хоть в Википедии, хоть в любой книжке про Венецию, да и вообще где угодно. Но, как и в случае с гондолами (которые оказались гОндолами), я поделюсь, да и то очень кратко, только тем, что мне самому показалось самым-самым интересным. Разделите вы со мной этот интерес - хорошо, а нет (или окажется, что все уже давно всё это знали, и только я, как обычно, узнал последним) - тоже не страшно, просто возьмите "пульт" (то есть "мышку") и "перемотайте" немного вперёд .

- Две античные колонны на Пьяцетте были привезены в Венецию с Востока в середине 12 века, но по причине тяжести и громоздкости их долго не могли установить. Только через несколько десятков лет это удалось сделать инженеру и архитектору Никколо Бараттьери, которому в награду даровали право установить между ними первые и единственные в то время в Венеции столы для азартных игр и получать с них доход. Позже под колоннами построили лавки и магазины, а с середины 18 века начали вешать преступников (или тех, кого считали таковыми). При этом приговоренные встречали свою смерть, стоя спиной к лагуне, а лицом к Часовой башне, что породило нехорошую поговорку "Я те покажу, который час"...

- Статуи, размещённые на колоннах, являются не совсем тем, чем кажутся (точнее, чем привыкли их считать). Св. Теодор на самом деле не совсем св. Теодор, а своего рода "попурри", составленное из фрагментов скульптур, изготовленных в разное время в разных местах. Считается, что голова его имеет греческое происхождение и когда-то "принадлежала" Митридату Понтийскому, туловище было частью статуи древнеримского то ли императора, то ли полководца, а прочие части тела и дракон с условным названием "крокодил", на котором Святой стоит, имеют средневековые корни (при этом крокодил, в свою очередь, тоже состоит из нескольких разнородных кусков)...

- С украшающим другую колонну львом тоже не так всё просто. С огромной вероятностью это вовсе не лев, а "засланный казачок", древняя химера (что, собственно, очевидно, если глянуть на её рожу на фото с большим увеличением, коих в инете хоть пруд пруди), возраст которой оценивается примерно в 2500 лет, удачно "закосившая" под главный символ Венеции благодаря "приращённым" ей позже крылышкам.

-  На втором ярусе колоннады Дворца дожей на общем светлом фоне выделяются две колонны из красного мрамора - между ними оглашались смертные приговоры.

   Что касается суперзнаменитого Собора св. Марка, то моё отношение к нему очень сложное, хотя до недавних пор  он был для меня (и, полагаю, особой оригинальностью я не отличался) одним из главных символов Венеции. С одной стороны, я полностью разделяю чувства К. Чапека, выразившиеся в короткой, но великолепной по своей остроумности ремарке: "Это не архитектура, это - оркестрион; смотришь - и начинаешь искать щелочку, куда бы бросить монетку, чтобы машина заиграла «О Венеция!». Щелочки я не нашел, вследствие чего оркестрион не играл". Лучше всё равно не скажешь, поэтому я не буду и стараться развивать тему собора в этом направлении.

   Но собор Сан-Марко для меня не только и не столько оркестрион. Прежде всего, я вижу в нём памятник (точнее, антипамятник) величайшему позору, а правильнее сказать - преступлению, имя которого можно поставить в один ряд с Освецимом и Бабьим Яром, европейского христианства (впрочем, одному ли... А кровавое взятие Иерусалима в 1099 году, а катарская резня, а костры инквизиции, а геноцид, порабощение и истребление индейцев Северной и Южной Америки...) - Четвёртому крестовому походу, давшему импульс резкому росту богатства и могущества Венеции, а в более отдалённой перспективе - радикальному перераспределению военно-политических сил в Европе.

   Не вдаваясь в особые подробности (и изо всех сил сдерживая себя, чтобы этого не сделать), скажу лишь, что Четвёртый крестовый поход свёлся к тому, что очередное полчище крестоносцев (в кавычках и без оных), умело и как бы неявно, но очень твёрдо и последовательно подталкиваемых и направляемых в "нужное русло" венецианцами, захватили, разграбили и сожгли столицу Византийской империи - христианский Константинополь. Именно благодаря захваченным при этом богатствам и сокровищам, самым известным среди которых является древнегреческая квадрига на Соборе св. Марка (строго говоря, сегодня мы видим лишь копию, но сути это не меняет), украшавшая некогда константинопольский ипподром, Венеция стала такой, какой мы её видим сегодня. По словам А. Ипполитова (именно его я рекомендую прочесть тем, кто хочет побольше узнать о Четвёртом крестовом походе), после "дождя сокровищ, пролившихся на Венецию из разграбленной Византии", "после того как с помощью воинов Христовых Византию ограбила, пол-Константинополя перерезала, три четверти сожгла", Венеция расцвела, в ней "всё пришло в движение. В Венецию хлынули деньги, власть, успех, и кажется, что кровь в жилах венецианцев начинает двигаться быстрее, всё им удаётся, везде они поспевают. Город, ещё недавно бывший сборищем халуп на топкой трясине, растёт, растёт и строится. Рынок Риальто стремительно делает шаги к тому, чтобы стать мировым рынком и рынком мира, Арсенале превращается в индустриальное чудо, а Кампанила Святого Марка, становится самой высокой (теперь уже нет) колокольней в Италии и чуть ли не в Европе".

   Как вообще Венеция "присоседилась" к теме крестовых походов? А исключительно благодаря своим кораблям. После Первого похода, участникам которого потребовалось 3(!) года только для того, чтобы добраться до Святой земли, желающих повторить такой "марш-бросок" поубавилось, и крестоносцы всерьёз задумались о морском "трансфере". Однако, не располагая собственным флотом, им приходилось обращаться к тем, кто охотно предлагал такие "услуги": венецианцам, генуэзцам и пизанцам. Ну а поскольку с финансами у рыцарей вечно было туговато, то расплачивались они "натурой", то есть недвижимостью в завоёванных городах, выделяя "перевозчикам" дома и целые кварталы (одним из ярких примеров подобного дележа был палестинский Акко, о котором я недавно писал).

   Так что, как ни крути, а история Собора св. Марка насквозь пропитана пороком: он родился благодаря банальной краже (я имею в виду известную историю появления в Венеции мощей апостола), а расцвёл на крови своих же "братьев-христиан"...

...................................

   По иронии судьбы, как раз благодаря (наверное, из этических соображений нужно было поставить кавычки) Четвёртому крестовому походу, возле собора появилось то, ради чего я, собственно, и пришёл сюда в этот солнечный осенний день.

   Во-первых, это скульптура из тёмного порфира, расположенная у стены собора там, где он плавно "перетекает" во Дворец дожей. На ней мы видим четырёх обнимающихся мужчин, которые, по основной современной версии, являются тетрархами - "соимператорами" Древнего Рима, правящими им после административной реформы императора Диоклетиана, разделившего Империю на 4 региона, названных тетрархиями. Считается, что скульптурная группа, изображающая самого Диоклетиана и его "коллег" Максимиана, Галерия и Констанция Хлора, была изготовлена в первой половине 4 века и стояла на одной из площадей Константинополя. Ну а в 1204 году стала частью добычи венецианских "крестоносцев"...

   Надо сказать, что выглядят тетрархи как новенькие (отдельные сколы и царапины в глаза не бросаются), возможно, благодаря цвету материала, из которого изготовлена скульптура. Удивительно, что столь древний и ценный артефакт стоит просто так, его можно при желании и потрогать, и "погладить". Мне почему-то кажется, что это "упущение" когда-нибудь будет исправлено, и тетрархов, как и Горбуна Риальто, окружат хотя бы символической оградой (и, возможно, это будет правильно).

   Второе, что привело меня на Сан-Марко - "столпы Акко": две древние резные колонны предположительно 6 века. В отличие от тетрархов, их происхождение до сих пор остаётся загадкой: кто-то считает, что они были привезены из ныне израильского Акко, где когда-то украшали монастырскую церковь св. Саввы, а кто-то видит в этом всё тот же "константинопольский" след, из которого торчат уши недоброй памяти Четвёртого похода... Как бы то ни было, но колонны действительно впечатляют, и посильнее многой мишуры, украшающей собор:

Ну а теперь давайте покинем площадь св. Марка (лично я делаю это с огромной радостью ), на которую я больше уж точно ни ногой, даже если судьба притащит меня в Венецию ещё раз, и направимся на восток - в сестьере Кастелло. Он начинается сразу за Дворцом Дожей, за каналом, через который переброшен Мост Вздохов. А ещё чуть дальше находится церковь Сан-Заккариа, посвящённая библейскому Захарии - отцу Иоанна Крестителя:

   Улица, ведущая к ней, проходит через мраморный (или просто каменный) "ложный портал" (в том смысле, что никаких ворот на нём нет) в готическом стиле с большим рельефом, изображающим Богородицу с младенцем:

   Изначально этот портал был построен не для красоты (точнее, не только для неё), а служил по прямому назначению и имел ворота, которые запирались на ночь. Делалось это по той причине, что, кроме церкви, здесь когда-то располагался бенедиктинский женский монастырь, куда помещали девушек из самых высокопоставленных и знатных венецианских семей, честь которых, понятно, блюли с особым тщанием. Правда, похоже, без особых успехов, поскольку, как пишет Venipedia, об этом месте ходило много слухов и сплетен и, видимо, не без оснований...

   Самая интересная часть церкви Сан-Заккариа - полузатопленная крипта. До сих пор не понимаю, почему я не зашёл внутрь, чтобы посмотреть её: то ли совершенно выпало из головы, то ли в часы работы церкви не вписался...

   На берегу Большого канала, где-то вот здесь:

можно увидеть очень интересный памятник старой Венеции - "колесо подкидышей" (ruota degli esposti). Вплоть до 19 века здесь располагался большой комплекс Дома милосердия Pio Ospedale della Pieta, включавший в себя монастырь, больницу и интернат для брошенных детей. Родители, желающие избавиться от новорожденных младенцев (моральную сторону этого вопроса сейчас оставим в стороне), могли, сохраняя анонимность, оставить их в специальной нише в стене, которую впоследствии заменило устройство, напоминающее вращающийся барабан с полками внутри - то самое колесо подкидышей. Сегодня от всего комплекса осталась лишь церковь Санта-Мария-делла-Пьета, а сохранившееся колесо подкидышей установлено в боковой стене отеля "Метрополь", расположенного через улицу от церкви. К сожалению, снять "колесо"  мне никак не удавалось, по узкой улочке постоянно сновал народ   - всё ж каких-то 10 метров от Гранд-канала, да и время полуденное, самое что ни на есть прогулочное, так что лучшее, что я могу сделать - это показать колесо подкидышей "глазами" гугловской камеры:

...................................

   На берегу "Греческого канала" Rio del Greci красиво расположилась греческая православная церковь св. Георгия - Сан-Джорджо-деи-Гречи. К сожалению, из-за солнца (ну да, опять, а что сделаешь?! ) классический "открыточный" ракурс пришлось немного урезать:

   Наибольшую известность церковь Сан-Джорджо-деи-Гречи приобрела благодаря своей "падающей" кампаниле - одной из самых наклонённых колоколен Венеции:

   Кампо Сан-Джованни-ин-Брагора, может, и не самое живописное, но очень "венецианское":

   Расположенную на ней одноимённую церковь св. Иоанна (Крестителя) я уже показывал в самом начале, не упоминая её названия, когда говорил о кампи вообще. Наверное, будет справедливо сделать это ещё раз, уже в контексте её «родной» площади (кстати, помимо чисто религиозных моментов, церковь Сан-Джованни-ин-Брагора известна тем, что в ней был крещён Антонио Вивальди):

Интереснейшей особенностью Арсенала (а для кого-то это, возможно, будет интереснее него самого) является расположившийся перед главным "сухопутным" входом - порталом Porta Magna (Парадные, или Главные ворота), "прототипом" которого послужила древнеримская Триумфальная арка Сергия в хорватской Пуле (удивительно, что венецианцы её саму не припёрли, с них бы сталось! ) - "мини-музей" под открытым небом, "экспонатами" которого являются древние скульптуры львов. Все они в то или иное время были украдены (или взяты в качестве военных трофеев, если кому так больше нравится) в Греции.

   Единственный лев слева от Porta Magna получил имя Пирейского, поскольку когда-то он украшал портовый город Пирей близ Афин. Разные источники датируют его по-разному: одни - 1-2 веком (нашей эры), другие - 4-5 столетиями. В Венецию его привёз в 1687 году адмирал Франческо Морозини Пелопонесский - тот самый "человек, который разрушил Парфенон". На спине льва обнаружились царапины, которые, как выяснили уже в 18 веке, являются руническим текстом. Считается, что его вырезали скандинавские наёмники, состоявшие на службе Византийской империи и посланные в 1040 году в Афины для подавления народного восстания.

   Ещё 3 льва располагаются справа от входа в Арсенал. Точное происхождение первого (слева направо) из них, тоже и тогда же привезённого Морозини, до сих остаётся неизвестным. По одной из версий он являлся частью погребального памятника, стоявшего где-то на Священной дороге (Виа Сакра) между Афинами и городом Элефсис.

   Со вторым львом, точнее, львицей, напротив, всё предельно ясно: он стоял на знаменитой Террасе львов на острове Делос (и, соответственно, довольно уверенно датируется примерно 600 годом до н. э.), а в Венецию попал в 1717 году в память об удержании острова Корфу во время очередной Турецко-Венецианской войны. Лично мне такая связь не очень понятна, ибо где Корфу, а где Делос, но так пишут...    Впрочем, главное, что лев-то самый настоящий, "родной", суперантичный

   Третий, самый маленький лев, которой порой называют Leoncino, то есть "львёнок" - тоже загадка. Некоторые учёные и вовсе видят в нём не льва, а собаку, причём совершенно конкретной породы - мастифа. Как бы то ни было, возраст льва-собаки очень почётный: 4 век до н.э.

   Ещё одного льва, уже совершенно не античного, можно увидеть над порталом. Он появился здесь после победы, одержанной над турками в известной битве при Лепанто в 1571 году, в которой Венеция сражалась в составе союзного флота так называемой Священной лиги. А поскольку сражение состоялось в день св. Джустины, на самом верху, прямо надо львом, установили её статую.

   С деревянного моста, переброшенного через канал напротив парадных арсенальских ворот (собственно, "ворот", как таковых нет, есть просто пространство между двумя башнями) я заглянул, как мог, внутрь Арсенала. Но, как и следовало ожидать, увидел мало чего:

************************

   Всю прочую часть Кастелло я оставляю на гипотетическое "потом" (которое приобрело вполне конкретные очертания, как ни странно, не во время поездки в Венецию и не сразу после неё, а уже сейчас, при написании этого рассказа) и начинаю потихоньку возвращаться к отелю, тем более, что сегодня - в смысле, в тот день, про который я рассказываю - ещё предстоит неблизкая дорога в Тренто. Разумеется, я стараюсь идти так, чтобы увидеть новые места; иногда это удаётся, иногда, особенно учитывая, что в какой-то момент все пути опять сходятся у моста Риальто - не очень, но это даже хорошо: за полдня столь насыщенной прогулки свежесть впечатлений уже начинает немного угасать.

   Канал св. Антонина (Rio di S. Antonin) и колокольня одноимённой церкви на его берегу:

   Опять Кампо Санта-Мария-Формоза, но уже с другой стороны церкви:

   Колокольня церкви Сан-Сильвестро (мост Риальто уже остался позади):

   Церковь св. Аполлинария (Sant'Aponal) в стиле "округлой готики":

Отредактировано savl (2017-02-03 11:09:55)