Сразу за мостом Риальто (напомню, что мы сейчас идём в левую по карте сторону) начинается сестьере Сан-Поло, а заодно - та Венеция, которая, мягко говоря, является очень "не моей". Поэтому, не обессудьте, идти здесь мы будем быстро и остановимся только в нескольких местах. Например, около такой "тематической" капители в верхней части одной из колонн рыбного рынка:

   Пожалуй, единственным из общепризнанных венецианских "маст си", которое мне действительно и искренне нравится, и пройти мимо которой было никак нельзя - церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто, очень необычная, очень симпатичная, и очень похожая на сказочную - недаром она заслужила уменьшительно-ласковое прозвище Сан-Джакомето.

   Её часто называют самой старой в Венеции и датируют 5 веком. Так это или нет, на самом деле никто не знает, и споры в учёных кругах до сих пор идут, но известно, что сегодняшняя церковь была построена в 12 столетии и реставрирована  в самом начале 17-го по заказу дожа Марино Гримани - того самого, что "засветился" в жуткой легенде Кампьелло-дель-Ремер.

   Особую прелесть Сан-Джакомето придают огромные часы с циферблатом на 24 деления, сменившие в 15 веке изначальное окно-«розу». Они были установлены для удобства торговцев: на площади перед Сан-Джакомо-ди-Риальто с древних времён проходил главный городской рынок.

   На другой стороне же площади находится скульптура, изображающая маленького, но сильного - посмотрите на его мускулы! - человека, согнувшегося под тяжестью свалившейся на его шею (в обоих смыслах) каменной кафедры, с которой зачитывали официальные объявления и приговоры. Это одна из городских знаменитостей - Гоббо ди Риальто, Горбун Риальто, появившийся здесь в 1541 году. Попутно скульптуру использовали в качестве позорного столба, выставляя к ней преступников и должников. А заодно - уже неофициально - для расклейки разного рода пасквилей, так что весь из себя официальный днём, по ночам Гоббо, наряду с Риобой с Кампо-дей-Мори, превращался в заядлого вольнодумца.

...................................
   
   Риальто - район насквозь торговый. Здесь товары продавали, здесь их зачастую и хранили. Вот очень своеобразная дверь, ведущая в помещение, где держали вино или масло. Как видите, форма дверного проёма сделана так, чтобы было удобно выкатывать бочки, которые потом везли (возможно, так и катили) на рыночную площадь:

...................................

   Следующий мост мало чем выделяется среди прочих мостов Венеции, но с ним связана любопытная история... Он называется Понте-делле-Тетте (Ponte delle Tette). Tetta (tette во множественном числе) по-итальянски означает женскую грудь, так что каждый сам может перевести название моста в меру своей воспитанности (лично я терпеть не могу устоявшееся в русском слэнге слово, которым направо и налево стали называть эту прекрасную часть женского тела, хотя, если честно, именно оно по смыслу здесь подходит больше всего).

   В 16 веке Венецию захлестнула волна гомосексуализма (тут так и хочется патетически воздеть руки к небу и театрально вскричать: "О, времена, о нравы", хотя на самом деле во все времена нравы были примерно одинаковыми, различалась лишь степень информированности о них. Просто где-то когда-то о чём-то умолчали, а где-то вынесли на "передовицы", потому и получается разница, которой, по сути, нет. К примеру, в монастырях, что мужских, что женских, однополых связей во все времена было не меньше, чем в Венеции, но Венеция считается порочной, а "божьи обители" - святыми). Обеспокоенные этим власти решили хоть немного повлиять на ситуацию и повелели городским проституткам, коих, кстати, насчитывалось более 11 тысяч на сотню-полторы (в разные годы) тысяч жителей (то есть, если отбросить детей и явную "мОлодежь", то на каждую "девушку по вызову" приходилось всего около десятка клиентов, причём обоих полов, так что трудиться "по-стахановски" венецианским проституткам явно не приходилось; посмотрев на эту цифру с другой стороны, мы увидим, что фактически каждая пятая венецианка была проституткой), проживающим около Понте-делле-Тетте, стоять у окон и на балконах с обнажённой грудью, дабы привлекать мужчин женскими прелестями и не давать им отклониться от пути истинного и самой природой предназначенного.

   Вообще тема проституции с историей, бытом и нравами Венеции переплетается очень тесно. В городе, где  предприимчивость и коммерческая рациональность всегда были главными приоритетами, уж точно превалирующими над вопросами морали, проституция поощрялась на государственном уровне. Во-первых, проституток возвели в ранг налогоплательщиц (для чего была даже проведена их перепись), что, учитывая их число, приносило в бюджет немалые средства: было подсчитано, что собранных от доходов проституток денег хватало на сооружение 12 кораблей! Во-вторых, венецианская проституция, ставшая знаменитой и превратившаяся в один из самых раскрученных "брэндов" города, привлекала сюда всё больше и больше гостей и способствовала развитию торговли.

   Особое место в Венеции занимали куртизанки - элитные проститутки, имевшие репутацию женщин образованных и утончённых, способных вести светские беседы, со вкусом одеваться, разбираться в поэзии, музыке и живописи. Они обладали прекрасными манерами, зачастую умели играть на лютне и петь и почти всегда состояли на содержании богатого, часто высокопоставленного, покровителя, а то и не одного. Такие проститутки "высокого полёта" назывались cortigiane oneste, в дословном переводе - "честные куртизанки". Разумеется, честность, как таковая, была здесь ни при чём, слово "onesta" в данном случае имело смысл "избранности", успешности, особой "касты". Иногда его переводят как "благородная", что тоже не вполне передаёт смысл этого понятия.

   Интересно, что в 1565 году в Венеции вышла книга Il Catalogo di tutte le  principale et piu honorate cortigiane di Venetia - некая рекламная "энциклопедия" местных "жриц любви", в которую были включены 210 наиболее известных городских куртизанок вместе с их адресами и ценами за предоставляемые услуги (то есть практически прайс-лист!)...

   Жизнь венецианских куртизанок довольно неплохо показана в фильме "Честная куртизанка" ("родное" название - Dangerous Beauty) и книге "Письмо Россетти" Филипса Кристи – вообще лучшей из того, что я читал о Венеции в жанре беллетристики.

   Другой составляющей венецианской проституции были... монастыри. Французский писатель Филипп Соллерс в книге "Казанова Великолепный" пишет: "Венецианские женские монастыри той эпохи - прославленный садок галантных похождений. Множество девушек, отнюдь не монахинь, «ждут там своего часа». Хотя за ними установлен надзор, при наличии денег и связей они по ночам могут украдкой покидать стены монастыря. Обязательно в маске. И вернуться надо засветло, для чего есть пособники. Гондольеры в курсе дела, Государственные инквизиторы тоже. Следует только соблюдать меру: никаких скандалов, никакого шума. Когда в Венецию, например, прибывает папский нунций, три монастыря соревнуются друг с другом, чтобы поставить ему любовницу. Монахиню выбирают, как выбирают высокого полета куртизанку, роскошную гейшу". Сергей Нечаев в книге "Венеция Казановы" приводит пример, как венецианский дож Джироламо Приули в своём дневнике называет монахинь "публичными девками", а сами монастыри - "публичными домами". Дальше он пишет: "Многие монастыри были не чем иным, как борделями. Это общая тема. В 1497 году францисканский священник заявил в базилике Святого Марка: «Как только иностранец приезжает в этот город, ему показывают женские монастыри, которые на деле следует называть не монастырями, а борделями и публичными домами». Оглашение этого факта с церковной кафедры свидетельствует о том, что он ни для кого не был новостью. В середине XVI века женский монастырь обращенных принимал в своих стенах мужчин, а его духовник исполнял роль зазывалы. Казанова в мемуарах сообщает, что за сотню цехинов ему предложили аббатису монастыря девственниц".

************************

   Быстренько пройдя через неуютный Сан-Поло (впрочем, в него мы ещё вернёмся), мы оказываемся в соседнем сестьере Санта-Кроче. По пути я с сожалением смотрю на закрытые днём двери таверны La Zucca, специализирующейся на блюдах из тыквы и кабачков. Где-то и когда-то мне попалось столь восторженное описание подаваемого здесь тыквенного флана (Flan di zucca), что мне, в общем-то, любителю овощной кухни, жутко захотелось попробовать его. Но, к сожалению, время работы остерии очень ограничено, а добраться сюда на ужин уже не получилось... А жаль, блюд на мой вкус здесь явно предостаточно: http://www.lazucca.it/osteria-a-venezia/ .

   Площадь Сан-Зан-Дегола (Campo San Zan Degola) с одноимённой церковью Иоанна Крестителя Обезглавленного - ещё одно чисто венецианское кампо: тихое, домашнее, очень атмосферное. И с непременным колодцем посередине:

   Или кампо и церковь Сан-Джакомо-делл‘Орио (San Giacomo dall'Orio) - просто потрясающее по своей аутентичности место, где сам воздух, кажется, пропитан, уютом и спокойствием:

   Правда, со стороны другого фасада чуть более оживлённо... но всё равно не в это время:

   Очень живописный, как мне кажется, вид :

   Не установленная до сих пор причина названия церкви оставляет простор для множества версий. Самая красивая, на мой взгляд, объясняет его тем, что где-то около церкви когда-то росло лавровое дерево (lauro), к которому, возможно, прихожане привязывали коней в те времена, когда на них ещё свободно передвигались по всему городу.

...................................

   Прекрасный мраморный портал (без ворот) ведёт на территорию Большой Скуолы св. Иоанна Евангелиста (по нашему - Иоанна Богослова) - Scuola Grande San Giovanni Evangelista:

   Пройдя через соттопортего (напомню - крытый проход сквозь здание), я был поражён: практически вся его кирпичная стена была покрыта самой натуральной солью! Понятно, что венецианский воздух пропитан солью лагуны, но почему именно здесь она появляется в таком количестве, я, признаться, сказать не могу... Я даже слегка попробовал её - вполне себе солёная соль:)

   Небольшой частный корте - я его приватность и не нарушал, просто сфотографировал с разрешённого (точнее - с незапрещённого) расстояния:

************************

   Разбивая маршруты венецианского городского путешествия по дням, я учитывал, что большинство христианских храмов - соборов и церквей - лучше всего смотреть во второй половине дня, когда солнце освещает их главные фасады. Поэтому тот путь, о котором сейчас идёт речь, я специально поставил на первый день, на послеполуденную прогулку. Однако Венеция, даже к Папам относившаяся, мягко говоря, без пиетета (история с образованием Гетто тут, скорее, нечастое исключение), на сложившиеся каноны не то, что бы плевала, но не особо им следовала. Особенно если ситуация требовала обратного. А что может быть более уважительной причиной, чем географические особенности самой Венеции? А они, эти особенности, требовали строить не так, как положено, а так, как получается. Вот и ориентированы здешние церкви не алтарём на восток, как принято во всём каноническом христианстве, а так, чтобы вписаться в небольшой участок суши между двумя, а то и тремя каналами-рио.

   Вот и главный фасад одной из самых больших венецианских церквей - базилики с длинным названием Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари, в силу этого давно сокращённым до просто Фрари, построенной францисканцами в 13 веке и перестроенной в 15-м, оказался совсем не в той стороне, прямо против солнца. И хотя я всячески старался отгородиться от него стеной какого-то дома, фото всё равно получилось неудачным...

   Зато апсида освещалась просто идеально:

   Две разные, но, в то же время, чем-то неловимо похожие (наверное, белыми мраморными фасадами) церкви: св. Фомы (Сан-Тома, San Toma):

...и св. Рокко, или Роха (San Rocco):

   На последней фотографии слева от церкви виден фасад одной из самых знаменитых венецианских Скуол - Большой Скуолы-ди-Сан-Рокко (Scuola Grande di San Rocco), которую иногда называют "Сикстинской капеллой Венеции" за расписанные Тинторетто интерьеры.

   Среди множества венецианских колоколен мне больше всего понравилась вот эта: очень похожая на минарет мечети кампанила церкви Сан-Панталон, посвящённой св. Пантелеймону (сама церковь имеет довольно некрасивый фасад, оставшийся незаконченным, то есть неотделанным):