Мы покидаем площадь Санти Джованни и Паоло, предварительно оглянувшись на прекрасный колодец (я показывал его крупным планом в самом начале, когда рассказывал о венецианских колодцах вообще):

... и вскоре оказываемся у церкви Санта-Мария-Формоза, происхождение названия которой очень любопытно и, я бы даже сказал, курьёзно. В 7 веке некоему епископу Маньо, ставшему впоследствии святым, было видение: пред ним предстала Богородица и велела на этом месте построить церковь. В общем, ситуация вполне обычная, история знает таковых тысячи, если бы не один пикантный нюанс: Святая Дева имела обличие женщины с довольно пышными, по-нашему, по-светски, выражаясь, формами, то есть была очень даже "формоза" (formosa). И, нравится нам это или нет, церковь так и назвали: "Святой Марии с формами". Многие авторы так боятся этого слова, что изворачиваются, как только могут, называя церковь и "Богородицы роскошной", и "Богородицы статной", и "Богородицы крепкой" (в смысле телосложения), и "пышущей здоровьем"... Английские источники порой пытаются применить слово buxom, которое суть дела особо не меняет, поскольку означает в переводе те же "полная, упитанная, полногрудая". Я, честно говоря, не понимаю, почему Деве Марии зазорно оказаться с исконно женскими, присущими ей по человеческому рождению, формами, если даже в суперконсервативном православии есть иконописный образ Богоматери-Млекопитательницы, где Святая Дева изображается и вовсе с обнажённой грудью, вполне, кстати, оформленной...

   Тем не менее, не желая оказываться в центре внутрирелигиозных разборок, я оставлю название церкви без перевода: пусть будет просто Санта-Мария-Формоза.

   К сожалению, многие так называемые "открыточные" виды снять не удалось: солнце совсем не всегда лучший друг фотографа...

   Перед церковью раскинулось огромное кампо - настоящая площадь, но нет, по здешним правилам - всё равно только кампо, выходящее с обеих сторон на каналы. Вот лишь небольшой его кусочек, наиболее, по-моему, уютный и даже какой-то домашний:

   На каменном основании церковной кампанилы можно увидеть страшное лицо "со следами разложения и страдания", как охарактеризовал его Питер Акройд. Такие нарочито гротескные образы назывались scacciadiavalo (дословно - тот, кто отгоняет дьявола) или просто mascherini (маски) и служили защитой от злых духов и демонов, которых, как считалось, особо сильно притягивали церковные колокола (возможно, причиной такой логики было то, что именно в колокольни чаще всего ударяла молния, после чего они нередко рушились). Как правило, их устанавливали над входными дверями: на замковом камне арки или на косяке.

   Подобные изображения я видел ещё не раз (не надо путать их с "Львиными пастями", представляющими собой особое явление, о котором я вкратце скажу чуть позже).

   Особенно много масок-антидьяволов расположено на колокольне бывшей церкви Санта-Маргерита (видимо, демоны очень любили это место), но их, чтобы не очень вырываться из общей хронологии повествования, я покажу попозже.

   А вот это лицо, вроде, не такое и страшное, наверное, scacciadiavalo не является... Сейчас, признаться, я уже не помню, почему именно я его сфотографировал: то ли просто так, то ли я что-то прочитал про него и хотел рассказать об этом, но за прошедшее время начисто забыл (сразу надо писать рассказы, сразу! )... Ну ладно, пусть будет просто так...

************************

   Если от церкви Санта-Мария-Формоза немного пройти по Fondamenta Preti Castello, то мы окажемся в очень красивом месте, где расположен двойной мост (на самом деле мостов здесь два, но смотрятся они как единый ансамбль):

   Если знать, куда посмотреть, то в углу дома перед первым мостом (он называется Мостом священников - Ponte dei Preti) можно увидеть то ли очередной древнеримский алтарь-жертвенник, то ли не менее старинную погребальную урну (пишут по-разному, а моих собственных знаний не хватает, чтобы грамотно определить истину):

   Второй мост называется Райским (Ponte del Paradiso), поскольку ведёт на улицу с таким же именем - Calle del Paradiso. А вот почему так назвали улицу, неизвестно до сих пор, хотя в различных домыслах и предположениях недостатка не имеется: слишком уж, согласитесь, красивое название, чтобы не поломать голову над его происхождением.

   Одна из версий заключается в том, что Калле-дель-Парадизо, то есть Райская улочка, очень нарядно украшалась во время праздников, особенно в Страстную пятницу. Может, и так, но сегодня ничего особенного она из себя не представляет и выделяется среди прочих разве что красивой готической аркой с изображением Мадонны, расположенной в начале улицы между двумя домами сразу за мостом.

   Касательно происхождения арки тоже ведутся споры, начиная от даты её сооружения (то ли 14, то ли 15 век) и заканчивая причиной её появления, так или иначе связанной с историей знатных семей Фоскари и Мочениго, гербы которых изображены по обе стороны от Богородицы.

************************

   Именно по Райской улочке, пройдя под аркой с Мадонной, мы и продолжим наше путешествие по Венеции. Поскольку, разрабатывая двухдневный маршрут, я разделил город не поперёк ("восток-запад"), а вдоль ("север-юг"), углубляться в дебри сестьере Кастелло мы сейчас не будем, а пойдём потихоньку в обратную сторону. Тут, хочешь не хочешь, а придётся пройти по мосту Риальто, поскольку это единственный мост через Большой канал на его восточном изгибе. Мост этот, должен признаться, мне очень не нравится, несмотря на его "брэндовость". Вроде, и красивый он, отрицать не буду, но слишком "венецианский", аж до банальности, до скуки... Я бы даже сказал, что он является выражением именно той Венеции, в которую, увидев её однажды, мне не хотелось возвращаться почти 20 лет. Так что даже фотографировать его желания у меня не возникло, тем более что одна его сторона была на реставрации (но это, конечно, как вы понимаете, всего лишь отмазка). Хотя нет, соврал, один раз, когда я ненадолго вышел на берег Гранд-канала, он всё же попал в кадр на заднем плане:

   И всё-таки, каким бы ни было моё отношение к мосту Риальто, я должен признать, что это самый известный мост в Европе. Конечно, во многом он обязан этим, особенно в нашей стране, этикетке на ликёре "Амаретто", который в начале 90-х продавался в каждой палатке и стал, наверное, первым крепким напитком, нарушившим монополию русской водки, Советского Шампанского и вина "Арбатское" на праздничных столах по всей "одной шестой части суши". Конечно, далеко не все знали его (моста) название, но характерный контур знаменитой "арки" был знаком чуть ли ни каждому.

   Особых конкурентов в этом плане у моста Риальто я не вижу. Мне представляется, что с большим отрывом от него наверняка идёт пражский Карлов мост, а вот дальше... Если только кто-то вспомнит самый красивый в Париже мост Александра III, других же претендентов (именно в массовом сознании) мне представить трудно.

   Рассказывать что-то о мосте Риальто, особенно учитывая моё отношение к нему, я не буду, вспомню лишь факт, граничащий с курьёзом: построил его архитектор с очень символической фамилией: Мост, то есть Понте, Антонио де Понте. При этом будет справедливым отметить, что он заочно выиграл "тендер" у таких "монстров", как  Микеланджело и Палладио (тот самый, из Виченцы), проекты которых были отклонены городскими властями.