Отсюда до садов уже рукой подать: надо пройти всего минут 10, сначала - по красиво украшенной улице мимо отеля-вышки Dan Panorama (с другой стороны, кстати, находится зоопарк):

... а потом - по живописному Променаду Луи (Louis Promenade), с которого открываются живописные виды на приморскую часть города:

   Ну вот и дошли - внизу уже видны знаменитые Бахайские сады, ставшие визитной карточкой города Хайфы:

************************************

   Здесь я немного отвлекусь, чтобы вкратце рассказать, что такое Бахайские сады, откуда они взялись и почему так называются.

   Бахаизм - самая молодая из широко распространённых мировых организованных религий. Она зародилась в середине 19 века в Персии (то есть в нынешнем Иране), когда  молодой торговец, известный под именем Баб ("Врата"), провозгласил скорое появление нового посланника бога. Таковым стал, согласно бахайской вере, другой иранец, принявший имя Бахаулла, что в переводе с арабского значит "Слава Господа". Его учение было очень простым и основывалось на единстве религий и единстве всего человечества. Бахаулла учил, что все религии - это последовательные этапы раскрытия божественного замысла в отношении человечества и сути мироздания, что все они имеют единые корни, уходящие к богу. Очень важным положением бахаизма является отсутствие священников и признание самостоятельного поиска Истины каждым верующим - очень радикальная концепция, к которой большая часть сегодняшнего человечества ещё не готова...

   Бахаулла и Баб жили в одно время, переписывались, но лично не встречались. Оба они пострадали за свои убеждения: Баб был казнён, а Бахаулла сослан сначала в  Константинополь, затем в Адрианополь (ныне - турецкий Эдирне), а потом приговорён к пожизненному заключению в Акко, где и скончался своей смертью.

   Ныне они похоронены в Бахайских садах: Баб - в Хайфе (обычно именно их "по умолчанию" имеют в виду, когда говорят про Бахайские сады), а Бахаулла - в Акко, где тоже имеются таковые, но более скромные и намного менее известные, рискну даже предположить, что об их существовании вообще мало кто знает. Вместе же они составляют так называемый Всемирный центр бахаи.

   Бахайские сады Хайфы с своём сегодняшнем виде были разбиты уже во 2-й половине 20 столетия. Они протянулись (в одном источнике очень красиво написали: стекают) узкими террасами (всего их 19) по склону горы Кармель, которую русский перевод Библии именует Кармил (в свою очередь, оба названия, происходят от ивритского Керем-Эль, что означает «Виноградник Божий») более, чем на километр. Примерно в середине этой "лестницы", окружённый небольшим парком, располагается "храм" - мавзолей-усыпальница Баба, возведённый в 1909 году (позолоченный купол и боковая колоннада появились уже в 1953 году). Интересно, что создателем Бахайских садов стал тот же архитектор (кстати, иранец по происхождению), который через несколько лет построил ещё одно знаменитое сооружение - Храм Лотоса в Дели, тоже являющийся (я этого раньше не знал, хоть и побывал в нём) бахайским.

************************************

   Вход на территорию садов бесплатный. У ворот, ведущих на верхнюю террасу, вы проходите небольшой досмотр, типичный для Израиля, радостно осматриваетесь по сторонам, любуясь окружающей красотой, а потом ... обнаруживаете, что дальше идти некуда: доступ на остальные террасы, лесенкой спускающиеся к мавзолею Баба, закрыт !

   В этом и заключается идиотичность ситуации: вы можете побывать только на самой верхней террасе, в центре - около храма и в самом низу. Вся остальная территория, в которой и заключается главная "изюминка" садов, оказывается недоступной... Более того, пройти из одной точки в другую можно только по городским улицам, которые кружатся и петляют по склону горы, как это обычно и бывает в холмистых городах, то есть прямого и короткого пути тут просто нет. Причём, похоже, когда-то всё было по-другому: "Википедия" пишет, что "рядовым туристам разрешается спускаться, а подниматься могут только паломники-бахаи". В общем, маразм полный... 

   Фотографии сверху, конечно, получаются очень красивыми:

   На эмоциях ты начинаешь снимать, снимать... а потом понимаешь, что ракурс, в общем-то, практически один и тот же (а откуда взяться другому, ведь площадка очень небольшая). И тогда хотя бы для разнообразия оглядываешься по сторонам.

Небольшой сад кактусов и прочих, простите за выражение, суккулентов:

   И просто много-много цветов. Это в ноябре-то !

   Сам мавзолей - простой, светлый и величественный. Так и хочется назвать его храмом, но по сути это будет неверно.

   В него можно зайти, предварительно сняв на входе обувь. Фотографировать внутри запрещено, поэтому я могу лишь сказать, что это, возможно, самая прекрасная усыпальница, которую я когда-либо видел. Не с точки зрения внешней красоты, хотя там, конечно, красиво. Сама аура (или атмосфера, если хотите) этого места поразительная: в ней много света, она лёгкая и воздушная. Словами этого не передать, здесь обычное зрение уступает место взгляду души, а единственное, что мы можем почувствовать на физическом уровне - нежнейший аромат роз. В общем, мавзолей получился столь же светлым, как и учение того, чьё тело (но, конечно же, не он сам !) нашло здесь последнее пристанище...

   А вот туда уже низзяяяя....

   Уже знакомый вид на Хайфу, но с меньшей высоты:

....................................

   Дорога к нижнему входу в сады отсюда немного проще и короче, но всё равно - она совсем не прямая, и её вклад в "холостой" путь тоже ощутим. Скажу честно, если бы я знал, что всё обстоит именно так, то, скорее всего, ноги моей в Хайфе не было бы...

     "Внизу" всё как и "наверху": ворота, проверка, а дальше можно только подняться по лестнице до первой террасы. Здесь уже солнце бьёт навстречу, поэтому лучше всего получились фото самого "нулевого уровня" с двумя фонтанами - большим "каменным цветком" и красивым каскадом-лесенкой.

************************************

   "С глаз долой - из сердца вон" – так можно сказать и про некоторые города. И в частности, к сожалению, про Хайфу. Вряд ли я часто буду вспоминать её, а если и буду - то не за красоту Бахайских садов, которую трудно прочувствовать при столь куцем регламенте посещения, а как пример неуважительного отношения к туристам (паломникам, по большому счёту, наверняка хватает храма), приезжающим сюда ради этого чуда и натыкающимся на закрытые двери... В конце концов, они (сады, а не туристы !) занесены в список ЮНЕСКОвского Всемирного наследия человечества, а значит, должны быть для этого человечества, как минимум, доступны .

<<<<<<<<<<<<<<< ================ КЕСАРИЯ ================ >>>>>>>>>>>>>>>

   31 год до нашей эры. Приведшее к войне противостояние "в верхах" между римскими властителями Марком Антонием и Октавианом Августом закончилось победой последнего, ставшего теперь единым правителем Рима. Будущий император вызывает "на ковёр" иудейского царя Ирода, бывшего сторонником Марка Антония. Судьба Ирода висит на волоске: его могли отправить в изгнание или просто убить. Но он был тонким и проницательным политиком: он не стал каяться в предыдущих грехах, а заявил о своей полной и безусловной преданности Риму. Ход удался: Ирод не только сохранил жизнь, но вновь вернулся в Иудею царём, утверждённым уже новым правителем.

   Более того: Октавиан подарил Ироду участок земли на Средиземном море. И здесь, на песчаном берегу, Ирод всего за 12 лет воздвиг грандиозный город, названный в честь императора и в знак верности ему Кесарией (впоследствии известной как Кесария Приморская и Кесария Палестинская). Это было настоящее архитектурное чудо, созданное из мрамора, бетона и камня, обращённое к морю первой в мире искусственной гаванью, поражающей моряков и торговцев, приплывающих в Иудею. Кесария строилась как настоящий римский город: храм, который Ирод посвятил своему покровителю Октавиану, форум, богатые виллы с мозаичными полами, термы, ипподром, амфитеатр, театр... Для снабжения города водой был проложен 10-километровый акведук. Даже развлечения здесь были римскими: гладиаторские бои, гонки на колесницах. Не удивительно, что вскоре в Кесарии обосновались римские наместники - прокураторы. Туда хотел отправить в заключение Иешуа булгаковский Понтий Пилат ("прокуратор удаляет Иешуа из Ершалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора"), туда он сам мечтал поскорее вернуться после распятия и туда он приглашал на должность личного библиотекаря Левия Матвея ("У меня в Кесарии есть большая библиотека, я очень богат и хочу взять тебя на службу"). И это не только художественный вымысел: во время раскопок древней Кесарии был обнаружен камень с выбитым на нём именем Понтия Пилата...

   Не оказалась Кесария обделённой и евангельскими событиями. Сюда отправился Пётр после того, как Ангел Господень вывел его из темницы, а Павел около двух лет содержался здесь под стражей. Второе рождение город получил уже при крестоносцах, которые обосновались в Кесарии уже во времена Первого крестового похода. Правда, в качестве стройматериала для новых зданий они использовали сооружения города Ирода, буквально не оставляя камня на камне. В ход шли и гранитные плиты, и даже мраморные колонны... Позже рыцари обнесли Кесарию массивными стенами, но они не спасли: вскоре город был взят и разрушен мамлюками во главе со знаменитым султаном Бейбарсом - тем самым, который позже захватил, правда, с помощью хитрости, легендарную крепость Крак-де-Шевалье - главный оплот крестоносцев на Востоке.

************************************

   Кесария находится примерно посередине между Тель-Авивом и Хайфой. Попасть в неё, если вы не располагаете машиной, просто, но не легко (или легко, но не просто ? ). Дело в том, что автострады, идущие с севера на юг, расположены довольно далеко от побережья, а железная дорога - ещё дальше. Несколько же местных автобусов, которые подъезжают к Кесарии, ходят так редко, что говорить о них не имеет смысла. Поэтому самый простой и надёжный способ добраться до развалин древнего города - доехать автобусом до остановки Or Akiva Interchange, а дальше просто пройти пешком около 3-х километров. Эта дорога несложная, ровная, с широким тротуаром (даже велосипедная дорожка имеется), а местами даже красивая, поскольку проходит вдоль "живой изгороди" цветущих кустарников и обширных банановых плантаций, укрытых от солнца плёнкой. Для тех же, кто захочет передохнуть, предусмотрены скамеечки.

   Если вы едете из Тель-Авива, нужно сесть на автобус 826 (можно и на 910, но он ходит реже, а едет дольше) компании Egged ( http://mslworld.egged.co.il/?language=e … nation/1/0 ). Оба они отправляются с Центрального автовокзала (иногда называемого Новым центральным), вход в который находится здесь: https://www.google.ru/maps/@32.0559968,34.7800236,17z . Про 910-й автобус не скажу, а 826-й отъезжает с платформы N1 на 7-м этаже (вообще расположения платформ для разных маршрутов можно увидеть на рисунке: https://en.wikipedia.org/wiki/Tel_Aviv_ … tforms.jpg ). Автобус подаётся минут за 5-7 до отправления, билеты покупаются у водителя, они без мест, так что просто садитесь на любое свободное место, не забыв рассчитать, где будет находиться солнечная сторона во время вашей поездки.

   Сразу немножко напугаю: самое сложное в израильских автобусах - это выйти на нужной остановке, если она не является конечной. Остановки либо не объявляют вовсе, либо объявляют так, что вы с большой вероятностью всё равно не вычлените нужную вам среди длинной фразы на незнакомом наречии. Вам сильно повезёт, если в автобусе (в моём случае - на маршруте из Акко в Цфат) будет информационное табло. Конечно, можно заранее попросить водителя предупредить, когда вам выходить, но не надо слишком надеяться на него: он может просто забыть о вас, как это было со мной по пути в Табху. Так что лучший способ - это, примерно зная расписание, минут за 5 до планового прибытия на нужную остановку, подойти к водителю и напомнить о себе.

   Следующая карта поможет понять, куда двигаться дальше, выйдя из автобуса. Остановка по направлению от Тель-Авива обведена красным кружком, в обратную сторону - синим. Сама Кесария находится в левой части карты, дорогу к ней я обозначил красной линией.

   Можно, конечно, поступить и по-другому: с меньшими проблемами доехать поездом до станции Binyamina, а там постараться взять такси. Насколько просто это сделать - сказать не возьмусь...

   Всю информацию по посещению древней Кесарии можно узнать на сайтах http://www.caesarea.com/en/home/tourism … info/hours и http://www.parks.org.il/sites/English/P … fault.aspx .

************************************

   Если честно, Кесария слегка разочаровала. Очень уж красиво выглядела она в многочисленных документальных фильмах, которые я просмотрел перед поездкой. Оно, конечно, понятно: профессиональные съёмки, профессиональное оборудование, грамотные ракурсы, не всегда доступные обычным посетителям, мастерская подборка материала, акцентирующаяся на самом интересном... В действительности же основная привлекательность остатков древнего города - в ландшафте: в прибрежном расположении, в беспроигрышном сочетании моря, неба, песка и камней.

А вот "римский театр" (который считается самым старым среди  обнаруженных в Израиле) испохабили, пополнив им печальный перечень древних сооружений, отданных в услужение Мамоне, возглавляемый веронской Ареной - ярчайшим примером глумления по отношению к историческому наследию... В его новеньких трибунах, выложенных свежеотшлифованным камнем, не осталось и капли того, что напоминало бы о его почтенном римском прошлом. Да, из него сделали прекрасную концертную площадку, но при этом пожертвовали собственной историей. Я, конечно, понимаю желание влёгкую "порубить" деньжат, спекульнув столь антуражными декорациями, но должны же быть какие-то рамки, законодательные или нравственные, которые запрещали бы уродовать и "осовременивать" уникальные древние строения, коих уцелело не так уж много... В результате вот что мы имеем сегодня: как сказал один известный персонаж, печальное зрелище...

   Ну разве эти камни, обработанные до блеска современным оборудованием, могут сравниться по своему колориту и атмосферности с выщербленными от времени ступеньками, неровными и потрескавшимися, с пробивающейся через них растительностью, на которых так легко представить след ноги римского патриция, а то и, глядишь, самого прокуратора ? Не, за "правильными" театрами надо ехать в Турцию, в "цивилизованной" Европе таковых почти не осталось... Ну смотрите, это ж какие-то "Лужники" в чистом виде :

   Хоть кое-где с внешней стороны сохранилось подобие "родной" архитектуры:

   Рядом с театром выставлена экспозиция обнаруженных здесь при раскопках артефактов. Наверное, считается, что они создают особую атмосферу этого места, но сами по себе, по большому счёту, они интересны лишь специалистам...

************************************

      Главный вход на территорию Кесарии осуществляется через отреставрированные Ворота крестоносцев, сооружённые вместе со стенами уже в последние годы христианского владычества:

   Римский нимфеум -  небольшое святилище, посвящённое водным нимфам, составной частью которого являлся фонтан или бассейн: