Полукруглые аркады определяют лицо ещё одной старинной площади - Каменотёсов (Praza da Pedreira), в центре которой расположен барочный дворец. А прямо к нему примыкает какой-то убогий ну просто сарайчик на "курьих ножках" - и в этом вся суть и обаяние Понтеведры !

   А теперь - фанфары !   - я представляю, пожалуй, самую атмосферную, саму живописную, и самую - как бы правильно сказать ? - "понтеведрскую" площадь города - Дровяную (Praza da Leña). Какими только восторженными эпитетами её не награждают ! И  "олицетворение всей Галисии", и "вдохновение для художников" и даже "самая фотографируемая и живописная площадь Галисии" (испанская Википедия)... И всё бы по существу - она действительно потрясающая, очень колоритная, но её популярность оказала ей поистине медвежью услугу: она буквально превратилась в общий зал ресторанчиков и баров, затаившихся в аркадах окружающих её старинных зданий (в одном из них расположен Музей провинции Понтеведра). Ужасное зрелище...

   Распятие в центре площади, на которое только что не взобрались едоки - непростое. С 16 до 19 столетия оно украшало главный городской мост Ponte do Burgo (до него мы ещё доберёмся). А после реставрации моста было перенесено сюда. Правда, другие источники утверждают, что "то" крусеро ныне установлено возле Базилики Санта-Мария, так что я могу лишь констатировать наличие двух версий…

   Название же площади, как понятно из него самого, происходит оттого, что некогда здесь продавались дрова. Вот как примерно это выглядело (фото с сайта http://www.pontevedraparaelmundo.es/blo … php?id=179 ):

*************************

   Раз уж я упомянул про мост, давайте направимся к реке Лерес (Lérez), которая, изгибаясь, опоясывает Понтеведру с двух сторон. Кстати, Понтеведра - столица не только провинции, но и географического региона, известного как Нижние Реки (Rías Bajas). Уж чего-чего, а воды здесь хватает: буквально в паре километрах к югу от города Лерес впадает в другую "реку" - Ría de Pontevedra. На самом деле это уже не река, а эстуарий, большой залив, который, в свою очередь, фактически уже является частью омывающего Пиренейский полуостров с запада Атлантического океана.

   Как и в Оренсе, Понтеведру украшает целая "гирлянда" мостов и, как и там, среди них выделяется один старинный и несколько суперсовременных в духе "модерна 21 века". Правда, "рангом" они несколько пониже, чем в соседней столице, но это только потому, что слишком уж высокую планку задают в этом "гранды" Оренсе...

   Старый мост Ponte do Burgo (парадоксально, что фактически он является безымянным, поскольку дословно его название переводится не более как "Городской"). Ещё с римских времён он имел стратегическое значение, являясь воротами в северную Галисию. Недаром именно Мост дель Бурго (ну не знаю я, как его правильно называть, так хоть красиво) украшает герб самой Понтеведры. Если верить изображению на гербе, мост когда-то тоже был горбатым - по крайней мере, до 12 столетия, когда он был радикально перестроен и в основном принял свой сегодняшний облик. А уже в 19 веке было перенесено в исторический центр города ранее расположенное посреди моста распятие.

   На опорных арках моста хорошо видны вырезанные из камня большие ракушки - символы паломников, "Португальский путь" которых неизбежно проходит через Понтеведру:

   По разные стороны Моста дель Бурго его как бы обрамляют два современных моста: напоминающий акулий плавник Ponte dos Tirantes, название которого вполне прозрачно, хотя трудно поддаётся литературному переводу - что-то вроде "натянутого" (имеются в виду многочисленные тросы, на которых подвешен главный проём моста. Пишут, что в ветренные дни они создают непередаваемые звуковые эффекты), и совсем новый (построен в 2012 году) Puente de las Corrientes - его имя перевести ещё сложнее, несмотря на кажущуюся простоту значения слова Corrientes (потоки). Ну да и ладно, в данном случае перевод - дело десятое...

   В конце 15 века в Понтеведре была учреждена Морская гильдия, которая очень скоро стала влиятельным органом, контролируя всю морскую торговлю в городе. Именно благодаря ей в местных мастерских была построена знаменитая каравелла (формально - каракка, или нао) "Санта-Мария" - флагманский корабль Колумба, получивший у моряков прозвище "Галисийка" (La Gallega). Гильдия финансировала и строительство главного городского храма - Базилики Богородицы, о котором я скажу чуть дальше. Штаб-квартира гильдии располагалась в прибрежной части города в месте впадения в Лерес маленькой безымянной речушки. Это здание, хоть и перестроенное, можно увидеть и сегодня, а окружающие его пейзажи как будто и не изменились с тех лет:

Отредактировано savl (2016-07-11 15:10:29)

Другие городские церкви оказались для нас не слишком интересными. Внимание обратил на себя только декор портала монастырской церкви Санта-Клара, построенной в 14 столетии:

   В центре нижнего архивольта можно увидеть очень любопытный рельеф: лик Господний с двумя поднятыми руками с раскрытыми ладонями. Изображение Руки Божией, как правило, правой, символизирующей Его власть и силу, а также жест благославления, в церковной архитектуре редко, но встречается. А вот такого я даже не припоминаю...

*************************

   Я уже говорил, что Понтеведра - город больших площадей и пространств (разумеется, за исключением самого по себе компактного старого города, да и в нём нашлось место для огромной Кузнечной площади). Самый показательный пример этого - довольно невыразительное образование под типовым для Испании именем Аламеда: площадь - не площадь, парк - не парк, бульвар - не бульвар, одно слово - пространство . Оно имеет сильно вытянутую прямоугольную форму и с коротких сторон обрамлено городской Ратушей (слово айюнтамьенто в Галисии не в ходу, здесь она называется Сasa consistorial или Concello) и монументальным крестом в память о погибших во время войны за независимость против наполеоновской Франции:

   На Аламеду выходят руины старинной готической церкви Санто-Доминго, построенной монахами-доминиканцами в 13 веке. В 18 столетии её начали реконструировать в неоклассическом стиле, но не успели толком снести предыдущее сооружение, как новое строительство остановилось и позже так и не было продолжено. В результате волею случая сохранившиеся остатки церкви сегодня являются архитектурным памятником, а на на месте бывших монастырских огородов появилась ... Аламеда.

   Совсем по-другому предстаёт в сумерках и Кузнечная площадь со своими ближайшими окрестностями, сразу ставшая очень уютной:

   И, конечно же, ночная Понтеведра - это праздник чревоугодия. В это прекрасное время, когда вечера перестали быть неприятно прохладными, но ещё не стали душными, на улицах и площадях, казалось, не было ни одного пустующего столика (правда, ко времени, когда были сделаны многие фото, массовый ужин уже закончился). Меню разных едален, разумеется, различались, но практически везде можно было увидеть 2 знаменитых галисийских специалитета: осьминогов и падронские перчики pimientos de Padrón, сезон которых как раз только начинался (в меню это блюдо практически всегда указывается как сезонное). С осьминогами-то, как и с прочими обитателями морей, я дружу исключительно вприглядку, а вот на перчиках здесь и в последующих городах я душу отвёл основательно - оказалось, что они очень хорошо идут с тортильей и белым вином .

*************************

   Вы знаете, пока я описывал Понтеведру, у меня возникло странное чувство - мне стало казаться, что мы уделили ей слишком мало времени: не до конца пропитались духом её площадей, не прикоснулись к камням каждой из старинных аркад, не так внимательно рассмотрели распятия - ведь при всей общей схожести каждое из них обладает своей индивидуальностью... В общем, к собственному удивлению, мне опять захотелось туда !

Площадь-де-Чоуса разделяет Комбарро на две неравные части. С одной стороны от неё находится вполне современный порт, ощетинившийся мачтами яхт и прочих судёнышек:

   А с другой начинается историческая часть Комбарро - то, ради чего сюда и приезжает множество туристов. Она стоит на гранитном гребне, приподнятом над заливом, и чтобы попасть на деревенские улочки, надо сначала подняться на их каменный "постамент":

   Комбарро - это городок (ну или деревушка), который нужно скорее показывать, нежели о котором рассказывать. Вы просто идёте по главной (их здесь всего две) улочке, протянувшейся параллельно берегу - и любуетесь, восторгаетесь, восхищаетесь. Каменные дома (многие построены из того же гранита, на котором стоит всё пуэбло), каменные орреос, каменные распятия, рыжие крыши - и совершенно фантастическая атмосфера сказки, сравнимая с той, которая пропитывает, к примеру маленькие фахверковые городки Эльзаса .

   Тому, что многие оррео расположились практически в шеренгу вдоль берега, есть своё чисто практическое объяснение. Дело в том, что во время высоких приливов уровень воды поднимался настолько, что позволял владельцу "амбара" подплывать к нему на лодке, заполненной зерном, кукурузой или даже картошкой (со временем применения орреос стало более многофункциональным) - и производить "разгрузку" прямо с воды. Конечно, это было намного удобнее, чем таскать мешки по кривым и неровным каменным тропинкам, ведущим к оррео по суше !