В Матере в Страстную неделю тоже трудно было найти жилье. Забронировала через букинг, уже из Рима, Димора де Лоренцо, несмотря на громкое название – всего лишь апартамент с открывающейся с улицы прямо в комнату-гостиную дверью,  в маленьком переулочке в 3 минутах ходьбы от центрального променада и в 5-7 от вокзала.
      С абсолютно шикарной кухней и не менее шикарной спальней, прекрасной ванной комнатой, несмотря на смеренную цену. Еще и завтрак предлагался- трех или даже четырех вдов на выбор в кафе за углом. И рейтинг у апартамента в букинге- за 9 с лишним.
      Впрочем, большинство отелей или апартов Матеры имеют очень высокий рейтинг.
     Хозяйка- Антонелла- обещала встретить наш поезд. Перед отъездом написали, что решили приехать самым первым, который уходит рано утром. 

     Новенький состав апулло-луканских дорог, до которого добираешься через маленький подземный переход, (купив билеты в кассе, что-то около 5 евро на нос, пробиваешь билетик в автомате и пускаешь его в турникет), состоял из четырех небольших вагонов, вполне комфортных. Памятуя страшилки о том, что в этом странном поезде один вагон идет в одно место, второй в другое, и только третий доходит собственно до Матеры, порысила к служителю, спрашивать, куда нам, собственно загружаться.  Тот очень удивился и кивнул на поезд- все же написано. И да- на каждом вагоне горело табло- куда именно этот вагон идет. 

      В пути полтора часа – или  чуть побольше, но без задержек, и невыразительные пулийские пейзажи сменяются оливковыми рощами, зелеными лугами с кельтскими каменными заборчиками для овец и такими  знакомыми туманами лежащими в лощинах между невысокими холмами…   

     На станции- прямо на лестнице, ведущей с путей в переход, стоял высокий молодой человек в куртке-аляске и тревожно вглядывался в лица.  Мы уже прошли весь переход, как вдруг он догнал, и,  смущаясь, спросил:
     - вы Юлия, да? Я Франческо, муж Антонеллы. Я вас встречаю.

     Оказалось что идти до апартамента всего-ничего, и встретили нас по семейному.
     Вытирая руки о штаны пожилой невысокий мужчина, представленный как папа Антонеллы, опять же смущаясь, сообщил, что все проверил, все работает, а синьора в переднике с пылесосом  оказалась мамой Антонеллы. 
     Франческо объяснил, что  Антонелла обычно сама занимается всем, но сейчас она в больнице- собирается рожать первенца- и он залился краской- поэтому вот мы, всей семьей, пытаемся делать то, что легко делала она сама.
      В общем- еще совсем чуть чуть, и апартамент будет готов, а пока он готов провести экскурсию, все объяснить и показать а завтра утром он приедет на машине и мы поедем на другой конец каньона, чтобы увидеть классические виды со стороны на Сасси- старую скальную Матеру и пещерные церкви.

      Франческо оказался фантастическим гидом. Кутаясь в капюшон ( а утром в Матере было около минус одного- это не Рим с его плюс 24!) он рассказал и показал все основные достопримечательности, лучшие смотровые площадки, откуда заходить в скальную Матеру и куда выходить и даже по моей просьбе  дал краткий обзор луканской кухни.

      По дороге он периоически целовался и обнимался со встреченными девушками, в ответ на мои шутливо  приподнятые брови объясняя, что это его кузина Мария,  а та- его кузина Лаура. 

     Он горел любовью к своему городу, он был искренне рад, что может еще раз показать и рассказать о нем своим гостям, это была не обязанность, это были и гордость и  удовольствие.

     А мы все время отставали и замирали- увидев вдруг византийский фасад  собора и монастыря Сан Доменико в струях фонтана…

      Или Пургаторио- Храм Искупления с необычным фасадом в виде папской митры – храм был построен уже в 18 веке на средства жителей города.

      Его внутренняя честь- дань Великой Греции- греческий крест. Фасад собора, с черепами и скелетами напоминает о неизбежности смерти но над входом, в верхней части- увитая каменными цветами статуя Мадонны с младенцем- как символ перехода от страданий к вечному блаженству..

      Церковь Святого Франциска Ассизского сооружена в 13 веке над старой туфовой криптой Св.Петра и Павла.

      Когда было принято решение о строительстве францисканского монастыря и собора служители старой крипты отказались передать землю под строительство. И понадобилось изумившее всех чудо воскрешения молодой женщины, чтобы священники безропотно передали земли..

Отредактировано melodie_del_mar (2016-04-19 17:09:23)

«Новый» центр Иль Пьяно, основанный в 13 веке, где строительство и благоустройство продолжалось до веков 17-начала 18го-  не меньше чем каменная Матера де Сасси заслуживает вашего времени…

      Странно, но он показался отличным от всего, что мы до сих пор видели в Италии… Не архитектурой- духом, атмосферой. Какой-то особой камерностью.…

Кроме скальных церквей вокруг множество маленьких музейчиков, предлагающих посмотреть скальные жилища внутри,  кафешки, а то и вполне себе жилые дворики

И ты, как трубочист,  гуляешь по чьей-то крыше

А то и абсолютно безлюдные  лестницы и улицы- но я же помню, Матера- один из самых безопасных городов мира…

А потом мы неожиданно вышли  к собору покровительницы города Мадонны делла Бруна.

С видом на церковь и монастырь Сан Агостино и зеленые луга, чтобы по улице флорентийцев снова вернуться  на центральную площадь в двух шагах от нашего матерского дома. 

     Сасси- каменные районы Матеры в 1993 году были объявлены национальным достоянием под защитой Юнеско.
     А ведь когда-то там в совершенно ужасных условиях, без элементарных удобств, как доисторические люди в пещерах жили люди. 
     Воздух и свет попадал в ом исключительно через дверь, дети, животные- все ютились в одном доме-пещере. 
      Но когда в 50-60х годах прошлого века Сасси начали расселять- многие отказывались покидать свои дома. Возможно, это единственное место в Европе, где человек мог сказать что живет в том е доме где 2 000 лет жили его предки.  Никакие современные удобства не могли заменить этой связи веков. Но Сасси расселили- принудительно.

     С нами в поезде ехал пожилой итальянец. Он был экипирован по всем правилам- рюкзак, удобная обувь , камуфляж,  а на коленях держал испещренный пометками толстый старый справочник по Матере.
     Он продолжал что-то внимательно изучать,  отчеркивал предложения и чертил маршрут по карте. Такое ощущение что не первый год он приезжает в Матеру- и прокладывает все новые пути по древнему скальному городу.

Такие же энтузиасты смело шагают по висячему мостику, а потом вверх по камням- к пещерным церквям парка Мурджия и зеленым лугам по ту сторону скал.

     Здесь в Матере снимал свои «Страсти Христовы» Мэл Гибсон, а Пьеопаоло Пазолини- «Евангелие от Матфея».
     Здесь снимали «Царь Давид» с участием Ричара Гира в 1985 году.
     Не первый век Матера вдохновляет режиссеров, художников, писателей-  город, который не изменился за 2000 лет. 
   
     Образ Иерусалима настолько ярок…

      Хотя скорее это… Ершалаим… вспомните «Мастера и Маргариту»

Отредактировано melodie_del_mar (2016-04-19 17:14:43)

Впереди ждал вечер, когда небо над двухтысячелетним городом становится темно синим, а потом совсем черным,

     Ночью храм Сан Джованни Баттиста- Иоанна Крестителя, похож на сказочный мавританский дворец..

     Мне вспомнились два малыша в коридоре итальянской электрички..
-А давай  играть,- предложила девочка,- давай ты будешь Иоанном Крестителем а я- девой Марией!

      Ночь опускается на улицы Матеры и люди кажутся призраками, тающими в дуновении ветра. 

      Полная луна восходит над Матерой… как и две тысячи лет назад…

      Однажды я обязательно вернусь. 

    « –Пусть хранит тебя Сан Никола!- которого мы здесь так любим, -  написала мне Анна. – ты видела эту любовь. Счастливого пути в Рим, и домой.
      Но здесь столько всего еще для тебя- ты просто не представляешь.
      Я жду тебя. Ты знаешь, что мы всегда здесь.   
      Эта земля ждет тебя!»

Я очень хочу, чтобы вы увидели Матеру. Однажды город цвета полной луны которому 2 000 лет- а кое-кто утверждает, что 9 000, вам приснится. И позовет в дорогу.

Отредактировано melodie_del_mar (2016-04-19 17:17:51)