Во времена императора Феодосия I (Великого), когда Дамаск, как и вся Сирия, вошёл в состав Византийской империи, святилище, точнее, часть его, было преобразовано в церковь, позже названную в честь Иоанна Крестителя. Она стала самой крупной в христианском мире, превосходя в размерах старый собор св. Петра в Риме и храм св. Софии в Константинополе. Уже тогда считалось, что среди прочих мощей здесь хранилась голова самого Иоанна.

   Мусульмане, взявшие Дамаск в 635 году, не стали выгонять христиан из храма. Полководец Халид аль-Валид письменно гарантировал неприкосновенность жителей города, их "крови, жилищ, имущества и церквей" и приказал построить молитвенный зал напротив южной стены храма. Который, правда, скоро перестал вмещать всех желающих, поскольку Дамаск быстро рос и вскоре превратился в столицу халифата, основанного династией Омейядов. Очередной халиф предложил христианской общине выкупить территорию церкви, но получил отказ. Однако в конце концов мусульмане всё же добились своего, передав за это христианам все остальные церкви города.

   Строительство длилось всего 10 лет, и уже в 715 году новая мечеть, равной которой исламский мир ещё не знал, была готова. Правда, повторюсь, на мечеть в нашем сегодняшнем понимании она мало походила, у неё не было даже минаретов. Они появились значительно позже: Минарет невесты предположительно 9 века, Минарет пророка Исы (то есть Иисуса), по которому, согласно преданиям, накануне Страшного Суда с небес на землю сойдет Христос, и Минарет султана Кайтбэя, построенный уже с конце 15 века в ярко выраженном стиле мамлюкской архитектуры.

   Самая примечательная часть мечеть Омейядов - внутренний двор, вымощенный полированными плитами.

   Фасад, ведущий внутрь мечети, богато декорирован мозаикой, выполненной по технологии, которая применялась при оформлении церквей в итальянской Равенне.

   Такая же мозаика украшает и стены небольшой постройки, расположенной на восьми столбах. Это ни что иное как казна, где хранились средства мусульманской общины.

   Внутреннее пространство мечети - это не только молитвенный зал. Сюда приходят и просто посидеть в тишине, тени и прохладе, и почитать книгу, и даже поспать. Здесь можно не только сесть, но и лечь - никто тебе и слова не скажет: здесь ты, прежде всего - гость Аллаха, а это меняет всё. Причём особенность религиозного уклада Сирии в том, что войти в мечеть может каждый: в том числе - и немусульманин, и даже «неверная» женщина (единственное - в некоторых мечетях выдают накидки-плащи, закрывающие голые плечи). И что характерно - везде можно открыто снимать - что на фото, что на видео. Подобных стран на Востоке не так уж и много: пожалуй что ещё только Египет и Турция отличаются такой же открытостью. А вот в Марокко, Тунисе и Израиле вход в мечети для иноверцев заказан в принципе (за исключением тех, которые являются туристическими объектами).

   Два главных атрибута любой мечети: михраб (ниша в стене, указывающая направление на Мекку) и минбар - кафедра, с которой имам читает пятничную проповедь:

   Одно из святых мест мечети Омейядов - расположенная прямо посреди молитвенного зала часовня Иоанна Крестителя, которого в исламе почитают как пророка Яхью. Считается, что в ней хранится голова Предтечи. Так ли это - "тайна сия велика есть", особенно учитывая, что ещё несколько церквей в мире претендуют на обладание этой реликвией - например, собор в Амьене, римская церковь Сан-Сильвестро-ин-Капите, один из армянских монастырей...

Отредактировано savl (2016-02-25 18:48:17)

Среди мусульманских достопримечательностей Дамаска особое место занимают два женских захоронения, носящие имена Сейида Рукыйя и Сейида Зейнаб.

   Сейида Рукыйя - это расположенный в самом центре Дамаска мавзолей правнучки пророка Мухаммеда, умершей совсем ребёнком. Его интерьеры - одни из самых красивых, что я когда-либо видел.

   Ещё лучшее представление о них можно получить на видео:

   Доступ к самой гробнице открыт для всех. Но мужчины и женщины подходят к ней раздельно, с разных сторон, "чужая" половина является запретной.

   Для наглядности на стене вывешено "генеалогическое дерево":

В самом центре Дамаска можно увидеть современный памятник человеку, имя которого известно, думаю, всем (в частности - по сильно упрощённым образам из романа Вальтера Скотта "Талисман" и прекрасному фильму "Царствие небесное"). Это гроза крестоносцев Салах ад-Дин, известный больше как Саладин. С обратной стороны монумента как раз изображены пленённые Саладином предводители христианского войска Ги де Лузиньян и Рено де Шатийон.

   Какая же это интереснейшая фигура, какая личность ! Саладин был не просто полководцем, не просто правителем, он являлся человеком чести, слова, доблести, истинно рыцарского благородства. Будучи мусульманином до мозга костей, он поражал своей веротерпимостью. Я неоднократно читал, что даже те историки, которые были априорно настроены против Саладина, провели много бесполезных часов, дней и лет, безуспешно пытаясь найти в хрониках и архивах что-либо, порочащее этого человека.

   Очень интересно написал про Саладина Джеймс Олдридж - да-да, тот самый автор знакомого нам ещё с детства "Последнего дюйма" (правда, не уверен, что новое поколение столь же повально знакомо с этой книжкой). Олдридж долго жил в Каире, хорошо знал его и посвятил ему книгу "Каир. Биография города", которую я считаю одной из двух лучших среди исторических хроник Каира (вторая - "Каир: история города" Эндрю Битти).

   "Саладин – романтическая фигура в истории, и в целом трудно найти какие либо существенные недостатки в его характере и деятельности. Между прочим, его наиболее горячими поклонниками всегда были христианские биографы. Именно они, а не арабы, превратили Саладина в мифическую фигуру, и больше всего их восхищало в нем неоспоримое рыцарское благородство. Нет сомнения, что грубые, корыстолюбивые и жестокие крестоносцы, создавая свой рыцарский кодекс, многое заимствовали у мусульман – до Саладина, у Саладина и после Саладина. Даже Британская энциклопедия обвиняет Ричарда Львиное Сердце в высокомерии, жестокости и бессмысленном избиении 2 тысяч сарацинских пленных в Акке. Хитти пишет, что христиане не принесли на Восток никакой культуры, но, уходя с Востока, взяли с собой довольно много.

   Он умер в Дамаске в 1193 году, не оставив после себя никаких богатств. Однако его семья правила в Каире, а сам он успел освободить почти всю Палестину от армий Англии, Франции, Бургундии, Фландрии, Сицилии, Австрии и из под власти всемогущего папы. Часто ему помогали восточные христиане, которые в той же мере страдали от рук крестоносцев, что и все остальное население этих стран. Так, грузины, как и египетские копты, отдавали предпочтение Саладину перед папой. Саладин спас Восток от Запада и одновременно разбудил и привел в движение те силы, которые отныне могли взять в свои руки судьбу Востока".

   Интересно, что Саладин, а потом и его преемники отказались от титула халифа и стали называть себя султанами, тем самым делая акцент на светском характере своего правления.

   Единственное, в чём можно упрекнуть Саладина, так это в том, что для возведения знаменитой каирской цитадели он разрушил малую пирамиду в Гизе, используя ее камни в качестве строительного материала... Но, думаю, потомки простят великому правителю и не менее великому полководцу эту небольшую провинность...

   Саладин умер и был похоронен в Дамаске. Его гробница находится внутри довольно скромного мавзолея, куда открыт вход всем желающим.

<<<<<<<<<< ========================================== >>>>>>>>>>

   А теперь немного сменим направленность достопримечательностей и отправимся на юг от Дамаска - в Босру, где сохранились остатки строений древнеримских, византийских и мусульманских времён. Главной их особенностью является то, что они почти полностью были построены из чёрного базальта. Поэтому, бродя по улицам с 2000-летней историей, постоянно возникало чувство, что ты находишься на месте огромного пожарища. Но нет - это всего лишь самый подручный из всех местных строительных материалов, который добывался где-то неподалёку.

   На перекрёстке дорог и эпох - про Босру, упомянутую ещё в документах египетских фараонов Тутмоса и Эхнатона - а это 14 век до н.э. ! - точнее не скажешь. Здесь перемешалось всё: древнеримский город (Босра была столицей римской провинции Аравия) и раннехристианские церкви 5-6 веков, одна из старейших мечетей в истории ислама - мечеть Омара и набатейская арка доримских времён... У стены одного из старинных зданий, как говорит предание, посетивший Босру пророк Мухаммед привязал своего верблюда, который якобы оставил на камне свой след...

   Особое место среди местных руин принадлежит арке (по одной из версий, являвшейся воротами царского дворца) тех времён, когда Босра была одним из самых значимых городов Набатейского царства: