С северной стороны к собору примыкает главная площадь города - нет, не Пласа Майор, а Площадь Испании. Её особенностью является то, что она расположена не в центре города, а на окраине, непосредственно возле городской стены, при возведении которой в 14 столетии и появилась сама площадь. На протяжении многих веков здесь устраивался рынок и проводились бои быков. Только совсем недавно, в конце 20 века, площадь была вымощена камнем. Здесь находились аюнтамьенто, резиденция коррехидора (так называлась должность, примерно соответствующая "представителю президента": коррехидор назначался королём и осуществлял надзор над местной администрацией и судьями), тюрьма, которую перенесли сюда с Площади Святого, и alhondiga - традиционное в Испании название здания, где хранилось и продавалось зерно.

   К сожалению, общее впечатление от Площади Испании портили концертные помостки в её центре . Я, конечно, старался исхитриться и как-то их "обойти", но полностью сделать это не получилось. Надо сказать, что на тех фото из инета, где площадь изображена в первозданной чистоте, она смотрится намного интереснее. К примеру, большой круглый бассейн, в центре которого когда-то явно был фонтан, оказался полностью погребённым под "декорациями"...

   Самым заметным на площади является длинное здание городских властей - аюнтамьенто, перестроенное в 18 веке: его выделяет портик с девятью округлыми арками. Когда-то оно было встроено в крепостную стену, являя собой её часть, а центральная арка служит одновременно городскими воротами - единственными сохранившимися до наших дней. Второй этаж выполнен в виде открытых балконов, служившими "трибунами" при проведении публичных мероприятий.

   Отсюда же открывается прекрасный вид на собор и его колокольню во всей её "девичьей" красе:

   Старые крепостные стены с башнями, когда-то окружавшие Санто-Доминго-де-ла-Кальсада со всех сторон, сохранились лишь в виде небольших и не слишком выразительных фрагментов:

   Прочие уголки города я не могу назвать красивыми, но для общего представления покажу некоторые из них, хоть в какой-то степени обратившие на себя внимание:

А это "фахверк Риохи": после "настоящего" фахверка, который я повидал всего пару месяцев назад в Эльзасе, этот мог вызвать лишь улыбку .

   Уличная "зарисовка" на уже знакомую тему:

   А вот это здание представляет особый исторический интерес. Во-первых, это старейшее сохранившееся гражданское сооружение в городе. А во-вторых, и это особенно важно, здесь в 1379 году умер кастильский король Энрике II, основатель знаменитой династии Трастамара (ооо, это отдельная история, поговорить о которой хотя бы вкратце буквально "руки чешутся", но в этом рассказе я удержусь от этого соблазна), к которой принадлежала самая известная королева Испании (в историческом контексте - Кастилии) Изабелла Кастильская. Сам дом так и называется: Дом Трастамара (Casa de Trastamara).

   Как-то "вдруг" наступило время обеда. На двоих мы взяли один "комплекс" (menu del dia) и одно второе блюдо, при этом на вино, заказанное в качестве напитка в рамках "меню дня", не поскупились и принесли целую бутылку на одного, что бывает далеко не везде и не всегда. И вот это местное, но небрэндовое (так называемое "домашнее" - vino de la casa) вино оказалось вкуснее всех фирменных "Риох", которые мы когда-либо пробовали. Ну а для разнообразия повествования - пара вполне типовых местных блюд: "похлёбка" из чечевицы (равно как из фасоли или бобов) с колбасой вообще является одним из основных специалитетов северных областей Испании, а разного рода фаршированные перцы встречались здесь практически в каждом меню.

   Санто-Доминго лежит на Пути Сантьянго, а потому пилигримы и вся соответствующая символика здесь вполне обычное явление.

   О, на последней фото не вся группа оказалась охваченной... Дополняем:

   А вот типичная развлекаловка всех времён и народов для желающих увидеть себя "в образе"; в данном случае - паломника:

   Народ интересуется :

<<<<<<<<<<<<<<< =========== НАХЕРА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

   Нахера (Nájera) с обязательным ударением на 1-ом слоге является, по сути, городом одной достопримечательности - монастыря Санта-Мария-ла-Реал (иногда пишут Санта-Мария-ла-Реаль с учётом особенностей произношения буквы L в испанском языке). В остальном - это довольно невзрачный городок с малозапоминающимися улочками, и даже ландшафтные особенности в виде протекающей прямо через город речки, извиняюсь, Нахерильи (Najerilla) и возвышающегося над городом холма не меняют восприятие к лучшему. Кстати, именно этим скалистым холмам Нахера обязана своим именем, полученным от  арабов, на языке которых Náxara означает "город между скал".

   Правда, в отличие от многих, в том числе более крупных и солидных городов Испании, в Нахере, пусть и очень локально, есть хоть какое-то подобие если не набережной, то цивильно оформленной прибрежной зоны, в которой приятно (в хорошую погоду, разумеется) провести время.

   Через Нахеру, расположенную ровно между Логроньо и Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, тоже проходит Путь Сантьянго. Здесь можно увидеть его хорошо иллюстрированную схему:

   Ну а теперь, после короткого и чисто обзорного знакомства с городом, мы направляемся к главной местной достопримечательности, ради которой мы и приехали сюда - монастырю Санта-Мария-ла-Реал (Monasterio de Santa Maria la Real de Najera), получившему известность и славу прежде всего в качестве королевского пантеона монархов королевства Памплона - предшественника более известного королевства Наварра. Сама Нахера, кстати, тоже успела побывать и королевством, и королевской резиденцией: в первой половине 10 века король Памплоны Санчо Гарсия I отвоевал у мавров эти земли и объявил их королевством Нахера, а через год, не удержав Памплону, он перенёс сюда свой двор и стал именоваться королём Нахера-Памплоны.

А вот и сам пантеон. Хотя формально их здесь целых 3: королевский, детский (для инфантов) и герцогов Нахера.

   В часовне, примыкающей к королевскому пантеону, особое место занимает резной саркофаг 12 века с романскими барельефами, в котором похоронена Бланка Наваррская, принцесса Наварры, вышедшая замуж за короля Кастилии и ставшая матерью короля Альфонсо VIII, известного многим по роману  Лиона Фейхтвангера "Испанская баллада" ("Еврейка из Толедо").

   За пантеоном сохранилась пещера, которая положила начало всему монастырю. По преданию, в 1044 году король (это был упомянутый выше Гарсия Санчес III) во время соколиной охоты  обнаружил пещеру, внутри которой была небольшая капелла с образом Богоматери. Именно на этом месте уже через несколько лет и был построен первый храм Санта-Мария-ла-Реал. Сегодня можно заглянуть внутрь пещеры и увидеть, как когда-то король Памплоны, ярко освещённую статую Святой Девы: