Риоха, Наварра и баски - от Мадрида до Сан-Себастьяна

Мадрид - Логроньо (Лагуардия, Нахера, Санто-Доминго-де-ла-Кальсада) - Эстелья (Пуэнте-ла-Рейна, Сирауки) - Памплона - Сан-Себастьян (Пасайя, Толоса) - Бильбао (Португалете, Сан-Хуан-де-Гастелугаче)

   Здравствуйте, друзья ! Наконец-то пришёл черёд рассказать и об этом путешествии, горячими впечатлениями от которого я пожертвовал в пользу подготовки к следующей "итальянской" поездке, а потом - и рассказа о ней. Наверное (и даже наверняка) это было неправильно, но так уж сложился график поездок в этом году, что написать полностью этот рассказ между ними не представлялось никакой возможности.

   Пожалуй, это было наше первое испанское путешествие, которое не включало в себя ярко выраженных хитов и "топов". В какой-то степени его даже можно назвать "поездкой ради самой поездки", правда, с ключевым словом "в Испанию", которая для нас является не просто "очередной" страной, как Италия, Франция или Португалия; я бы сказал, что в другие страны мы просто ездим, а в Испанию - возвращаемся. Не так часто, как хотелось бы, но ведь "переедать" страну так же вредно, как и пищу - если б я каждый день ел мои любимые натильяс или крема каталана, то очень скоро, подозреваю, перестал бы выделять их от обычной сметаны.

   И всё-таки... всё-таки "пряности" этой поездке не хватило. Всё-таки нужны эти самые "хиты и "топы", без них путешествия, продолжая аналогию с едой, становятся пресноватыми или чуть-чуть недосоленными... Именно они "возбуждают" нас, превращая процесс ожидания поездки в её предвкушение, именно они являются "маяками", ориентируясь на которые мы выбираем свои дороги. Индия ради Тадж-Махала, южная Франция ради Каркассона и Пон-дю-Гара, а северная - ради Мон-Сен-Мишеля, Португалия ради Синтры, Сирия ради крепости Крак-де-Шевалье и "чёрного амфитеатра" в Босре - лишь немногие примеры из наших "путевых листов" последних лет. Да та же Испания - я с ностальгией и завистью (к самому себе, разумеется) вспоминаю перечень городов нашей первой поездки: Сеговия, Авила, Саламанка, Кордова, Севилья - более звёздного состава у нас не было ни до, ни после.

   Конечно, и в этом путешествии большинство мест (да, в общем-то, практически все) оказались довольно интересными: и "маленький каменный городок" (один из наших любимых "форматов") Лагуардия, и "северный Толедо" Эстелья, и очаровательный рыбацкий пригород Сан-Себастьяна Пасайя, и потрясающий романский мост в Пуэнте-ла-Рейна, и, конечно же, великолепный приморский пейзаж, окружающий часовню Сан-Хуан-де-Гастелугаче, в которую я не добрался во время первого посещения испанских северов 2 года назад. Да много чего было... не было только слёз, которые, признаюсь, порой наворачиваются на глаза, когда после возвращения начинаешь разбирать собственные фото и вновь переносишься туда, где ты совсем недавно оставил часть своего сердца...

***************

   С погодой в этот раз нам не слишком повезло. Хотя, может, и совсем наоборот: по крайней мере мы ни разу, извиняюсь за физиологичность, не вспотели (поход к Сан-Хуан-де-Гастелугаче не считается, туда и в мороз "сухим" трудно добраться). Температура практически не поднималась выше 20-22, а солнце и голубое небо мы впервые по-настоящему увидели только в последний день (отмечу, что путешествовали мы в самом начале сентября, и даже один день лета, то есть августа, прихватили). Зато и с дождями, которых я больше всего опасался в этом регионе, успешно разминулись, раскрыв зонт только однажды. Вообще дождей было больше, но наши с ними графики "прогулок" счастливо не совпадали.

   После долгого перерыва мы летели "Иберией" - очень уж удачный вариант они предлагали: туда - прямой до Мадрида, обратно - с пересадкой в том же Мадриде из Бильбао. И всё это - по довольно доступным по нынешним временам ценам. К своему главному недостатку - жёсткой (во всех смыслах) компоновке салона "иберийцы" добавили ещё один: совершенно непонятное деление всех пассажиро эконом-класса на 4 категории: так называемые Grupo A, Grupo 1, Grupo 2 и Grupo 3 (и всё это - помимо стандартных бизнеса и приоритета). Глубокого смысла этого "ноу-хау" я, откровенно говоря, так и не понял: за исключением первенства при посадке в самолёт никаких других привилегий одна группа над другой не имела, ну а в том, сяду ли я на своё законное место на 10 минут раньше или на 15 минут позже, я лично особой разницы не вижу. В каком-нибудь малобюджетнике, где рассаживаются по принципу "кто первый", это имело бы значение, а тут... В общем, ничего, кроме недоумения, "генеральная линия" развития полётного бизнеса "иберийцами" не вызвала.

   А вот что любопытно - "Иберия" оказалась первой в моей практике авиакомпанией, которая не приказала выключить "электронные устройства" перед взлётом, а всего лишь (забыл уже за давностью времени, что именно они сказали) то ли установить их в авиарежим, то ли и вовсе - просто держать покрепче. В любом случае читать на взлёте вы можете совершенно открыто !

   Уже на подлёте к Мадриду я впервые увидел грозу прямо за окном (что полностью соответствовало погодным прогнозам на этот день). Надо сказать, выглядело это довольно эффектно, тем более, что уже давно стемнело (рейс был вечерним), и молнии сверкали особенно ярко. Уж не знаю, облетали ли мы этот фронт или как, но в итоге сели точно по расписанию.

   Так уж получилось, что в последнее время, прилетая в Мадрид, мы каждый раз добираемся в город новым путём. В этот раз мы "протестировали" маршрут автобуса N 200, который быстро и буквально за копейки довёз нас как раз туда, куда было надо - к так называемому "интеркамбьядору" (intercambiador), по-нашему - транспортно-пересадочному узлу, на авениде-де-Америка (Avenida de America), откуда на следующее утро должен был стартовать наш автобус до Логроньо. К счастью, гроза уже отшумела (число валявшихся на улицах совсем не маленьких веток, не говоря уже о прочих сучках и листьях, говорило, что она была нешуточной) и отошла от Мадрида и, хотя под ногами ещё было мокро, единственными "пострадавшими" оказались колёсики наших сумок-рюкзаков.

   Той ночью нам достался, пожалуй, лучший отель (при этом - за очень небольшие деньги), в котором мы когда-либо останавливались в Мадриде: огромная комната с кухонным уголком, холодильником и СВЧ, вся меблировка абсолютно новая и очень удобная, куча розеток, вполне пристойный завтрак... Жаль только, что его расположение очень специфично: он хорош, главным образом, именно для тех, чей путь привязан к этому самому "интеркамбьядору". Да, метро, конечно, никто не отменял и оно в "интеркамбьядоре" тоже присутствует, но для пребывания в городе лично я всё равно выбрал бы что-нибудь поцентральнее...

***************

   Ранним утром, когда ещё толком не рассвело, мы, позавтракав (нас пустили на 15 минут раньше официального открытия "столовой", что тоже большой плюс отелю), уже были на пути к "интеркамбьядору". Intercambiador - это целый город в несколько этажей со сложной системой поземных развязок, причём "внутренние" дороги настолько узкие (для экономии пространства, понятно), что оставалось только удивляться, как огромный автобус втискивается в них, не говоря уже о поворотах. Общая структура "автовокзала" довольно логичная (один этаж - для ближних направлений, один - для дальних и т.д.), но с информацией дело обстоит не блестяще: единого информационного табло, как следовало бы ожидать, нет. То есть пара "телевизоров" при входе с улицы имеются, но на них отображаются лишь несколько рейсов по непонятной выборке. Конечно, "свой" автобус мы нашли, хоть и не сразу, получили при посадке по бутылочке питьевой воды из заполненной льдом ёмкости и - отправились в дальний (4 часа для автобуса - всё же немало) путь.

   Дорога шла по ужасно знакомым местам: ведь именно здесь мы рулили совсем недавно - всего каких-то 3 месяца назад. Вот Мединасели - вдали хорошо заметны римская арка и крепость на возвышенности. А вот та самая дорожная развязка, на которой тогда шли ремонтные работы, что заставило нас съехать совершенно в другом месте по временным указателям - до сих пор помню, как озадачился этим навигатор, упорно пытавшийся вернуть нас туда, где проезда не было; сейчас она уже совсем новенькая, как игрушечная, и положенный недавно асфальт не успел ещё даже посветлеть. А вот проезжаем через Альмасан и опять видим снизу вверх шпили церквей и стены старого города, апсиду романской церкви Сан-Мигель... Откуда-то изнутри слышится "агааа, здесь мы уже были, это мы уже видели" - может, это и отголоски тщеславия, но как всё-таки приятно сознавать, что мы уже столько повидали, и многие места приветствуем на правах старых знакомых...

   Уже близ Сории мы проезжаем ещё одно знакомое место, на которое я буквально облизывался в прошлый раз: очень красивый вид на 2 моста, переброшенных через широкий овраг с маленькой речкой. Впереди - старинный (реставрированный, конечно же) мост с мощными опорами в духе средневековья, а за ним - воздушный, лёгкий, кажущийся парящим, современный железнодорожный виадук. Как же я тогда искал возможность съехать с трассы и остановиться хотя бы на несколько минут, чтобы пройтись по романскому мосту, но... тщетно: когда-то ведшая с моста к трассе дорога ныне перегорожена типовой "кромкой-бордюрчиком", а "кривые" пути, которые, естественно, всё же нашлись, потребовали бы слишком много разворотов и прочих телодвижений...

   А вот после Сории дорога пошла незнакомая и по-настоящему живописная: начались горы. Не Пиренеи, конечно, но отдельные вершины реально впечатляли монументальностью и величием, не говоря уже об их красоте. К сожалению, снять их не получилось (что особенно жаль, учитывая, что у меня неожиданно неплохо вышли подобные "автобусные" фото в недавнем Марокко) - не с той стороны мы сидели, солнце вовсю бликовало именно в наши окна...

   Дорога петляла всё больше, и в конце концов перешла в самый настоящий серпантин. По таким трассам я обожаю ездить, будучи за рулём, а вот из автобуса, признаюсь, очень хотелось побыстрее выйти, и я уже не мог дождаться, когда же мы, наконец, приедем, тем более, что, судя по времени и включённому для интереса навигатору, до Логроньо оставалось всего ничего. Ориентация на время, кстати, подвела: в очередной раз "Альса" опоздала, в этот раз - минут на 20 (согласитесь, не так уж и мало !), что-то в последних поездках хронически не везёт нам в этом смысле на неё...

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ЛОГРОНЬО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

   Логроньо - далеко не самый интересный для туриста город Испании, и приезжать сюда, чтобы получить впечатления того же порядка, как, к примеру, от Бургоса, Жироны или Куэнки, не стоит. Чтобы ехать в Логроньо, нужны вполне конкретные основания, и таковых я вижу два. Первое - ради местных (и окрестных) бодег, поскольку Логроньо - не только столица испанского автономного сообщества Ла Риоха, но и центр одного из самых известных в Европе винодельческих регионов Риоха. А второе - использовать Логроньо в качестве базы: как для разъездов по окрестным городкам-деревушкам, так и как удобную "точку входа" в эту часть Испании.

   С винами Риохи наши отношения как-то не сложились: сколько раз мы покупали их, что в России, что в самой Испании – и ни одно, мягко говоря, не произвело впечатления. И уж точно я не могу ставить их на один уровень с Бордо, с которым у меня когда-то сложилась любовь с первого глотка. Самое смешное, что мои близкие друзья, зная моё отношение к Испании, как-то, не сговариваясь, повадились дарить мне по всяким поводам именно Риоху. Сначала мы всё же попивали её, но потом уже начали аккуратно (чтобы дар не оказался у изначального дарителя) передаривать без угрызений совести - вещь-то действительно не самая плохая, да и брэнд знаменитый, а наши субъективные вкусы в этом плане совсем не показатель.

   Так что в Логроньо мы оказались именно по второй причине, "встав" здесь "лагерем", откуда можно было легко съездить к нашим основным в этих краях целям: в Лагуардию, Нахеру и Санто-Доминго-де-ла-Кальсада, ну а потом "коротким перебежками" двинуть дальше в сторону севера.

***************

   Логроньо во многом напомнил нам недавно посещённую наваррскую Туделу. Во-первых, тем, что это очень приятный для жизни город. Хотя - и это во-вторых - по-настоящему красивых и интересных мест здесь очень мало. Самым живописным уголком города мне показалась Рыночная площадь (Plaza del Mercado), раскинувшаяся перед городским собором. Сам собор-то весьма так себе: не обременённое излишним декором довольно типовое ренессансное храмовое сооружение с двумя колокольнями-"близнецами". А вот площадь, окружённая "разнокалиберными" по высоте и цвету домами с узкими фасадами, смотрится и красиво, и живо, и как-то весело. А расположенная в её центре сосна (из глубин ассоциативного мышления тут же всплывает "На севере диком стоит одиноко...") ещё больше усиливает такое впечатление:

   В 1956 году Рыночная площадь "засветилась" в фильме "Calle Mayor" ("Главная улица"), поставленном Хуаном Антонио Бардемом (кстати, дядей известного ныне актёра Хавьера Бардема). Об этом событии напоминает нечто вроде мемориальной доски на одном из домов на площади:

   Интересно, что в самом Логроньо улицы со столь привычным для Испании названием сейчас не существует. Она была переименована на рубеже 19-20 столетий, получив имя маркиза де Сан-Николаса (Marques de San Nicolas), трижды бывшего алькальдом (мэром) города во 2-ой половине 19 века. На ней в здании бывшего монастыря Милосердия (Convento de la Merced) с красивым порталом находится парламент Ла-Риохи: