С вашего позволения, дорогие друзья, мы опять вернёмся на зелёные берега реки Дуэро и немножко пройдёмся вдоль них. Впрочем, наше "немножко" получилось весьма относительным: сначала - "метров 100", потом - "вон до того моста", ну а потом - как в мультфильме: "они посидели ещё немножко, а потом ещё немножко...". И в итоге мы дошли до того места, куда совсем не планировали идти: аж до церкви св. Сатурнина (Ermita de San Saturio), расположенной почти в двух километрах от города. Хотя в своё "оправдание" могу сказать, что природа была не просто красивой, а умиротворяющей, "втягивающей" в себя, и преодолеть притяжение её обаяния было очень трудно. Да и прочие "сопутствующие факторы" способствовали прогулке: комфортное тепло весеннего дня, мягкое послеобеденное солнце, лёгкий нехолодный ветерок, свежая, ещё салатовая зелень деревьев и множество пушистого тополиного пуха (понимаю, что аллергики меня не поймут, но для меня он - синоним чего-то очень уютного).

   А вот и сказочный домик, который в таком антураже просто обязан был оказаться:

   По пути мы прошли через бывшую церковь древнего монастыря San Polo, строительство которого приписывают Ордену тамплиеров. Церковь уже давно не действует и находится в частном владении, но её стены, увитые зеленью, радуют всех проходящих через сохранившие свой романский вид ворота:

   Дорога бежала как-то незаметно, и вскоре за очередным изгибом реки впереди на холмистом берегу уже показалась церковь св. Сатурнина, как бы "свисающая" (как любят испанцы этот эпитет !) с прибрежных скал:
   

   Церковь построена над пещерой, в которой в далёкие вестготские времена жил аскет-отшельник Сатурнин, впоследствии приравненный к лику Святых. Первую часовню на этом месте возвели ещё в 12 столетии тамплиеры из упомянутого выше монастыря San Polo, а нынешняя церковь была сооружена в 17 веке. В неё можно попасть через пещеру, где когда-то жил Святой:

   Далее вверх ведёт лестница, кажущаяся вырубленной в каменной толще скалы:

   На самом верху, с небольшой террасы открываются панорамы реки Дуэро и её берегов:

   Спустившись уже по обычной "внешней" лестнице к реке, мы переходим по мосту на другой берег и ещё раз оглядываемся на "висящую" на каменном обрыве церковь:

   Наш обратный путь в Сорию идёт уже по другой дорогой, и отсюда Дуэро видится по-новому:

И ещё несколько мест в Сории, показавшихся мне интересными, без которых рассказ об этом городе будет неполным:

   Рядом с церковью San Juan de Rabanera, к которой ведёт одна из старейших улиц Сории - улица Рыцарей (Calle Caballeros), находятся два официальных учреждения: городской "минфин" - управление финансов (Delegacon de Hacienda) и Провинциальный совет (Diputacion Provincial).

   Можно было бы написать, что оба здания стоят "плечом к плечу", но нет - их разделяет небольшая улица. Случайность или символизм ?

   Напротив дворца Провинциального совета расположились в ряд современные бронзовые скульптуры крупных исторических деятелей, чья судьба так или иначе оказалась связанной с историей провинции Сория:

   Из них наиболее известной (по крайней мере, для меня) фигурой является упомянутый мной ранее кастильский король Альфонсо VIII, изображённый Л. Фейхтвангером в романе "Испанская баллада":

   Я уже писал, что до середины 19 века корриды в Сории проводились на Главной площади. И только в 1853 году была построена арена, расположенная на том месте, где со времён отвоевания города у мусульман стоял церковь, разрушенная наполеоновскими солдатами во время французского нашествия.

   Здание так называемого Земельного содружества (Casa de la Tierra) - одного из старейших в Испании "межгородских" объединений, общественно-политического союза, корни которого уходят примерно в 13 веки, объединяющего ныне 150 населённых пунктов провинции Сория (Tierra de Soria). Ну а само сооружение, на мой взгляд, построено в андалусском стиле.

   Возвышающаяся на холме на окраине города церковь Nuestra Senora del Espino:

   Кстати, с этого холма хорошо видна при большом увеличении ещё одна церковь Богородицы - Nuestra Senora del Miron - единственное место в Сории, куда мы так и не попали (из тех, что планировали), невольно "обменяв" её на скит св. Сатурнина, о котором я уже рассказывал.

   Школа и церковь св. Иосифа (San Jose), основанные при содействии монахов-францисканцев уже в начале 20 века:

   О самих монахах напоминает установленная в нише на фасаде небольшая, но очень реалистичная статуя:

   Окраина Пласа Майор во время обеда: сама площадь опустела, но народ кучкуется в едальных заведениях по её периметру и возле них:

   Скульптура, посвящённая испанскому поэту и писателю 20 века Херардо Диего, установленная в аркадах улицы Кольядо:

   Усыпанная благоухающими цветами (их аромат мне нравится не меньше, чем апельсиновых деревьев) белая акация:

   Пласа Майор издалека и немного сверху: на заднем плане видна часть фасада церкви Santa Maria la Mayor, над ней возвышается башня дворца графов Гомара, а перед ней заметен угол Palacio de la Audiencia:

   У основания фонаря на площади Plaza del Rosel y San Blas можно увидеть (но только если подойти совсем близко) гербы 12-ти семейств - тех самых, что собирались в одноимённом дворце Palacio de los Doce Linajes на Главной площади.

   Чем занимаются пожарные посреди города в свободное от основной работы время ?   При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на дереве завёлся пчелиный рой. Что уж именно делали местные "бомберос" и кого от кого спасали: то ли пчёл от людей, то ли людей от пчёл, мы так и не узнали.

<=============== КАЛАТАНЬЯСОР ===============>

   А теперь, друзья, я приглашаю совершить небольшое автопутешествие по ближайшим окрестностям Сории, где время течёт совершенно по-другому, а кое-где, кажется, и вовсе остановилось .

   Первой остановкой на нашем пути стало маленькое пуэбло (очень выручает это испанское слово, когда поселение столь невелико, что не то что на город - и на "городок" не тянет, а называть деревней не позволяют наши российские представления, скрытые за этим словом) Калатаньясор (Calatanazor), расположенное на холме прямо над дорогой. Вооон его стены прямо над нашими головами виднеются:

   А так начинается путь в городок. На заднем плане - небольшая "одинокая" часовня Ermita de la Soledad.

   Калатаньясор привораживает сразу . По сути, это такой же музей под открытым небом, как какой-нибудь Толедо, разница между ними в этом смысле только в масштабах - как исторических, так и "территориальных". Если Толедо олицетворяет становление испанской государственности, являясь «каменным свитком испанской истории", как назвал его "отец" путеводителей Бедекер, то Калатаньясор - это "краеведческий музей", демонстрирующий устройство и быт простого кастильского провинциального пуэбло прошлых веков.

   Осматривать Калатаньясор очень легко: вы просто идёте по практически единственной городской улице, в которую переходит единственная дорога, ведущая снизу в деревушку, и смотрите по сторонам.

   Одна из боковых "улиц":

   Конечно, приметы современности заметны и здесь. В Калатаньясоре есть и ресторанчики, и лавочки, и что-то вроде гостиницы, и даже сидрерия (кстати, единственная, встреченная за всё путешествие):

Крепость, руины которой мы видим сегодня, была построена в 14-15 веках, хотя в её стенах обнаружили остатки арабской кладки, что говорит о её более древнем происхождении. Лучше всего выглядит недавно отреставрированный донжон - главная башня, называемая в Испании torre del homenaje:

  А эти башни оставили "как есть":

   Вид из крепости на Пласа Майор:

   Фотографировать, в отличие от церквей, здесь, естественно, можно, но вот чего нельзя - это бросаться камнями. Так и написано: "не бросать !" :

   Трудно даже сказать, где кончается скала и начинается дом. Или наоборот...

   Здесь появляется ещё одна улица:

   А на ней - ещё какая-то старая башня:

   Самой, на мой взгляд, экзотической достопримечательностью Калатаньясора является установленный здесь бюст... мусульманскому военачальнику аль-Мансуру:

   Почему именно здесь, в глухой кастильской провинции, оказался увековеченным один из самых выдающихся и грозных политиков и полководцев Кордовского халифата ? Человек, буквально наводивший ужас на всех христиан Пиренейского полуострова в конце 1-го тысячелетия и одержавший победы над всеми королями, правящими тогда на территории нынешней Испании и дошедший до Сантьяго-де-Компостелы и Барселоны ?

   А дело в том, что летом 1002 года, когда армия аль-Мансура, по своему обыкновению, возвращалась после очередных походов по Кастилии на "зимние квартиры" в Андалусию, произошло сражение, известное теперь как Битва при Калатаньясоре. Оно закончилось победой христиан, а сам аль-Мансур, тяжело израненный, вскоре скончался и был похоронен в городке Мединасели южнее Сории. Но главное событие, сделавшее знаменитым это, в общем-то, всего лишь одно из многих сражений времён Реконкисты, эпохальным, заключается в том, что, согласно легендам, во время него мусульманский полководец потерял свой ... барабан («en la Calatanazor perdio Almanzor el tambor»). Почему этому факту придаётся столь важное значение, предания не распространяются, говоря только, что барабан был для аль-Мансура чем-то вроде талисмана, и с его потерей от него ушла удача.

   Правда же заключается в том, что документальных подтверждений не только истории с барабаном, но и вообще самой битвы при Калатаньясоре не существует и никогда не существовало. Историки считают, что она была выдумана лишь для того, чтобы хоть немного скрасить горечь поражений христианских войск и развенчать миф о непобедимости аль-Мансура. Но легенда живёт, и даже вдохновляет поэтов: в частности, Херардо Диего (памятник которому с чашечкой кофе установлен на аркадной улице в Сории), сочинил стихотворение, строки которого нашли место на постаменте бюста великого мусульманского военачальника, в котором, разумеется, не преминул упомянуть потерянный барабан.

   А самого аль-Мансура в Испании отнюдь не ненавидят: в 2002 году в стране торжественно отмечалось 1000-летие со дня его смерти, а в городе Альхесирас был установлен памятник бывшему завоевателю.

   Но продолжим прогулку по Калатаньясору. Такие симпатичные "рожки" на крышах домов - это обычные дымоходы, проще говоря - трубы:

   Недалеко от крепости - мирадор с видом на окрестности Калатаньясора. Названный, что характерно, тоже именем аль-Мансура. Полюбили здесь, однако, бывшего врага спустя тысячелетие !