После того, как Венеция, Рим, Флоренция, и, может быть, Милан стали-таки фоном для портретов в профиль и анфас, люди обычно с напускным безразличием говорят, что они знают Италию.
К счастью, это неправда и правдой не станет никогда. Беглого взгляда и торопливого щелчка фотоаппарата для этой страны недостаточно. Прошу вас, насколько это возможно, забыть про камеру обскура, скайп, мейл, и прочие достижения цивилизации — в Италии нужнее всего будут те пять органов чувств, которыми человечество, увы, постепенно отвыкает пользоваться. А ведь только так можно вкусить прелесть и красоту здешней земли, красоту настолько многомерную и объемную, что она, кажется, и переливается, и звучит, и ласкает, и цветет, и пахнет. Вкушение это требует времени — по-хорошему, нужно сто лет, а не горстка отпускных дней. Но и за неделю можно найти в Италии что-то необычное. Главное — уходить от проторенных дорог.

На карте — это итальянский юг, а еще точнее — самая пуанта вычурного сапожка, где расположилась область со звучным названием «Калабрия». Слово это греческое, происходит от выражения «калон брион», то есть «плодородные земли», и вполне точно передает восхищение греков-колонизаторов, которые Калабрию и захватили в VIII веке до нашей эры. Нет худа без добра: восхищенные греки построили здесь крупнейшие города — Сибарис, Кротоне и Эпизефирские Локры, превратив область в активную деловую провинцию Великой Греции. С началом Римской Империи развитие Калабрии резко замерло, предприниматели побогаче переехали на север или в соседнюю Апулию. Богатства пяти провинций Калабрии были разграблены пафосными армиями и голодными пиратами, случались здесь также и землетрясения, и эпидемии чумы.

Слава Богу, все это в прошлом, но Калабрия и теперь живет куда скромнее своих соседей, скажем, той же Апулии. Впрочем, люди здесь отнюдь не пессимисты. Напротив, они словно знают цену своим настоящим сокровищам: крепкому здоровью, радостному жизнелюбию и удивительному местному гостеприимству, которое с лихвой искупает недостаток туристов.

Итальянцы вообще не славятся избыточной организованностью, так что инфраструктура этой жизненно важной отрасли здесь, прямо скажем, оставляет желать лучшего. Магазины днем закрыты. Банкоматов на каждом углу вы не найдете. Но зато нет и отполированных маршрутов, по которым неумолимо ползут многоэтажные автобусы, набитые туристами. Нет международного общепита: меню на картонке, хмурый официант, надпись «здесь тоже говорят по-русски». Кстати, если вы хотите попрактиковаться в итальянском — все будут только рады! Однако не отчаивайтесь, если ни вы, ни местный собеседник не поймете друг друга. В Калабрии очень своеобразный, сочный южный акцент и много диалектных выражений — так что рассчитывать на эталон «Божественной комедии» Данте и потрясать томиком Петрарки перед носом вашего метрдотеля не стоит.

Зато язык жестов, улыбок, усмешек и прицокивания можно выучить прямо на месте, к примеру на рыночной площади, — смешнее и трогательнее этих уроков ничего в лингвистической практике невозможно себе представить!

Другой забавный обычай, если отнестись к нему снисходительно — дневная сиеста. Город, что еще только в полдень кипел, гудел и обедал вокруг вас, вдруг погружается в глубокий послеобеденный сон. Спят все: старики, дети, продавцы мороженого и даже голуби. Закрывает свои ставни бакалейщик, и супермаркет тоже оказывается закрыт именно тогда, когда у вас кончились вода или спички. Привыкнуть к сиесте нетрудно: скоро вы уже начнете делать покупки утром, а днем... удивительное дело, ведь раньше заснуть днем было совершенно невозможно. Наверное, что-то магическое есть в калабрийском воздухе, что и говорить.
Берега Калабрии омывают три моря: с запада Тирренское, с востока — Ионическое, а с северо-востока у нее залив Таранто, но волны там по живописности не уступают морским. Побережья завораживают своей дикой, брутальной красотой, и у каждого моря они свои — отвесные шершаво-серые утесы на востоке, непредсказуемые лабиринты тропинок и длинные песчаные пляжи на востоке, и везде — аквамарин чистейшей морской воды, первобытной красоты бухточки, где, кажется, никто до вас никогда не был... Неудивительно, что сюда стремились самые необузданные и темпераментные творческие натуры прошлых веков: и Байрон здесь бывал, и Шелли тут писал поэмы, и наш блестящий Карл Брюллов немало набросал эскизов, прогуливаясь по ионическим берегам.

В области около 400 городов, только 22 из них расположено на равнине: местность гористая, с характерной южной растительностью, так что деревеньки иногда словно карабкаются по разноцветным холмам.

Сочные, темпераментные краски свойственны и калабрийской домашней кухне: говорю домашней, потому что в любом ресторане именно ее вам и подадут. Вы просто не найдете здесь полуфабрикатов.

Паста в Калабрии — гордиев узел разных сортов, видов, соусов и начинок, в прямом смысле слова сердцевина и суть любой ресторанной карты. И без оливкового масла не обойдется ни одна строчка о ней. Немудрено, ведь в миниатюрной Калабрии производится четверть всего объема этого любимого всеми «жидкого золота» Италии. Все, что вы увидите в своей тарелке, будет местным: баклажан, помидор, кабачок, отменный по своей величине и аромату перец, десяток-другой сортов лука и фасоли. Вегетарианская часть гармонично дополняет иную, о которой лучше всех рассказал бы, наверное, Гоголь — здесь готовят великолепные блюда из свинины, каких больше не встретишь нигде. По праздникам, например, в ресторанах пахнет особой лазаньей, «лазаньей пьене»: на тесто слоями выкладываются свиной фарш, моцарелла, артишоки, грибы, горошек и яйца. Разумеется, ветчина, копчености и свиные окорока — гордость колбасников-калабрийцев. Они могут часами рассказывать вам, как со всего мира люди едут в этот изумительный край прежде всего, чтобы попробовать знаменитую nduja. Это пикантная ливерная колбаса, которую намазывают на хлеб, как паштет, а также используют в качестве непревзойденной приправы для местной пасты.

Но в этих похвалах — лишь доля правды. Остальная правда в том, что Калабрия на три четверти окружена морем, и рыбные блюда здесь бывают непревзойденной свежести и простоты. Анчоусы, тунец, рыба-меч, сардинки, треска... Здесь, как и во многих средиземноморских странах, прекрасно готовят сушеную треску, которую вымачивают в молоке, полощут в чистой воде и белом вине, и вообще так оживляют и холят, что она входит в меню лучших ресторанов, с нежнейшим картофельным пюре и теплым хлебом, а зовут ее «cушеная рыба по-калабрезски». Главная закуска в местных тратториях — только что пойманные анчоусы, которые припускают в масле, а еще обжаренные в сухарях сардины или нежное мясо тунца в кисло-сладком соусе.

Лучшее вино с такими блюдами — местное, что бы там не говорили за соседним столиком французы. Главное на бутылке — ее этикетка. Путеводной звездой для вас будет магическое D.O.C. (La denominazione di origine controllata), то есть знак, что вино произведено по традиционным географическим канонам виноделия и проходит контроль особой комиссии качества. Из таких вин особо стоит выделить Lamezia, Donnici, Sant'Anna di Isola, Savuto и Pollino. Есть и еще одна хорошая аббревиатура: I.G.T. (L' indicazione geografica tipica). Под ее эгидой производятся отличные вина Costa Viola, Esaro, Scilla, Val d'Amato, Val di Neto.

Особое место на барной полке занимают дижестивы — наверно, все знают Limoncello («Лимончелло»), а вот изумительный по вкусу Cedro («Чедро») немногие пробовали. Готовятся оба ликера из плодов местной, совершенно потрясающей разновидности цитрусовых, которая так и называется — «цедрон». Цедрон больше нигде не растет, только на Тирренском побережье, которое и названо его именем. По-русски обычно все говорят «Лимонная Ривьера», но перевод неверный, и Riviera dei Cedri на самом деле означает Ривьера Цедронов. Появление цедрона в Калабрии стало темой многочисленных исследований, конференций и экспедиций — ученые спорили-спорили, а к внятному объяснению тайны шипастого и душистого цедрона так и не пришли. Только дружно согласились, что замечательно красив обычай подавать бутылку «лимончелло» к столу замороженной — так, что она покрыта ослепительным слоем инея, который искрится и медленно тает в лучах румяного калабрийского солнца.

В Калабрии по меньшей мере два «водных» чуда, если не света, то уж точно самой Италии. Первое — Коста Виола, «фиолетовая» бухта. Морская вода имеет в ней невероятный сиреневый оттенок, а закаты обычно полыхают лиловым. Находится бухта на Тирренском побережье, по направлению к Реджжио (самый крупный город региона), и туда по выходным выбираются все любители этого цвета, покупаться и посмотреть на вечернее солнце в фиолетовой воде.

Второе чудо — горячие источники Калабрии. Самые известные — Терме Луиджане, как утверждает легенда, вылечили от бесплодия французскую королеву Изабеллу, что правила Францией в XIV веке, да так, что обрадованная женщина родила 12 детей, тоже будущих королей и королев Европы. Вода в термах богата йодом и бромом, ее используют дерматологи и косметологи во многих итальянских СПА-центрах, на ее основе производят кремы и сыворотки, которые отправляют за рубеж.

Калабрия меняет самочувствие и состояние души. Но дело здесь не столько в минеральном составе воды или эфирном масле цедрона, сколько в особой вибрации воздуха, в улыбках людей, в фантастических оттенках воды, земли, теплой зелени юга. Это иное измерение, в которое ныряют, как во время дайвинга к древним затонувшим кораблям (есть в Калабрии и такое развлечение). И у каждого там есть шанс найти сокровище — с помощью своих самых тонких, самых умных, самых привычных органов чувств.

Статья из журнала Geo. Измерение чуда
текст: Елена Петрова.
фото: Alfie Ianni , Marco Lazzaroni, Cristian Santinon, Michael, Alfie Ianni / Flickr
Сама талантом к написанию различных очерков не отличаюсь, хотя в Калабрии была несколько раз. Хотелось бы, чтобы люди, читающие этот форум, имели альтернативу, а не судили один из прекраснейших  регионов Италии по мнению тех псевдо - путешественников и "авторов", которые никогда там и близко не были.
Предупреждаю сразу: флуд поддерживать не буду.

Отредактировано alte_hexe (2014-11-17 14:07:59)