Буквально в двух шагах отсюда находится ещё одна красивая площадь – Св. Иоанна (Sant Joan). С двух сторон её обрамляют броские красные дома с полукруглыми аркадами, а с третьей – прекрасная одноимённая церковь. В центре площади расположен фонтан.

   Церковь Sant Joan была основана в 14 веке знаменитым военно-духовным Орденом иоаннитов (госпитальеров). Его рыцари обосновались в Арагоне после того, как король Хайме Завоеватель (кстати, отец вышепомянутого Педро) пожаловал Ордену земли и недвижимость в благодарность за помощь при отвоевании Валенсии у мусульман.  Сегодня церковь используется как зал для экспозиций, хотя несколько раз в год здесь ещё проводятся мессы.

   Площадь Св. Иоанна плавно переходит в Plaça de la Vila со зданием местного айюнтамьенто – ещё одним бывшим средневековом дворцом именитого каталонского рода, датируемым 14 веком. Хотя его фасад, созданный всего 100 лет назад и входящий в «каталог» местного модерна, к тем временам, конечно же, отношения не имеет.

   Пожалуй, лишь одна из значимых достопримечательность Вилафранки находится в некотором отдалении от главных городских площадей – это бывший монастырь Св. Франциска 13 века, от которого, впрочем, сохранилось не так уж много: церковь, клуатр и часть внешнего фасада. Хотя, с другой стороны – это не так уж и мало !

   Монастырский клуатр открыт для свободного посещения буквально с улицы, хотя тоже имеет свои часы работы. Свой сегодняшний вид он приобрёл после реконструкции 17 века, хотя кое-где сохранились следы более древних времён, например, гробницы 13 веков на внешних стенах галерей. Здесь же можно увидеть несколько керамических панно со сценами из жизни Антония Падуанского, ранее находившиеся в посвящённой этому святому капелле в церкви. Ну и, конечно же, традиционный колодец-фонтан.

   Одна из гробниц, датируемая 1299 годом:

<<<<<<<<<< ------------------------------------- ФИГЕРАС ------------------------------------- >>>>>>>>>>

   В Фигерасе мы очутились как-то неожиданно, по крайней мере, для меня . Ещё до поездки моя сеньорита внезапно высказала желание побывать в музее некоего сеньора с именем, знакомым, наверное, каждому – Дали. Мне удалось, и как тогда казалось успешно, замять эту тему и переключить внимание моей сеньориты на более интересные ценности, которыми в изобилии располагает славная Каталония. Я даже убедил её прочесть пару книжек, написанные «от первоисточника: автобиографические «Дневник одного гения» и «Тайная жизнь Сальвадора Дали, рассказанная им самим», после которых, на мой взгляд, не только исчезает интерес к музею, но при одном лишь упоминании имени данного сеньора возникает состояние, испытываемое при сильной корабельной качке . Чего стоят, к примеру, цитируемые главы (названия которых я хотел привести, но, просмотрев их, ужаснулся и постеснялся) из «сочинения» «Искусство пука» или сравнительный анализ собственных утренних и дневных, простите, испражнений .

   Безусловно, Дали был человеком с расширенным сознанием и мог видеть нечто недоступное обычному трёхмерному взору. Было ли гениальным то, как он пытался это выразить ? Думаю, единственно правильного ответа на этот вопрос не существует, и слова тех, кто признаёт его гением, правильнее всего трактовать как «мне это нравится» и «я понимаю, что он хотел этим сказать». И слава Богу – если только их преклонение перед творчеством Дали не превратится в подражание его образу жизни…

   Как бы то ни было, но тратить драгоценное «испанское» время на Дали мне было безумно жаль . Но… желание сеньориты, как известно, закон, поэтому когда уже «на месте» вопрос встал вновь, я понял, что лучшее, что можно сделать в такой ситуации – преподнести «на блюдечке» этот … музей моей половинке . Ехать специально в Фигерас из Барселоны, конечно, было чистым безумием (около 5 часов одной только дороги в обе стороны), поэтому пришлось прибегнуть к классическому варианту: объединить его с запланированным посещением Жироны. С оговоркой, что лично моей ноги за порогом музея не будет. Тем более, что моя первая попытка посмотреть его – 15-летней давности – окончилась крахом: не помню уж, после первого или второго зала, но очень быстро я понял, что мы с Дали несколько расходимся в видении мироздания и покинул музей, после чего в ожидании остальной группы (тогда это был экскурсионный тур) просто погулял по городу.

   В общем, нечто подобное получилось и сейчас – с той лишь разницей, что в этот раз Фигерас был накрыт серой пеленой и совсем не весенним дождём. Но даже он не убедил меня отдаться загадочному искусству гения-безумца (как говорится, каждый подчеркнёт то, что ближе ему) и, «сдав» мою сеньориту входному музейному контролёру, я отправился обозревать окрестности под дождём (точнее, под зонтом и дождём), колеблющимся между умеренным и до противного сильным.

   Вообще моей программой-максимум было дойти до крепости Сан-Фернандо, и в другой раз я наверняка так и поступил бы. И даже сейчас я уже было отправился в его направлении, но вовремя осознал, что два километра пути (с учётом обратной дороги), причём открытого – слишком неуютное мероприятие для дождливой погоды. Но по ближайшим окрестностям я всё же прогулялся   – и даже получил определённое удовольствие: где-то в глубине души я всё-таки люблю дождь (недаром «рыба» по Зодиаку !), особенно в городе, особенно в сумерках, когда разноцветные огни фонарей и витрин многократно отражаются в мокрых улицах, создавая внутри какое-то необъяснимое чувство уюта .

   В результате этой прогулки без карты и плана родился спонтанный и немного хаотичный, но, как мне кажется, довольно симпатичный фотоэтюд, который я по аналогии с Мюнхеном незатейливо назвал «дождливый вечер в Фигерасе»:

   Прямо напротив входа в музей Дали находится красивейшая приходская церковь Св. Петра. После многочисленных разрушений и перестроек (последняя из которых имела место уже в середине 20 века) она получила прекрасный неосредневековый романо-готический облик, которого, возможно, никогда не имела в исторической действительности.

   А вот внутри церковь практически пустая, как и многие прочие в Испании, сожжённые во время гражданской войны прошлого столетия...

   А Дали мою сеньориту не впечатлил…   Но это меня даже обрадовало: значит, на мир мы смотрим всё же одними глазами !

<<<<<<<<<< ------------------------------------- ЖИРОНА ------------------------------------- >>>>>>>>>>

   Ну что ж, настал черёд главного хита этой поездки. Я побывал во многих городах Испании, большинство из которых мне понравились. Многие - вызвали восхищение. Некоторые же оставили впечатление, для описания которого даже слова "восторг" будет недостаточно. По таким городам не только ходишь с "раскрытым ртом", они проникают в самую душу, резонируя там с какими-то потаёнными уголками, и этот резонанс рождает ощущение чего-то очень СВОЕГО, очень близкого и родного. Я думаю, именно в такие моменты у поэтов рождаются стихи, у композиторов – музыка, ну а мне, лишённому высоких талантов, остаётся только облекать эти чувства в скудные строки.

   Итак, Жирона. Красавица Жирона, великолепная Жирона . Херона по-испански, если хотите. Город, донёсший до нас аромат средневековья, который мне практически не удалось отыскать в Барселоне. Город с потрясающими видами, с колоритными улочками, суператмосферными уголками, а главное - с тем не сравнимым ни с чем духом времён, ради которого я и путешествую по Испании и другим странам. И теперь благодаря Жироне мой личный "испанский супер-топ" увеличился до шести городов .

   Я совершенно не разделяю мнение тех, кто принижает значимость и интересность Жироны из-за её типа как повышенной туристичности . Да, согласен, тем, кто попал сюда в пик сезона отпусков, да ещё умудрился очутиться в окружении групп из приехавших сюда туристических автобусов, позавидовать трудно. Меня и самого когда-то давно привёз сюда такой же автобус. Но тогда у меня были совсем другие интересы, а гид был "нашим всем", "светом в окошке" и вообще, как капитан на корабле, "вторым после Бога". Так что я прекрасно знаю, где и куда здесь водят туристов и уверяю, что интересных (и даже - интереснейших !) мест, не затоптанных группами, в Жироне предостаточно .

   Разумеется, нельзя сказать, что "самостоятельные" и "групповые" гости Жироны видят совершенно разные города. К примеру, классических видов с моста на реку и буквально вырастающие из её вод разноцветные дома не избегает никто. Ведь действительно красиво, что тут скажешь !

   Между прочим, красный мост на последней фотографии – одно из сравнительно ранних творений самого Г. Эйфеля.

   Кстати, карпов в реке 15 лет назад было намного больше . Может, это как-то связано с сезоном, но сколько мы ни вглядывались, увидели всего несколько...

   Жирона захватывает и очаровывает сразу же за рекой, можно сказать, ещё на границе между новым и старым городами. Всего несколько секунд - и ты прочно попадаешь в сети её обаяния, высвобождаться из которых нет ни малейшего желания...

Наибольшая вероятность оказаться в море таких же, как и ты, "понаехавших" - возле собора, к которому здесь, как и в Рим, ведут  все пути-дороги. Впечатляющая 90-ступенчатая лестница, построенная в 1607 году, поднимается к его главному фасаду, в целом строгому и аскетичному, с которым не слишком гармонирует барочно-классический портал 18 века:

   А вот в архитектурном ансамбле (как бы банально ни звучало это словосочетание !) перед собором гармония полная. Он дивно хорош !   Это тот случай, когда каждое отдельное сооружение вкупе с окрестными панорамами растворяются в общей "картинке", создавая великолепное цельное зрелище:

   Южный портал (Апостолов) собора был построен в 14 веке. Однако он смотрится как новодел - и именно таковым и является. Дело в том, что до 1936 года портал выглядел совершенно иначе:

   В нишах по обеим сторонам от ворот располагались 12 статуй, установленных здесь в середине 15 века. Они изображали апостолов: 11 первых учеников Иисуса и Св. Павла, уверовавшего, как известно, уже после Воскресения Христа, но сделавшего для пропаганды новой религии, возможно, больше остальных.

   Во время гражданской войны скульптуры были разрушены, но каким-то образом две из них (Петра и Павла) уцелели, и теперь их можно увидеть у входа в Капитулярный зал:

   Сам же портал был практически полностью перестроен на готический манер уже в 1975 году: