1 августа 2012.
"КЛАДБИЩЕ ПАРОВОЗОВ". САЛАР-ДЕ-УЮНИ. СOLHANI. ОСТРОВ "РЫБЫ". НАША ГОСТИНИЦА.
С утра мы в поисках турагентства. Их, в маленьком Уюни, как лягушек в пруду (в этом районе не хватает только пресной воды). Все настойчиво зазывают, предлагая разные цены, единый план и неясный сервис.
Выбираем "Suma Haipa". Не стоит следовать за нами, господа...
В 10.40 с ребятами из Бразилии и двумя девушками из Швейцарии на потрепанном джипе мы начинаем наше "сафари" по юго-западной части боливийского Альтиплано.
Первая остановка на "Кладбище Паровозов". Оно совсем рядом с Уюни - бывший ближайший терминал железной дороги.
Кладбище... Возникает двойственное ощущение: с одной стороны скопление столетних, ржавых локомотивов и вагонов, с другой - солнечная, просторная пустыня под глубоким, голубым небом... Так жизнь сплетается со смертью в атмосфере полной беспомощности перед временем.(фотография из интернета)
Я вспоминаю памятник президенту Боливии Анисето Арсе на площади в Оруро с многочисленными медными табличками благодарностей.Он делал ставку на железнодорожный транспорт, как на средство процветания и независимости страны, и - на Уюни, как ключевой транспортный узел. Но индейцы аймару и рудники полезных ископаемых "думали" иначе. И творение рук человеческих ушло в небытие.
Вы считаете, что существует лишь одно подобное кладбище в мире?
Отнюдь нет! Есть огромное кладбище советских танков в Афганистане, оставленные советским войсками во время войны 1979-1989гг, и исписанное "благодарственными" граффити вслед ушедшим ...
Есть авиабаза "Воздвиженка" вблизи Уссурийска на Дальнем Востоке России с сотнями похороненных сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22м и зарытыми миллиардами...
Добавьте сюда кладбище подводных лодок недалеко от п.Гаджиево в моей Мурманской области.
Грустно стоят сегодня на путях торсы боливийских локомотивов, брошенные ржавые вагоны. Жара, соляной воздух превращают их в скелеты, пригодные лишь для детских игр и философских раздумий.
Ревущий ветер разогнал утренний туман, и наш джип уже уверенно бежит по бездорожью горного Альтиплано к Salar-de-Uyini (3656 м) - дну древнего, бессточного озера Минчин - основной цели нашего сегодня.
Вскоре солнце, разорвавшее облака, осветило перед нами ярчайшую белую равнину.
Американские астронавты "Аполло-11" Нил Армстронг и Базз Олдрин 21 июля 1969 с поверхности Луны увидели на земном шаре белое пятно Салара Уюни и приняли его за ледник. Вероятно, решив проверить свою ошибку, "Ледяной капитан" в период дождей побывал в Салар-де-Уюни и высоко оценил феномен "white out" - серебристой белизны без горизонта.
Мы высыпали из джипа, и я, естественно, первым делом снял пробу. На чем стою? Обычные кристаллы белого цвета, по вкусу - "каменной" соли!
Но подобного, необычного,захватывающего пейзажа,гигантского соляного безмолвия с каймой отрогов гор у горизонта, я не видел. Сухой воздух и голубое, безоблачное небо!
Подурачились на небольших холмиках, оставленных добытчиками соли для просушки.
Необычный, солевой песок, крупный и чистый, хрустит под ногами. Пассат освежает лицо.Чистое небо с облаками, похожими на гору взбитых сливок. В этой картине для полноты не хватает только ангелов и трубных звуков.
Кстати, не прошла бесследно наша акклиматизация и фармацевтическая подготовка к высоте. Но в джипе мне было дискомфортно, и я , время от времени, делал глубокие вдохи, стараясь наполнить легкие кислородом. В Саляре я не чувствовал его недостатка. Может быть, сухой и прохладный воздух самой большой соляной поверхности в мире, напитанный кислородом и множеством микроэлементов, тому причина? Не знаю. Но я лишний раз убедился: какое наслаждение дышать, не ощущая этого.
Слой соли солончака Уюни разнится от десятка сантиметров до десяти метров. Но под этим слоем в рапе (желтоватом рассоле) обнаружены крупнейшие в мире запасы самого легкого металла лития (для будущих автомобильных электролитов), и, естественно, - галита, который плавит лед на улицах городов.
Наше внимание переключается на многоугольники, расписанные на части поверхности соляного плато.
Они подобны пчелиным сотам. Эта высыхающая соль - рисованные природой пяти-шестигранники напоминают мне живые клетки из курса молекулярной биологии. Почти прямые выпуклые линии, формирующие решетку, рисуют чрезвычайно необычную картину земли. "Знать, она меня любит, - подумалось мне, - если позволяет увидеть это бескрайнее бело-голубое чудо...."
И снова наш джип несется по серебристо-белой равнине Солари-де-Уюни навстречу Colchani, небольшому поселку соледобытчиков, где в основном живут и работают индейцы кечуа.
Кстати, девизом "сынов солнца" - инков, предков кечуа, были слова "Ama IIulla, ama suvva, ama qilla" - "Не лги, не воруй, не ленись". Именно они звучали каждый день в эфире Московского радио в начале ежедневной двухчасовой передачи на "сладкозвучном языке" кечуа. Вспомним видного лингвиста "Белого инка" - Юрия Зубрицкого, первого пропагандиста языка кечуа в СССР.
В поселке есть небольшая фабрика обогащения, дробления и фасовки соли, домики, тротуары, дороги - все из соли.
Продолжаем наш путь.
Остановились у одного из самых необычных отелей в мире "Hotel Palacio de Sal", внешне абсолютно непрезентабельного.
Он сделан из соляных блоков. Приятный расслабляющий соляной дизайн и надпись на рецепшн на английском языке: "Просьба не лизать!"
Стены, потолок, стулья и кровати 16 двухместных и восьми одноместных номеров сделаны из соли. Стоимость 110-130 долларов за ночь.
Мы побывали в небольшом "Музее Соли", где мебель,
фигурки животных, все : - соленое.
Я пытался побегать по маленькому солевому стадиону. Тяжело! Какое же сердце надо иметь для физических нагрузок в Саляре!!
Это местный флагштоковый филиал ООН. Территория обнесена кирпичами из соли. Я нашел наш маленький, бело-голубой флаг, оставленный кем то из предыдущих туристов и с радостью развернул его. Патриотическая фотография.
Слова не воссоздадут полностью атмосферу поселка, отеля, с их запахами, звуками, визуальными картинами, но жизнь на этом красивом, безжизненном клочке земли, конечно, не сахар. Причин несколько. Во-первых, нездоровый сухой воздух, который только нам, туристам, безвреден; и, во-вторых, проблемы санитарии и гигиены...
Залезаем в джип, меняясь с Полиной местами, потому что ее беспокоит и даже раздражает треснутое лобовое стекло нашего джипа.
Остановились у реликтового острова Isla Incahuasi.
Таких островков, остатков вершин древних вулканов, покрытых окаменелыми коралловыми отложениями и водорослями, поверх которых растут кактусы и кустарники, в озере немало. Остров еще носит название "Рыбы" (isla de los Pescades). Столпившиеся кактусы,
пугливые вискачи - шиншиллы,
ламы - хозяйки этого места.
И бескрайняя соляная панорама.
Наш водитель занял один из соляных столиков,
где мы перекусили едва теплым жареным цыпленком с кукурузой салатами и колой.
И пошли бродить (Полина - вглубь острова, я - вокруг) среди гигантских тысячелетних кактусов (они растут по 1 см в год). Оторванные от привычного мира, цветущие идолы мертвой равнины, озлились, ощетинились против нас, пришельцев, тысячами острых иголок, которые превосходно гнутся, но не позволительно нам отрывать их от тела.
В Боливии десятки видов редких, экзотических растений. Но даже на этом фоне кактусы выделяются своим разнообразием и размерами от крошечных, изящных до таких вот громадных колонн с жесткими колючками
Жаль не увидели трогательные, нежные цветы, которые расцветут перед новым годом и сезоном дождей под жгучим южно-американским солнцем. (Фотография взята из интернета).
Пока мы бродили вокруг острова, наш водитель, он же - гид, "кормилец и поилец" что то смазывал, крутил и проверял техническое состояние нашего джипа.За эти 3 дня нам предстоит проехать на нем около 900 км.
Во время дождей вода из Титикаки переливается в озеро Поопа, и солончаки (есть еще меньший Койпаса) покрываются 20-30-ти сантиметровым слоем воды, которой некуда деться, из-за очень низких перепадов высот (меньше метра на 10 000 кв. км). И оживает в декабре.-феврале громадное "небесное зеркало" и земля сливается, связывается с небом, и ты не понимаешь, то ли облака утонули, то ли ты шастаешь по небу - космический пейзаж!Наверное поэтому, космонавты калибруют спутники, ориентируясь на эту - самую яркую, идеально плоскую поверхность земли. (Фотография из интернета. )
Мы, в начале августа, видели только жалкое подобие этого.
И долго колесили по Саляру по такой бескрайней "автостраде" .
Дыхание пассата, мощные кучевые облака, плывущие по небу, серебристо-белая степь, насколько хватает взгляд, и чувство бесконечной благодарности за украденные у природы сокровенные тайны, надеюсь, надолго сохранятся в моей душе.
Солнце решило попрощаться с нами, и закатилось. "Пунцовым пламенем зарделись небеса" и облака в течение нескольких минут из огненно-красных окрасились в оранжевые, затем сиреневые и уже густо-фиолетовые стали быстро темнеть...
Едем к месту нашего ночлега.
Холодная, солевая комнатка без окон, четыре квадратных метра. На каждом соляном топчане по 3-4 толстенных одеяла из шерсти альпаки . Это - единственные в нашем "Хилтоне" апартаменты на двоих.
Позже я обошел всю "гостиницу". Нашел розетку в коридоре (мы сразу подсоединили наши "цифровики"), гвоздь, который я приспособил для полотенца, темную, теплую кухню, в которой следующим утром мы обнаружили спящих на полу водителей наших джипов.
Не снимая одежды, в термобелье, мы залезли в спальные мешки, укрылись одеялами, и быстро уснули.
В ночном походе нас очень выручил фонарь, которым мы запаслись...
Отредактировано Norkin (2013-12-17 12:39:30)
