Главная достопримечательность Мольфетты – старинный романский собор
Собор действительно удивительный! Спасибо, что показали!
Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Прогулки по Апулии и Матере – впечатления без погружения
Главная достопримечательность Мольфетты – старинный романский собор
Собор действительно удивительный! Спасибо, что показали!
Вообще местные крепости просты и примитивны, как извилина прапорщика из сериала
Действительно, не привлекательны. Прямолинейны, без извилин:).
п. 29, пятое фото: прямо магрибский пейзаж.
В старом городе то тут, то там встречаются многочисленные деревянные распорки между домами узких улиц:
Заваливаются стены?
В старом городе то тут, то там встречаются многочисленные деревянные распорки между домами узких улиц:
Заваливаются стены?
Визуально нет, но без распорок - кто знает...
Сначала я подумал, что это в одном месте что-то ремонтируют, но потом видел такое во многих местах, на стройку явно непохожих.
----------------************----------------
---------- ДЖОВИНАЦЦО
О, Джовинаццо ! Прелестный, великолепный Джовинаццо ! Никаких слов не хватит, чтобы описать тебя ! Один из самых красивых, уютных и очаровательных уголков «северобарийского» побережья, он стал главным сюрпризом всего маршрута. И если Трани можно назвать праздничным и нарядным, то Джовинаццо – городок очень домашний, и в то же время – живописный до невозможности . Он притягивает к себе, как удав кролика и не отпускает, как паутина попавшую в неё муху. Он завораживает и влюбляет в себя. У меня нет слов, господа… Давайте просто посмотрим фото и простите, если их окажется слишком много.
Немножко старого города (можно подумать, что выше был новый !). Без слов. Не потому, что я устал писать рассказ – просто, по-моему, фотографии всё расскажут сами и лучше меня:
Великолепный белоснежный собор Джовинаццо – ещё один норманнский собор 12 века:
Интерьер собора, к сожалению, полностью перестроен в стиле барокко и, потеряв своё аутентичное своеобразие, абсолютно диссонирует со своей же романской внешностью:
Под аркой – церковь Богоматери Константинопольской (Santa Maria di Costantinopoli):
В нише стены церкви – скульптура Св. Христофора:
А это «первый после Бога» – Св. Михаил (он же архангел Михаил, он же Архистратиг, т.е. глава святого воинства всех Ангелов и Архангелов):
Справа - Арагонская башня, называемая здесь цилиндром или барабаном (il Tamburo):
Этот квадратный «полудворик» с двух сторон открыт к морю и порту:
В новом городе прежде всего заслуживает внимания площадь Виктора Эммануила II с фонтаном «Тритон» и церковью San Domenico:
Купол церкви Sant'Agostino:
Набережная современного города:
Я думаю, излишне говорить, что всем, кто окажется в Бари и вообще в этом регионе, я настоятельно рекомендую посетить Джовинаццо !
----------------************----------------
---------- БАРИ - порт, набережная и немного нового города
Давайте немного пройдёмся по набережной Бари. Здесь нет архитектурных шедевров, но зато очень красиво, и можно встретить много интересного.
Кто-то бросил (или выбросил, что не меняет сути дела) в море пару кусков хлеба. И местная рыбёшка его просто облепила со всех сторон. Причём пересиливала то одна сторона, то другая, поэтому хлеб не просто крутился на одном месте, а каждый кусочек направленно плыл в то в одном, то в другом направлении. Эх, сейчас бы сачок, пионерский, для бабочек – один взмах – и ухи на пару дней хватило бы !
Но сачок – это баловство. Настоящий порт - это настоящие рыбаки. А рыбаки - это улов, который они с гордостью демонстрируют (фото сделаны с согласия персонажей):
Друзья спросили: они что, вымачивают осьминогов в молоке ? Нет, всё гораздо проще: они их отмывают . А уж в порошке ли, в мыле или в "Фэйри" - мне неведомо. А вот с многовековой традицией отбивать несчастных головоногих о камни (дабы те стали мягче) я, к счастью, не соприкоснулся.
Так же как и не застал масштабных рыбных рынков, о которых пишет Г. Мортон: "Во время моего пребывания в Бари я с нетерпением ждал наступления каждого воскресенья. В этот день я посещал на волнорезе рыбные прилавки. Их там бывало от двадцати до тридцати штук. Разнообразие морских продуктов поражало, в особенности великолепные устрицы по шесть шиллингов за дюжину. Их можно было унести с собой либо съесть под одним из шатров, где стояли столы и стулья.
Когда я вошел в один из таких шатров и заказал дюжину устриц, рыбак поставил на стол ведерко, из которого он вынимал устрицы и, ловко вскрывая их одним движением ножа, подавал мне одну за другой. Гурманы считают, что это - лучший способ поедания устриц. Обслуживая меня, рыбак рассказал, что устрицы выловлены не в Адриатическом, а в Ионическом море, в знаменитом заливе Таранто.
Так же хороши были съедобные моллюски, мидии и морские ежи. По словам римского гурмана Апиция, римляне готовили морских ежей множеством способов, но я ел ежей только в сыром виде, сразу после того как их вынули из воды. Крошечные съедобные сегменты икры цвета шафрана, когда мне выпадала удача ее есть, напоминали мне по вкусу обезвоженный озон. Я не знаю другого морепродукта, который заключал бы в себе столь мощный запах океана. Ни разу не пробовал я datteri di mare - морские финики, которые и в самом деле внешне похожи на эти плоды, зато отважился съесть cannolicchi - двустворчатый моллюск, похожий на червяка длиною в три дюйма. Он живет в красивой серой раковине, похожей на карандаш. И все же охватывает беспокойство, когда кладешь в рот нечто живое.
Великолепное зрелище представляют собой лежащие на прилавках крабы, речные раки, креветки, каракатицы и осьминоги. Никогда еще не встречал я столь дешевых морепродуктов. В воскресенье на завтрак я обычно просил официанта принести мне несколько кусков хлеба с маслом. Отправляясь на берег, брал этот хлеб с собой, поскольку никаких предметов из мира цивилизации рыбаки не предлагали. Даже вилку. Приятно было устроить себе ланч, медленно прогуливаясь от одного прилавка к другому, выбирая в одном месте несколько морских ежей, в другом - устрицы или мидии. В нескольких ярдах от темной Адриатики, лениво лижущей волнорез, слышатся гулкие шлепки: это рыбаки колотят камнями осьминогов, чтобы те стали нежнее".
Тут, видимо, рыбак уже всё продал и поставил обувь посушиться до следующего выхода в море:
Вот тоже рыбаки, только уже с уловом помельче:
Рядом со Старым портом (где мы сейчас и находимся) расположена Феррарская площадь (Piazza del Ferrarese), названная так в честь коммерсанта Стефано Фабри из города Феррары, который спонсировал строительство дворца Palazzo del Sedile на Рыночной площади - главного административного здания средневекового города. Сейчас это место активно украшают к приближающимся праздникам в честь Св. Николая, которые в Бари ежегодно отмечаются с 7 по 9 мая:
"Жители Бари вот уже тысячу лет посвящают три майских дня - с седьмого числа по девятое - празднованию мощей святого Николая Мирликийского, являющегося, конечно же, рождественским Санта-Клаусом. Моряки украли реликвию из гробницы в Малой Азии. (Жители Бари предпочитают говорить «спасли».) Сделали они это, возвращаясь из Антиохии, куда доставили апулийскую пшеницу." (Г. Мортон)
Театр Петруццелли (Petruzzelli), полностью перестроенный всего несколько лет назад после сильного пожара - один из самых больших (4-й, если быть точным) в Италии и самый крупный в Европе частный театр.
Он назван по имени братьев Онофрио и Антонио Петруццелли, торговцев и судовладельцев из Триеста, которые предложили городу проект театра, выполненный их родственником, инженером из Бари из рода Мессени (потомкам которого, судя по фамилии, и принадлежит театр до сих пор). Предложение понравилось, и в конце 19 века был заключен договор, в соответствии с которым муниципалитет Бари передал участок земли в бессрочное пользование для строительство театра, которое было завершено уже через несколько лет (вот что значит частный бизнес !). По этому же договору запрещалось возведение в городе прочих театров. Довольно скоро это соглашение было нарушено, и недалеко от театр Петруццелли появилось варьете «Маргерита», успешно сгоревшее менее, чем через год. Несмотря на известную аксиому всех сыщиков "ищите, кому это выгодно", виновники пожара обнаружены не были. А на месте сгоревшего варьете через пару лет начали строить новый театр с тем же названием, но во избежание новых прецедентов его возвели не на земле, а на воде, используя сваи и понтоны, де-юре не нарушая соглашение с братьями Петруццелли. Такова история создания театра «Маргерита», а сам театр светло коричневого цвета с башнями, напоминающими минареты, виден со всех концов восточной набережной Бари (что неоднократно можно было заметить на приведённых выше фото).
За пределами Старого порта набережная проходит вдоль открытого Адриатического побережья:
А с другой стороны возвышаются стены, церкви и башни старого Бари:
Можно пройтись и по крепостной стене, которая начинается от небольшого форта Св. Антония:
Усаженный пальмами проспект Виктора Эммануила II:
Кроме пальм, на проспекте интерес могут представлять Железный конь, в Сети уже окрещённый троянским (официальное название "Конь в чепраке" - Cavallo con gualdrappa) работы итальянского скульптора Марио Чероли:
и памятник уроженцу Бари композитору 18 века Никколо Пиччинни, который, впрочем, вторую половину жизни провёл в Париже, получив приглашение Французского двора преподавать пение королеве Марии-Антуанетте:
Привокзальная площадь Альдо Моро и большой фонтан на ней:
Недалеко от вокзала расположена парковая площадь Умберто I с несколькими фонтанами и монументом самому Умберто - сыну и преемнику Виктора Эммануила II, второму королю Италии.
Пешеходная улица Via Sparano, утопающая в пальмах, и дворец Минкуцци (Palazzo Mincuzzi):
Русская церковь Святого Николая, построенная в начале 20 века:
Ещё парочка «безымянных» церквей, каждая из которых красива по-своему:
Ой ! А это что такое ?! Впрочем, если посмотреть словарь, то можно легко убедиться, что это страшное слово на итальянском наречии означает всего лишь мастерскую столяра-краснодеревщика (который ebanista по ихнему). А вы что подумали ?!
Когда я вошел в один из таких шатров и заказал дюжину устриц, рыбак поставил на стол ведерко, из которого он вынимал устрицы и, ловко вскрывая их одним движением ножа, подавал мне одну за другой. Гурманы считают, что это - лучший способ поедания устриц. Обслуживая меня, рыбак рассказал, что устрицы выловлены не в Адриатическом, а в Ионическом море, в знаменитом заливе Таранто. Так же хороши были съедобные моллюски, мидии и морские ежи. По словам римского гурмана Апиция, римляне готовили морских ежей множеством способов, но я ел ежей только в сыром виде, сразу после того как их вынули из воды. Крошечные съедобные сегменты икры цвета шафрана, когда мне выпадала удача ее есть, напоминали мне по вкусу обезвоженный озон.
Задалась вопросом: смогу ли я так при случае? Скорее нет, чем да.
В церковь к Св. Николаю не заходили?
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Прогулки по Апулии и Матере – впечатления без погружения