Главным архитектурным шедевром внутри резиденции является парадная лестница:

   Прямо над ней расположен гигантский плафон, не имеющий колонн. После его сооружения все эксперты в один голос уверяли, что он не выдержит и через какое-то время обязательно рухнет. Однако их доводы опровергло само Его величество Время: плафон не только сохранился до наших дней, но и уцелел (как и парадная лестница и несколько залов) во время бомбардировки, разрушившей практически весь город. Это можно считать чудом, но крыша резиденции оказалась единственной кровлей, не обрушившейся во время воздушной атаки.

   Однако главная ценность плафона заключается не в его конструктивных достоинствах, а нарисованной на нём фреске – самом большом в мире потолочном живописном изображении. Именно её многие считают главной работой Тьеполо. На ней переплетено Земное и Небесное: символические образы четырёх континентов соседствуют с олимпийскими богами, в центре которых находится Аполлон, а Зевса можно увидеть в облике быка близ льнущей к нему Европы. На фреске также нашли место портреты одного из меценатов и заказчиков работ - архиепископа фон Грайффенклау, а также Антонио Босси (одетого в свою же военную форму), выполнившего лепные украшения.

   Ещё одним творением Тьеполо являются фрески Императорского (известного также как Тронного) зала. Сюжеты росписи посвящены Фридриху Барбароссе. На потолочной фреске изображён Аполлон, сопровождающий на четырёхколёсной колеснице невесту императора Беатрис Бургундскую, на настенных – их свадьба, а также сцена, подчёркивающая, что епископ Вюрцбурга обязан своим могуществом ни кому иному, как императору.

   Мне очень понравился Белый зал резиденции, изящная лепка на потолке и стенах которого напоминает морозные узоры зимнего утра:

   Кстати, любители творчества Тьеполо могут также насладиться его картинами, размещёнными в других помещениях резиденции.

   Уже на пути в отель мы неожиданно для себя застали первый «сеанс» маленького представления под часами на фасаде одного из зданий (я писал о нём выше): шествие (сначала – в одну сторону, потом – в другую) некоей процессии под колокольный перезвон:

   На привокзальной площади Св. Килиан в облике епископа благословляет Вюрцбург и, судя по его расположению, всех отъезжающих отсюда.

   Стоя на туманной платформе вюрцбургского вокзала в ожидании поезда на Франкфурт, я в очередной раз остро ощутил состояние огромного кайфа, возникающего от процесса путешествия как такового. Вообще моя жизнь основывается на двух основных энергиях: присутствие в ней Женщины даёт мне энергии уюта, тепла и покоя. А странствия – неописуемый драйв, тонус, подзарядку всех жизненных «батареек». И эти более или менее сбалансированные энергии, вместе взятые, создают тот фундамент, который поддерживает жизнь. Отними что-то одно – равновесие нарушится. Отними обе – жизнь превратится в прозябание, механическое существование с единственным желанием завершить его как можно скорее.

    Наверное, в этом вопросе я не оригинален: недаром во все времена люди из разных концов земного шарика спасались от хандры и депрессий именно путешествиями, переменой мест и ДОРОГОЙ – возможно, самым важным элементом любой поездки. Да, при этом кто-то бежит от себя, кто-то ищет нечто, необъяснимое даже для него самого, но в любом случае трудно отрицать, что странствия – незаменимый источник чего-то такого, что мы недополучаем в обычной будничной жизни, но без чего порой просто не можем жить.

   Дорога от Вюрцбурга до французского Страсбура (или Страсбурга «по-немецки») подразумевала пересадку во Франкфурте. «Трансферное окно» составляло 20 минут, что, казалось бы, опасений не вызывало. Однако именно тут чуть не возникла проблема: хвалёная немецкая точность, которая до сих пор была, как жена Цезаря, вне подозрений, дала сбой. Поезд, уже проехавший до Вюрцбурга почти пол-Европы (он шёл из Вены) по расписанию, умудрился на последнем часовом отрезке опоздать на 9 минут . Не скажу, что это стало неразрешимой проблемой, но всё же: чтобы пересесть на TGV до Страсбурга, надо было перейти с 3-го пути на 17 (что не очень-то близко), да ещё по платформе вдоль поездов пробежаться туда-сюда до нужного вагона. Хорошо, что ещё оставалось целых 11 минут (почти по П. Коэльо), да и силы были, чтобы слегка пробежаться, да на выход из поезда мы встали раньше, чтобы в очереди не стоять . А если б стыковка была чуть меньше или опоздание чуть больше ? Или люди оказались бы менее резвые, или багажа больше ? Стал бы TGV ждать в такой ситуации ? Далеко не уверен…

   Французский поезд явно решил брать пример с немецкого «собрата» и, отправившись вовремя, к следующей станции (Карлсруэ) отставал уже почти на 15 минут, а там, вместо того, чтобы немного нагнать график за счёт стоянки, только увеличил свой «минус». А вот уже после Баден-Бадена, покидая страну Карлов и Фридрихов, будто почуяв родной дух, «вдавил педаль» и на скорости 245 км/час ворвался домой – в солнечную (до сих пор туман преследовал поезд почти всё время, рассасываясь «временами и местами») Францию .

Я нижайше прошу модераторов не возражать против включения в «немецкий» рассказ небольшой главы про французский город (равно как не переносить по этой причине рассказ в другую ветку). В конце концов, Страсбург за свою историю был немецким даже бльше, чем французским, так что в рамках широкой исторической перспективы (а мой рассказ всё же ориентирован в большей степени на историю, нежели на современность) он имеет полное право быть не слишком отделённым от Германии, а уж с географической точки зрения различий между ними практически и вовсе не существует.

   Итак, СТРАСБУРГ.

   Я заранее прошу прощения у всех любителей и сторонников «фонетической чистоты», но в своём рассказе (равно как и в своём лексиконе) этот город будет именоваться «по-немецки»: Страсбург (в отличие от французского проноса «СтрасбУр» - без конечной «Г» и с ударением на последнем слоге). В конечном счёте, лингвистика перевода «ихних» названий на русский язык всегда была неоднозначной (мало кто, к примеру, поймёт, гда расположен город Фиренце). Что касается конкретно Страсбурга, то «литературная» статистика написания этого названия также неоднозначна. Похоже, что в советские времена придерживались французского стиля, но в современных источниках (в частности, в «Википедии», в maps.google.ru и пр.) явно преобладает «немецкое» произношение. Возможно, решающим доводом станет то, что в английском, так сказать, международном «эквиваленте» конечная «Г» слышится весьма явственно.

   Впрочем, оставим за каждым право иметь личное мнение по этому вопросу !

   Францией «пахнуло» сразу, как только мы покинули здание вокзала. Намного больше неубранной опавшей листвы на улицах, много, так сказать… афроевропейцев среди прохожих (в Баварии их практически не было). И главное – здесь никто не считает доблестью стоять на красный свет на переходе, даже если машин с обеих сторон нет на расстоянии длины ВПП для среднего самолётика. А если и есть – пропустят, куда они денутся ?!  Нам нужнее, ему-то, на колёсах, куда спешить ?!!   Главное, что всё это происходит без злобы и происшествий. Франция !

   В отеле – уже привычный для Франции 30-секундный регламент заселения. «Бонжур ! Я такой-то». «Бонжур! Вот Ваш ключ». Паспорта, заполнение бланков ?..  Да что вы ?! Франция !

   Бросаем в номер дорожную поклажу, вытряхиваем из головы остатки гутентаков и ахтунгов, «перепрограммируем» мозговой «Лингво» на местное наречие. Впрочем, вспоминать особо нечего, поскольку французский язык наравне с греческим и ивритом не дался мне с самого начала, и обычный для других стран «дежурный лексикон» из 5-6 десятков наиболее употребимых слов и фраз здесь ограничивается тремя с половиной словами, главное из которых – «караф дО» - помогает здесь не умереть от жажды, не затратив при этом ни одной еврокопейки.

   Но не будем терять времени, коего (светового) в нашем распоряжении остаётся не так много. Наконец-то я оказался в городе, посетить который было моей давней мечтой !

Ну а Маленькая Франция, сохранившая свой средневековый облик с узкими каменными улочками, фахверковыми домами, порой как бы вырастающими из воды, каналами с переброшенными над ними мостами не только смотрится очень живописно. Здесь очень «тепло», и это явно отражается в настроении сотен людей, заполнивших улицы квартала в этот предвечерний час .

   Сюда мы ещё, конечно же, вернёмся.

   Благодаря очень узким шлюзам, традиционное «братание» между пассажирами прогулочных корабликов и сухопутными зрителями происходит особенно тесно :

   Кстати, водные круизы в Страсбурге организует компания Batorama (wwwbatorama.fr) и, судя по карте маршрута, они здесь явно интереснее, чем в Бамберге.

   Протестантская церковь Св. Фомы (Saint-Thomas) с массивной романской колокольней:

   Найти в Страсбурге собор не просто, а очень просто: достаточно всего лишь поднять голову над крышами невысокой в центре застройки:

Итак, страсбургский собор… Страсбургский собор – это что-то !  Нет, не так… Страсбургский собор – ЭТО ЧТО-ТО !!!    Нет, даже не так…   Честно говоря, никакие слова, не говоря уже о получившихся фото, не передадут и малой доли тех эмоций и впечатлений, которые захлестнули меня сразу же, как с площади Гутенберга мы вышли на маленькую улицу Мерсьер, в конце которой возвышалась громада готического собора - его розоватый (поскольку построен из песчаника) фасад прекрасно освещался лучами клонившегося к закату солнца. Странно, раньше я никогда не задумывался, что 2-я половина дня – лучшее время для созерцания соборов, и объясняется это очень просто. Как и в каждом христианском храме, алтарь любого собора (существуют буквально штучные исключения) обращён на восток, а находящийся с  противоположной ему стороны главный фасад – соответственно, на запад – в ту же сторону, где, согласно законам природы, садится солнце. А значит, именно в предзакатные часы освещение собора с его самой красивой стороны является идеальным. Конечно, никаких «америк» я этим заключением не открыл, но почему-то сам далеко не всегда использовал его в планировании городских маршрутов.

   Ну а сегодня не по моему желанию, а волею судьбы, сверставшей именно так, а не иначе, график путешествия, мы оказались у собора Страсбурга в самое идеальное время. Но это только усилило, но ни в коем случае не стало их главной причиной, непередаваемые ощущения при виде одного из самых больших храмов в мире (7-е место по списку http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8% … C%E8%F0%E0 ). Но дело, естественно, не в высоте и не в размерах. А прежде всего - в величии и красоте собора. Я буду банален, сказав, что от него нельзя было оторвать глаз, но это действительно так. Те, кто читает мои рассказы, возможно, уже обратили внимание, что соборы, особенно готические, являются одним из моих «фетишей» среди прочих европейских достропримечательностей. Мы повидали их довольно много в самых разных странах, так что сранивать мне есть с чем. Я не могу однозначно сказать, что страсбургский собор – самый красивый из виденных ранее (трудно выбрать что-то одно среди «конкурентов» из  Бургоса, Руана, Асторги, Куэнки, да и парижский Нотр-Дам мне очень нравится), но то, что он, как минимум, разделил «верхнюю ступеньку пьедестала» с кем-то из перечисленных – однозначно.

   Конечно, немаловажную роль сыграл и тот факт, что собор очень «смотрибельный», т.е. не слишком зажат окружающими его постройками. К примеру, тоже вполне красивый собор в Пальме на Майорке трудно оценить в полной мере как раз по такой причине.

   Страсбургский собор – это сочетание изящества и величия, красоты и монументальности. Несмотря на свои размеры, он совсем не подавляет. Наоборот: благодаря ажурным узорам и барельефам, украшающим фасад, он выглядит воздушным и невесомым. И рассматривать его можно бесконечно.

   Ещё раз хочу отметить, что НИКАКИЕ фото (не говоря уже о моих несовершенных) и близко не передают тех впечатлений, которые собор производит «вживую» . Я помню, как, будучи впервые в Италии, я стоял на верхнем ярусе римского Колизея и восторгался его величием и мощью. Как хотел потом, вернувшись домой,  воспроизвести все свои ощущения для своих друзей – но был разочарован бесперспективностью этих намерений при первом же взгляде на фотографии (в том числе – в типографских фолиантах) . Думаю, что и многие в своей жизни когда-либо испытывали примерно то же чувство.

   Главные эмоции дарит, конечно же, вид главного (западного) фасада собора. С других сторон он выглядит не так эффектно: вполне традиционно, отчасти даже утилитарно:

   Что касается интерьеров… Они тоже выглядят очень достойно, хотя в этом им трудно соперничать с соборами Испании.

   Одной из достопримечательностей собора являются астрономические часы 16-го века высотой около 30 метров, показывающие не только время, но и положение солнца, орбиты Земли, Луны и других известных тогда планет от Меркурия до Сатурна. Их механизм также вычисляет даты церковных праздников в текущем году, солнечные и лунные затмения и другие небесные явления. А самая медленная часть часов показывает полный цикл вращения земной оси - 25800 лет: особо недоверчивые граждане смогут проверить правильную работу этой функции через пару сотен инкарнаций .

   Самой интересной особенностью готической кафедры мне показалась крошечная скульптура собачки (весьма почтенного «возраста», между прочим – около 500 лет) с очень умильной сонной мордочкой . Заметить её очень сложно, я нашёл её только потому, что искал, поскольку уже знал о ней из фильма «Старый город Страсбурга» телецикла «Мировые сокровища культуры».

   С ней связана забавная легенда. Собачка принадлежала известному в те времена проповеднику Гайлеру, всегда бравшему её собой на прововеди, во время которых та мирно спала. Однако если проповедь затягивалась, и утомившиеся прихожане начинали шуметь, собачка пробуждалась  и скулила. Для увлекшегося хозяина это служило сигналом для окончания проповеди. Правда, по другой версии всё было несколько иначе: собака лаяла как раз тогда, когда слушатели засыпали, вновь пробуждая их к восприятию Слова Божия. Кстати, распоряжение о сооружении скульптуры отдал сам епископ Страсбурга. Меня же эта махонькая животинка почему-то затронула даже больше, чем знаменитый всадник в бамбергском соборе.

   Увидели псинку на последней фотографии ?

   К сожалению, подняться на башню собора не удалось по очень прозаической причине: вход туда был уже закрыт в силу позднего времени .

Когда мы вернулись к собору, солнце уже опустилось за дома:

   Торговля на площади постепенно сворачивалась (всё ж октябрь есть октябрь), и народ перекочёвывал из магазинов в окрестные кафе и ресторанчики, подавая тем самым очень правильный пример .

   Уже первый взгляд на ценники и прайсы в едальных заведениях напомнил: это Франция !  Цены всех мало-мальски полноценных для ужина блюд начинались примерно от 15 евро, тогда как на сопоставимые им в Германии эквиваленты вполне можно было вписаться в «десятку» с небольшим плюс-минусом. Но тут поделать нечего, спасибо хотя бы за то, что Франция ещё отстаёт в этом вопросе от Швейцарии !

   Эльзасская кухня имеет несколько основных специалитетов, но для единственного ужина здесь предстояло выбрать что-то одно самое-самое “брэндовое». Я думаю, мало кто удивится, что выбор пал на шукрут – пожалуй, главное фирменное блюдо Эльзаса, которое многие называют её гастрономическим символом.

   Тем, кто уже был в этих краях, объяснять, что такое шукрут, явно излишне. Но поскольку этот рассказ читают многие мои друзья, которым пока не довелось побывать здесь, я скажу, что основа шукрута – это квашеная капуста, засоленная особым образом с добавлением можжевельника. Потом её тушат в белом вине и подают с картошкой и несколькими видами мяса: колбасками, сосисками, грудинкой и прочими копчёностями. Того, кто, как и я, ненавидит русскую квашеную капусту «в термообработке» (щи, солянка и т.п.) успокою: эльзасский шукрут в этом плане не такой противный и вполне съедобный. Теоретически он бывает и рыбным, но таковой, в отличие от традиционного, найти можно не везде. Да и стоит ли ?

   Кстати, шукрут упоминал Эрнест Хемингуэей в романе "Прощай, оружие!": «Кельнер принес порцию Sauerkraut с ломтиком ветчины сверху и сосиской, зарытой в горячую, пропитанную вином капусту». Судя по этому описанию, он попробовал самый простой вариант с минимальным мясным ассортиментом. Ну а «типовой» шукрут в страсбургских ресторанах включает в себя, как правило, от 4 до 6 разновидностей мяса и стоит 15-20 евро. Порция при этом получается немаленькая, но съедается легко (хотя капуста и картошка в итоге остаются на тарелках почти у всех).

   Понятно, что такая пища требует часто и помногу запивать её, поэтому к бокалу пива очень кстати пришёлся традиционный во Франции «караф дО» - кувшин (или бутылка) бесплатной воды . И, опять-таки, как и везде во Франции – бесплатный хлеб (правда, де-факто в многократном размере включённый в цену основной еды), от которого в Германии я уже отвык.

   После такого ужина атмосфера страсбургских улиц показалась совсем душевной . В эти короткие световые дни на город уже опустилась ночь, что вкупе с многочисленными огоньками только придавало ему ещё больше уюта . Вообще с точки зрения вечерней «ауры» (которую можно выразить одним словом: «уютно») Страсбург, как и Нюрнберг, очень понравился, чего не могу сказать о Бамберге и Вюрцбурге.

   Бросив последний взор на собор (он освещается, конечно, но можно было бы и получше):

мы вновь отправились в Маленькую Венецию (тьфу ты, Францию), которая вечером выглядела не менее привлекательно, чем днём, а отсутствие народа только усиливало это впечатление:

   Ну вот, оказывается, не я один постоянно порываюсь назвать этот квартал венецианским:

   Не ходите направо – а то познакомитесь вот с такой мамзелью :

   Дамбы Вобана и некоторые мосты подсвечиваются мистическим сиреневатым цветом:

   Недалеко от плотины я увидел в воде какое-то шевеление . «Утка» - подумалось сначала. Но очень быстро выяснилось, что «неопознанным плавающим объектом» была нутрия (а может, выдра или какая прочая водяная крыса, в которых я разбираюсь слабо) – веьма приличных размеров, причём, как скоро выяснилось, было их здесь довольно много . Плавают они, высоко задрав морду, отчего оскал пасти приобретает ещё более хищный вид. Сознание сразу нарисовало сюжет фильма ужасов, которые я вообще люблю: пустынный и тёмный берег канала в обрамлении средневековых каменных башен и мостов, и вылезающие на сушу в огромном количестве зверюги, разумеется, голодные, злые и падкие до человечинки . Впрочем, зверюги, если и были голодными, на берег совсем не рвались, так что сценарий фильма остался недоработанным .