Примерно в те же годы, что Теодор Рейнах, в начале 1900-х баронесса Беатриса Ротшильд  по мужу Эфрусси решила построить свою виллу на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра.  Наследница одной из ветвей знаменитого еврейского рода Ротшильд, чья фамилия наравне с Рокфеллерами стала практически именем нарицательным, была страстным коллекционером. Большую часть своей коллекции – фарфор, картины, гобелены, мебель, костюмы – 15-18 вв. она разместила на построенной вилле.  После смерти все это она завещала Французской Академии изящных искусств.

     Войдя на виллу сразу же попадаешь в двухуровневый внутренний  двор,  в разные стороны от которого отходят различные салоны с размещенными в них коллекциями. Что характерно – во всей этой большой вилле среди огромного количества вещей разных эпох  практически не  видно следов жизни баронессы Ротшильд-Эфрусси , не чувствуется ее характера, ее руки. Даже в личных покоях баронессы только небольшая  фотография  на прикроватном столике, снятая в молодые годы, да щетка для волос, лежащая рядом, говорят о хозяйке. Все остальное – чужое – секретер Марии-Антуанетты, антикварная мебель, фарфор, платья 18 века, в которых Беатриса иногда встречала гостей.  Такое ощущение, что среди чужих вещей она прожила чужую жизнь. Даже имя носила не своё, данное при рождении – Шарлотта.  Говорят,  она очень не любила фотографироваться, сниматься на кинокамеру, позировать, кроме коллекционирования ничем не увлекалась и имела странный, сложный характер.

Кроме самой виллы интересны и разбитые вокруг на 4 гектарах сады.  Испанский, флорентийский, японский, экзотический, каменный, прованский, французский, севрский  -  всего 8 небольших садов плюс шикарный розарий.  За неспешным разглядыванием всего  произрастающего и цветущего  я застряла намного дольше, чем рассчитывала.

После купания стало намного свежее и легче в целом, но кожа на разбитой коленке от соленой воды вся размокла, потрескалась,  встала дыбом и превратилась в мерзкую субстанцию, а из раны снова стала сочиться сукровица. Хотя, казалось бы, неделя уже прошла. Пришлось долго возиться с обработкой открывшейся раны и наложением повязки. А потом еще все  как стянуло – не согнуть, не разогнуть. Ощущения не из приятных, потому  с купаниями в этой поездке я решила закончить, практически так толком и не начав ))

     Чтобы из Болье-сюр-мера добраться в Эз, нужно найти автобусные остановки «Le Port» или  «Le Plage», для этого возвращаюсь к исходной точке – к улице, от которой  направо  начинается  залив Болье  с виллами и иду в противоположном направлении – налево, к порту по бульвару Марешаль Леклерк.  Автобус №83 проезжает мимо железнодорожной станции Эза, что на нижнем карнизе, а потом начинает взбираться на верхний карниз. Вся дорога от Болье до деревни Эз занимает минут 20.

     Вероятно, я могла бы влюбиться без памяти в деревушку Эз, имеющую некое сходство с  итальянскими поселениями, если бы не попала туда в самый разгар туристического сезона.   «Орлиное гнездо» - так еще иногда называют это место, я бы назвала «Пчелиный улей» )) Когда столько туристов на квадратный километр площади, может  испариться любая атмосфера, исказиться любое восприятие.  И вот ты уже не на улицах древнего городка, знавших еще греков, финикийцев, лигурийцев, римлян, а в каком-то огромном музее под открытым небом, наполненном гидами, группами, спешащими туристами… Это еще простительно и не так заметно в крупных городам, но в мелких…Чтобы сделать «пустую» фотографию, без людей или примоститься для съемки где-нибудь на углу, нужно еще постараться )