На 14 часов следующего дня у нас были куплены билеты в Альгамбру, поэтому утро и первую половину дня мы посвятили осмотру ещё неохваченных мест Гранады.

Прямо напротив нашего отеля располагалась церковь Святого сердца (Iglesia del Sagrado Corazon):

  На утренних улицах ещё мало народа:

  Эта арка - вход в Aalcaiceria - бывший крытый мавританский рынок, занимавший целый квартал.

К сожалению, в 1843 г. пожар полностью разрушил его. Сегодня он отстроен в неоарабском стиле, но подлинный дух этого места, похоже, возвратить не удалось...

  Очень интересное сооружение - Corral del Carbon (угольный двор). Это единственный постоялый двор (построен ещё во времена правления династии Насридов) в Испании, который сохранился до наших дней. В нём останавливались на ночлег купцы, также здесь размещался рынок. В христианские времена его использовали для постоя  угольщиков, откуда и пошло его сегодняшнее название.

  Одна из самых известных площадей Гранады - Биб-Рамбла. Когда-то это была самая популярная площадь арабской медины, находившаяся в те времена на берегу реки Дарро, здесь проводились праздники и состязания, отсюда въезжали на рынок Aalcaiceria. После реконкисты на площади устраивали аутодафе и казни, сжигали "еретические" книги и рукописи, в частности, из palacio Madraza. Также здесь проводились бои быков. Сегодня в центре площади возвышается Фонтан гигантов (Fuente de los Gigantones), увенчанный скульптурой Нептуна:

   А что думают эти мужики (ну какие из них гиганты – посмотрите сами !  ), не секрет ни для кого – всё написано на их лицах: «Как же достал этот Нептун! Хорошо ему там, наверху, а нам тут как?! Маленький, а такой тяжёлый, зараза !..  »

  Вот этим пернатым парнокопытным намного легче: подпирать столб – больших усилий не требуется:

  На площади Изабеллы Кастильской расположен памятник, запечатлевший исторический момент, когда королева наконец-то даёт Колумбу высочайшее одобрение (которое, главным образом, выражалось в долгожданном финансировании) на совершение путешествия в поисках Индии.

  Тогда она не могла и предположить, что именно этот человек, смиренно ожидающий её расположения, станет самым известным и популярным (не считая литературного Дон Кихота) испанцем в мире, а она сама останется для многих всего лишь, перефразируя известный анекдот, "политическим деятелем времён Колумба" .

  Конечно, я излишне вульгаризировал последнюю фразу, а уж для испанцев Изабелла Кастильская безусловно является одной из самых легендарных личностей в истории их страны, стоявшей у истоков сегодняшней государственности, этаким Владимиром Мономахом, Дмитрием Донским и Петром I в одном лице. По сравнению с ней личность Петра, сыгравшего не менее важную роль в истории России, представляется незаслуженно преуменьшенной. Был ли Пётр варваром ? Конечно. Ещё в школе нам вдалбливали фразу культового на тот момент персонажа с бородкой: "Пётр I варварскими средствами вёл борьбу против варварства", и с этим трудно поспорить. Но разве правление Изабеллы не было таковым ? Утверждение инквизиции (по сравнению с которой сегодняшний терроризм – малое дитя), преследование мусульман, а позже - протестантов, массовое изгнание из страны евреев, насильственное обращение в христианство мусульман покорённой Гранады - разве это не сопоставимо с деяниями Сталина и Берия вместе взятых ? 

  А Франко? Где-то год назад я с большим удивлением прочитал, что в Мадриде сносят последний памятник "диктатору", и мне стало очень интересно хоть немного разобраться в его личности. Знаете, что больше всего удивило, когда я повнимательнее прочитал биографию Франко ? Полное отсутствие однозначности, по крайней мере негативной. И уж по сравнению с Изабеллой его вряд ли можно назвать более демонической фигурой  . По крайней мере, он не втянул Испанию во 2-ю мировую войну, при нём в стране не было геноцида евреев, более того, Франко способствовал въезду в Испанию некоторых еврейских общин из оккупированных стран, которые получили испанские паспорта и после войны благополучно выехали в Израиль; он добровольно ушёл с поста главы правительства (какой пример многим "отцам наций" бывших советских республик и автономий !) и сам объявил Испанию монархией с вакантным престолом, на который подготовил будущего короля Хуана Карлоса I, лично принимая участие в его воспитании.

  Так где же грань, в чём же разница между белым и чёрным, героем и палачом, превозносимой королевой и генералом, память о котором стараются выкорчевать вместе с памятниками ? Сдаётся, что только в давности событий. В одном случае "кровь давно ушла в землю, и там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья", в другом - "пепел Клааса всё ещё стучит в сердце"... Интересный повод задуматься тем, кто умеет это делать, не правда ли ? 

   Однако пора двигаться дальше, а дальше на нашем пути - церковь Воскресения (iglesia Santo Domingo). Она очень эффектно открывается в конце узкой улицы, отчасти напоминая этим знаменитую Казну в иорданской Петре:

  Перед церковью установлен памятник фраю Луису де Гранада - испанскому монаху, проповеднику и богослову, весьма неординарной личности. За свои взгляды он даже был вынужден на какое-то время эмигрировать (как это назвали бы сегодня) в Португалию, скрываясь от гонений инквизиции. Сформировавшись под сильным влиянием религиозных мистических школ, Луис де Гранада осуждал внешнюю, показную религиозность и противопоставляет молитву сердца молитве устной, зачастую сводящейся к механическому повтору заученных фраз . По-моему, для современной духовности это актуально как никогда.

  А внутри церкви можно увидеть очень интересное ретабло, буквально «начинённое» ангелочками:

  Не торопясь идём дальше:

  Обходим холм Альгамбры и попадаем в Арабские бани (El Banuelo) :

  Бани открыты только до обеда (с 10 до 14) ! Вход бесплатный.

  Вдоль реки Darro:

  Церковь Петра и Павла:

  Святые, не питавшие, как мне кажется, при жизни особой любви друг к другу, и здесь переглядываются очень настороженно и держутся обособленно:

  Оформления монастырей, встретившихся по дороге:

  Бульвар Paseo de los Tristes:

  Альгамбра прямо над нами:

  Церковь Св. Анны (фасадом выходит на Plaza Nuevo):

  Тут мы начали потихоньку поодтягиваться к конечной цели сегодняшнего дня - Альгамбре. Дла начала, как и многие, прошли от Новой площади (Plaza Nuevo) по Cuesta de Gomerez . После ворот Гранады (Puerta de las Granadas) дорога "расстраивается" (в смысле "налево пойдёшь..." , "направо пойдёшь...", "прямо пойдёшь..."). Влево имеет смысл идти тем, кто хочет войти в Альгамбру через ворота Правосудия, путь направо (сначала надо подняться по ступенькам) ведёт к башням Bermejas (в переводе - "алым") и парку Carmen de los Martires, а прямая дорога фактически является "представительским" путём к кассам и главному входу Альгамбры. По ней мы и направились. Немного не доходя следующей развилки, где все пути опять сходятся, с левой стороны можно увидеть ворота Puerta Bibirambla. Их история очень интересна. Учёные относят их к середине 14-го века. Когда-то они располагались на площади Биб-Рамбла и во времена средневековья получили название "арка ушей" (Arco de las orejas), потому что на них водружались уши и другие части тел, отрубленные у воров и преступников. В конце 19-го века некоторые предприимчивые горожане предложили снести ворота под тем предлогом, что они препятствуют коммерческому развитию центра города, и муниципалитет утвердил это решение. В 1884 г. ворота были снесены и разрушены...    В 1933 г. главный реставратор Гранады приказал восстановить ворота в лесу недалеко от Альгамбры, где мы и можем их увидеть сегодня:

  Кстати, мы можем увидеть Puerta Bibirambla на своём исконном месте на гравюрах знаменитого Д.Робертса:

и Grabado Francisco:

  На развилке установлены 2 фонтана: совсем простенький в центре, и фигурный чуть в стороне, посвящённый Анхелю Ганивет (Angel Ganivet) - испанскому писателю конца 19-го века.

  Здесь мы свернули направо по направлению к парку Carmen de los Martires. По дороге встретился отель Alhambra Palace:

   А это просто красивый вид на крыши:

  Carmen de los Martires - очень милое и красивое место с садами, водоёмом, фонтанами, утками и павлинами. Столь неромантичное название (Усадьба мучеников) произошло следующим образом. Во времена арабов здесь содержали христианских пленников, которых использовали для строительства дворцов. Считается, что многие из них погибли во время взятия Гранады католическими королями. После завоевания города Изабелла приказала построить на этом месте часовню, которая позже была перестроена в монастырь. В 1842 г. монастырь был разрушен, однако его сады сохранились, и именно они и составляют сегодня основу парка.

   В 1944 г. в парке создали дворик-патио Насридов, в котором с большой точностью повторяются основные элементы садов арабских времен:

  Павлины, говорите ?  Ах да, павлины… Они безусловно достойны отдельного фотосета:

  Ну а теперь пора и в Альгамбру.

Утро следующего дня было последним в Гранаде. И мы нисколько не жалеем об этом. Она не осталась в нашем сердце, как, к примеру, Малага, описанная выше. "Да, это дело вкуса", сказал великий Воланд и был абсолютно прав. Каждому своё ! Если бы расставание с каждым городом приносило грусть - никаких нервных клеток не  хватило бы на всё остальное:tired:.

  Но до автобуса ещё много времени, и с утра мы направляемся в совершенно новую для нас часть города, чтобы посмотреть большие и значимые монастыри и церкви.

  Сначала нам встретилась (хотя эта встреча подразумевалась маршрутом ) Colegiata (приходская церковь) Santos Justo y Pastor - большая, величественная, с барочными порталом и куполом:

  Почти сразу за ней можно увидеть неоготическую церковь Iglesia del Perpetuo Socorro:

  Напротив неё расположена базилика Св. Иоанна Божьего (Basilica de San Juan de Dios) с великолепным фасадом и роскошным интерьером. А её башни и купол кажутся невесомыми и парящими в воздухе:

  А ещё чуть дальше - монастырь святого Иеронима (Monasterio de San Jeronimo) - один из старейших в Гранаде (построен в начале 16-го века). Величественная мощь этого сооружения ощущается уже издалека:

   А вот внутри, во дворике перед входом в монастырь, царит спокойная, умиротворённая атмосфера. Будущие художники приходят сюда оттачивать своё мастерство:

   Внутри можно посетить (за плату) церковь и клуатр:

  Как же я люблю эти испанские монастырские дворики, утопающие в апельсиновых деревьях и наполненные ароматами их цветения !   И как жаль, что нам не удалось насладиться этим в полной мере, поскольку апельсины в Гранаде ещё только-только готовились зацветать.

  По пути в Картезианский монастырь мы зашли в Королевский госпиталь (Hospital Real). Его история не слишком благозвучна: первоначально он предназначался для больных сифилисом, позже стал сумасшедшим домом. Сегодня тут размещаются ректорат и библиотека Гранадского университета. Классический вид госпиталя со стороны садов Триумфа (Jardines del Triunfo) снять не удалось из-за доминирующего над зданием строительного крана, поэтому мы ограничились фотографиями входного портала:

и двух внутренних патио (всего их 4, симметрично вписанных в квадрат  здания):

   Последним пунктом сегодняшнего маршрута (и вообще в Гранаде в целом) был картезианский монастырь La Cartuja. Он расположен на холме в некотором отдалении от центра, туда можно доехать на автобусе, хотя и пешая  прогулка особо не напрягает (каких-то 20 минут).
   Строительство La Cartuja началось сразу после реконкисты и растянулось на долгие 3 столетия. К сожалению, далеко не все сооружения дошли до нашего времени.

   Снаружи La Cartuja предстаёт в истинно монастырской строгости и суровости:

   Это впечатление немного смягчается в клуатре (ООО, эти апельсиновые патио !... ):

    А вот интерьер монастыря является полной противоположностью его внешнему виду. Мне попалась такая цитата одного из посетителей: "Перед нами симфония из мрамора, резного камня, маленьких зеркал, нежного, как крем, стука, филигранного серебра, слоновой кости, раковин, эбенового дерева и древа Креста. Это похоже на застывшее землетрясение". Лично у меня не хватит красноречия, чтобы хоть что-то добавить к этому описанию внутреннего убранства церкви, за которое Картуху называют "христианской Альгамброй" (хотя я бы отдал этот "титул" монастырю в португальской Баталье).

    К сожалению, любые съёмки внутри монастыря запрещены (кроме патио) . Однако "мир не без добрых людей", и "благодаря" менее законопослушным гражданам я имею возможность поделиться с Вами некоторыми фотографиями церковных интерьеров Картухи (исключительно с целью составить у вас хоть частичное представление о ней  ):

   Ну вот и всё... Пора обедать и возвращаться в отель, из которого мы уже выписались, за вещами. По пути мы прошли по ещё одной известной гранадской площади - Plaza Trinidad:

и пообедали на не менее известной Plaza Pescaderia. Интересно, что все ресторанчики (будучи уже открытыми) здесь начинают кормить с 13 часов. Но мы нашли одно кафе (оппортунисты, не иначе ), которое с удовольствием приняло и накормило нас, не дожидаясь этого "часа Х" (было около 12.30). Да, принципы, касающиеся распорядка дня и сиесты, явно занимают в Испании главенствующие позиции, и известный лозунг "дороже прибыли только честь" в Испании наверняка  прозвучит как "честь дороже прибыли, но дороже чести - сиеста". Говорю это отнюдь не в укор испанцам - просто констатирую ситуацию. В конце концов, не так уж сложно подстроить свой график, зная местные "правила игры" (и это касается не только Испании).

УБЕДА

  Первое отличие между Убедой и Баэсой, которое сразу бросается в глаза - это то, что Убеда заметно больше. Если Баэсе больше подходит определение "тихий провинциальный городок", то Убеда в сравнении с ней - это уже город. Здесь больше народу, больше, как сейчас выражаются,"движухи", более просторные площади, здесь есть пешеходные улицы, обрамлённые витринами ультрасовременных магазинов. Но здесь отсутствует столь камерный и аутентичный дух средневековья, хотя памятников старины можно увидеть не меньше. Так что если возникнет вопрос, какой из двух городов выбирать в качестве кратковременной базы, нужно решать примерно так: хотите тишины и уюта - езжайте в Баэсу, хотите городской энергетики (включая бОльший выбор ресторанов и магазинов) - вам в Убеду.

   От автовокзала до исторического центра - минут 15 пешком. По дороге можно увидеть церковь Иоанна Крестителя (Parroquia de San Juan Bautista ):

и одно из самых примечательных сооружений Убеды - госпиталь Св.Иакова (Hospital de Santiago):

Разноцветные купола его башен являются одним из символов города.

  Доходим до площади Анадалусии, на которой трудно не заметить часовую башню (Torre del Reloj):

и немножко отклоняемся в сторону, чтобы посмотреть несколько старых церквей:

церковь Св.Троицы (Iglesia de la Trinidad):

и церковь Св. Николая (Church of San Nicolas) - фото её портала будет ниже в соответствующем разделе.

Улицы Убеды более светлые, площади более открытые:

Однако дух средневековья и иллюзия путешествия во времени здесь ощущаются в меньшей степени.
 

  В старый город (хотя в Убеде это понятие относительно, исторический центр здесь не так сконцентрирован, как в Баэсе) заходим через ворота Puerta del Losal:

и скоро попадаем на большу площадь (кто бы мог подумать - имени 1 мая  ), в центре которой возвышается очень красивая (я бы назвал её одной из "жемчужин" города) церковь Св. Павла (Iglesia de San Pablo):

   Вдоволь насмотревшись и нафотографировавшись San Pablo,  идём дальше, на площадь, где расположена самая известная, самая красивая церковь Убеды, её "визитная карточка" - капелла Спасителя (Sacra Capilla de El Salvador del Mundo). К сожалению, яркое солнце, которое мы так ждали (в Гранаде первые 2 дня было облачно), не позволило нам сделать фото в том качестве  , которого заслуживает этот архитектурный шедевр:

  Внутри капелла оказалась неожиданно маленькой, но красивой:

  На этой же площади можно увидеть много других интересных исторических сооружений:

приходская церковь Санта-Мария (Santa María de los Reales Alcázares):

Palacio de las Cadenas (Дворец цепей?):

и вот такой памятник:

  Далее мы выходим на южную окраину городу и проходим ворота Гранады (Puerta de Granada):

и увитую растительностью церковь Св. Лоренцо (Iglesia de San Lorenzo):

Она очень красиво смотрится летом, когда лоза (а как её ещё назвать ?  ) распускает листья, обвивая стену  зеленым ковром.

А напротив, на той же площади - ещё одно очень эффектное здание - Дом с башнями (Casa de Las Torres):

В нём находятся какие-то учреждения, но можно свободно зайти во внутреннее патио:

Замыкая круг по старому городу, возвращаемся по направлению к площади Анадалусии мимо церкви Св.Петра (Iglesia de San Pedro):

Нетрудно догадаться, что всё, что находится вблизи церкви носит такое же название, начиная от площади с каменным фонтаном и заканчивая рестораном, владельцы которого очень любопытно обыграли в оформлении (видите букву Р ?) легенду о том, что именно Св. Пётр единолично владеет самой высшей ценностью на свете - ключами от рая:

и далее - церковь Св.Исидора (Iglesia de San Isidoro):

Для особо больших гурманов и любителей архитектурной изящности и изящной архитектуры предлагаю небольшой фотосет на тему "порталы Убеды" :

   Убеда тоже оставила очень приятные впечатления , с которыми мы продолжили наш путь дальше - в Касорлу.

ХАЭН

   Автобус из Баэсы в Хаэн шёл около часа. На автовокзале нам сразу же попалась на глаза автоматическая камера хранения, чему мы были несказанно рады. Это избавило нас от необходимости ходить по отелям с просьбой оставить на несколько часов свои вещи, как это было годом раньше в Медине дель Кампо.

   Хаэн тоже понравился нам с первого взгляда . Яркий город с цветными домами, очень зелёный, причём листва только начинала распускаться, издавая свежий чувственный аромат (знаете, как бывает, когда у нас в средней полосе в начале мая появляются листики у тополей). И - о чудо !     - здесь уже расцвели апельсины ! И их запахи, причудливо смешиваясь и переплетаясь, как тела любовников,  с запахами свежей зелени, наполняли воздух такими афродизиаками, создать которые не под силу никаким Алхимикам и Парфюмерам. Мы шли по городу и получали трудно с чем-либо сравнимое наслаждение  .

  Хаэн (его название происходит от арабского слова Jayyan - перекрёсток караванов) является столицей одноимённой провинции. Но ещё большую известность город приобрёл в качестве мировой столицы оливкового масла, крупнейшим производителем которого он является. Судя по количеству оливковых полей в ближайших (и не только) окрестностях, этому легко можно поверить.

   Основными достопримечательностями Хаэна являются арабская крепость Санта Каталина (Castillo de Santa Catalina) и собор. Посетить крепость нам не удалось из-за нехватки времени, поскольку в субботу (а это была именно суббота) первый автобус, не считая совсем уж раннего, отправлялся из Баэсы только в 10.45, и на Хаэн оставалось немногим менее 4 часов. Сама крепость вряд ли оказалась бы очень интересной (сегодня там располагается парадор), но виды с её высоты весьма впечатляющи. Следует иметь в виду, что Санта Каталина находится на высоком холме (если не сказать – горе), куда не ходит городской транспорт, а на пешую прогулку даже добрый maps.google.ru отводит около 50 мин. (и это явно не учитывая фактор подъёма). Так что самый реальный вариант посещения крепости – это такси. К сожалению, из города (по крайней мере, из центра) Castillo практически не виден, только из одного места в разрезе улиц нам удалось увидеть крепостные башни и сделать вот такой снимок:

   Для того, чтобы показать, какой доминантой в городе является собор, я приведу фото из Гугла (именно такой вид можно увидеть из крепости Санта Каталина):

   Однако не будем забегать вперёд и сохраним хронологию нашего путешествия, в соответствии с которой собору будет уделено внимание чуть позднее.

  Хаэнский автовокзал расположен примерно посередине между ЖД станцией и собором. И, в отличие от Гранады, очень даже в пешей доступности от исторического центра. Вот мы и идём, наслаждаясь апельсиновым андалусским раем:

   Монастырь бернардинцев и Ворота Ангела (Puerta del Angel):

   Церковь Св. Идельфонсо (Iglesia de San Idelfonco):

  Обойдя эту церковь, мы попали … на свадьбу . Основное действо проходило в церкви, но и на улице подготовка шла полным ходом. Судя по наличию целого оркестра, новобрачные были явно не из простого сословия:

  А впереди, в конце улицы уже виднеется одна из башен собора:

   По мере приближения открываются всё новые детали его архитектуры:

  На другой стороне улицы – здание городского совета:

  И вот мы наконец-то огибаем собор и оказываемся на площади перед его фасадом:

  На первой фотографии, если приглядеться, заметны небольшие фонтанчики, бьющие прямо «из-под земли» и этим напоминающие подобные в Берне (но не «вырастающие» ввысь в отличие от бернских).

   Ну а собор… Он ОЧЕНЬ понравился . Это был первый «настоящий» испанский собор, встретившийся нам в этой поездке. Конечно, он не самый лучший из всех, что мы видели ранее, но впечатление осталось очень сильное. При виде его я понял, как мне не хватало «настоящей» Испании в «не слишком испанской» Андалусии. Собор монументален, величествен, эффектен:

   Собор освящён в честь Успения Богоматери. Не будучи таким уж древним (его строительство началось в 16-м веке, но закончилось только в 19-м), он явно несёт в себе «след времён». И, конечно, впечатляет его размер (который по отношению к соборам всё-таки имеет значение) – «лишь чуточку меньше собора Св. Павла», как написал английский путешественник и писатель Г.Мортон в книге «Прогулки по Испании» (которую я абсолютно безвозмездно рекламирую в каждом своём отчёте).

   Внутри тоже чувствуется, что это именно СОБОР:

   Вот такая интересная плита (могильная ?) в полу:

   К сожалению, смотровой площадки на соборе нет. Т.е. подняться можно, там есть некое подобие музея, и даже небольшой выход на улицу имеется, но только в одном месте и с очень ограниченным видом совсем не туда, где можно было бы увидеть что-то интересное (например, Санта Каталину). Но это просто маленький штришок, отнюдь не испортивший впечатление от собора в целом.

   После собора мы отправились в старую часть города, находящуюся на некотором возвышении. Собор ещё долго смотрел нам вслед (воистину, у фотографа есть 2 врага: солнце в лицо и подъёмные краны в кадре ):

   Во многих городах Андалусии (и не только) о присутствии  арабов напоминают остатки бань. Есть они и в Хаэне:

  Интересно, если бы не арабы, сколько ещё столетий европейцы бы душились (в смысле – благовониями) вместо мытья, как это делали средневековые французские короли ? 

  Ещё одна старая церковь (кажется, Св. Магдалины):

   Больница Св. Иоанна Божьего (Hospital de San Juan de Dios):

внутри которой хоть и не апельсиновое, но не менее солнечное патио:

   Завершая рассказ о Хаэне, хочется привести ещё одну цитату из вышеупомянутой книги Г.Мортона:
«Ресторанчик был полон солидных мужчин, которые, будучи истинными испанцами, явно считали ниже своего достоинства идти на уступки температуре – ослабить узел галстука или расстегнуть пиджак; хотя город кипел от зноя, они атаковали огромные тарелки с paella и изрядные ломти жареной баранины. Я вспомнил выносливость Кортеса и его спутников, которые носили стальные шлемы и подбитые ватой доспехи в тропиках, и подумал, что испанскую Америку наверняка покоряли мужчины, подобные едокам из Хаэна».

   Такую картину сегодня, думаю, увидеть уже проблематично, но кое-что о духе города и его обитателей она, наверное, говорит.

   Единственной проблемой, с которой мы столкнулись в Хаэне, стало «donde comer», т.е., проще говоря,  «а где бы нам подкрепиться». Ибо следующая comida предполагалась только глубокой ночью в самолёте. Наверняка в городе есть большое количество соответствующих заведений, но по тому маршруту, которым мы замыкали круг, двигаясь к автовокзалу за вещами, они нам упорно не попадались. В итоге единственным местом, предлагающим полноценную еду, оказалось кафе на автовокзале. Здесь всего за 8.50 мы поели вполне достойный menu del dia с прекрасным десертом и, конечно же, vino de verano, название которого уже вполне соответствовало установившейся погоде.

   Изъяв наши сумки (вид тёплой одежды в одной из них печально напоминал, что наше лето скоро кончается ), мы на такси доехали до ЖД вокзала.

   Наш поезд на Мадрид уже стоял у перрона:

   Не забывайте, что в Испании закрытые двери стоящего поезда вовсе не означают, что время посадки ещё не подошло, даже если до отправления ещё много времени. Надо просто нажать кнопку у любой двери – и грузитесь на здоровье ! А ждать отправления в удобном комфортабельном вагоне намного приятнее, чем на вокзале. Обожаю испанские поезда ! 

   До Мадрида поезд ехал около 4 часов. Заоконные виды «раскручивались» в обратном порядке: равнины, оливки, холмы, опять равнины, но уже без оливок… Время прошло как-то незаметно, к Чамартину мы прибыли точно по расписанию. Равно как по расписанию через несколько часов вылетели в Москву.

  Из всех завершающих эту поездку событий запомнилось лишь одно небольшое «происшествие», которое по истечение времени мы будем вспоминать с улыбкой  . Дело в том, что, уже пройдя все предполётные формальности, в duty free мы увидели литровую бутылку Сангрии за 4 евро, и решили прямо здесь же выпить её в честь успешного завершения путешествия. Однако винтовая пробка никак не захотела способствовать реализации нашего замысла, начав предательски прокручиваться  . Ситуация, которая в быту решилась бы в 5 секунд несколькими надрезами ножа, здесь, в «стерильной» зоне, оказалась не только смешной, но и довольно тупиковой. Самое интересное, что металлических ножей не было и близрасположенном кафе. Даже любопытно, какими подручными средствами воспользовались бы вы, окажись на нашем месте ?     Нами были испробованы все имеющиеся «инструменты», включая монеты. В конечном счёте фортуна смилостивилась над нами и именно под ребром одной из монет металлические перемычки пали и открыли нам дорогу к заветной влаге  . Viva Espana ! - Adios Espana ! - были нашими первыми и последними тостами  . Однако такой ли уж adios ? Ведь с Испанией мы попрощались ненадолго: уже скоро мы отправились в новое путешествие, на этот раз - в противоположную от Мадрида сторону - через Кастилию в Сантьяго де Компостелу.

  Удачи всем нам в жизни и путешествиях ! И спасибо всем читателям за то время, которое Вы уделяете моим рассказам !