Часть 2. Литва (начало см. ЗДЕСЬ)

Получение литовской визы

В сравнении с латвийской визой, литовскую я получил на удивление просто. Заранее распечатал с сайта консульства анкету и заполнил ее, сфотографировался (цветное фото 35х45 мм, 70-80% которого должна занимать голова) и купил в Сбербанке дорожные чеки American Express в евро. (С 1 апреля 2007 года для получения литовской визы необходимо подтверждение платежеспособности из расчета 40 евро на день пребывания – для этого нужны чеки или выписка с банковского счета). Чеки я купил за рубли по довольно выгодному курсу безо всяких комиссий, а в Литве их обналичили с комиссией – 2% в латышском Парекс-банке и 1,5% - в немецком Ганза-банке.

Около 11 утра я подошел к консульству (в Москве оно находится по адресу Борисоглебский переулок, 10), где стояла небольшая очередь. Пока она шла, тут же купил страховку; сходил в банк на Новом Арбате поменять рубли на 35 евро (консульский сбор за визу взимается только в евро). В туристическом центре Литвы, что напротив консульства в подвале под аркой, отксерил дорожные чеки (копии требуют обязательно). Кстати, страховки там тоже оформляют. Так как визу я запрашивал на 10 дней, подтверждения бронирования гостиниц не потребовалось. На все-про все ушло меньше полутора часов. Через 5 рабочих дней так же спокойно получил визу.

Друскининкай (Друскеники)

Так как в Литву я въехал со стороны Гродно, первой остановкой у меня был знаменитый курорт Друскининкай, или как его раньше называли по-русски и до сих пор называют по-белорусски – Друскеники. Билет Гродно – Друскининкай на маршрутку стоил 7730 БР (95 рублей), расстояние - около 50 км. Поездка занимает 2-3 часа - в зависимости от количества машин на белорусско-литовской границе. Там же есть небольшой магазинчик дьюти-фри, где принимают только евро и доллары и где литовцы закупаются спиртным и сигаретами – ввиду неоправданно высоких цен на них в самой Литве (пачка LM стоит 3,2 лита = 32 рубля). Так что контрабанда – явление не редкое, и литовская таможня здорово шмонает пассажиров. К слову, уже на обратном пути, в поезде Вильнюс – Москва один в дребадан пьяный литовец, матерясь на чистом русском языке, рассказывал, как в советское время он служил в Туркмении, где его и других солдат заставляли вскрывать и обыскивать пресловутый «груз 200» - цинковые гробы с погибшими «афганцами» – чтобы предотвратить ввоз наркотиков из Афганистана в Союз. (Сейчас литовские парламентарии действуют не лучше брежневского политбюро: периодически появляются проекты отправки военных контингентов то в Африку, то на Южный Кавказ).

Но вернемся к отдыху. В переводе с литовского Друскининкай означает что-то вроде «Солевары»: это поселение возникло среди лесов в излучине Немана, у озера, из вод которого выпаривали соль. В дальнейшем сочетание соснового бора, реки, воздуха и воды, насыщенных частичками полезных минералов, создало этому месту славу всесоюзного курорта. Эта слава поддерживается и сегодня: в Друскининкай открываются современные лечебные комплексы типа Spa Vilnius с собственными бюветами (источниками «пользительной» воды), в начале этого года заработал крупный аквапарк, а в санаториях еще советской постройки нет отбоя от клиентов.

Так что я поступил опрометчиво, когда поехал туда, заранее не забронировав номера в санатории или гостинице. Поначалу, по совету местных жителей, я отправился в санаторий «Неман» - огромный многоэтажный комплекс советской эпохи, рекомендованный мне как место с низкими ценами. Увы, «Неман» уже не функционирует. Потом я посетил близлежащий санаторий «Литва», где цены также должны быть невысокими. Там все места были заняты. Еще один относительно недорогой вариант – санаторий «Белоруссия» - также вызывал подозрения насчет наличия свободных мест, так как туда активно ездят отдыхать соответственно жители Белоруссии. Кстати, если кто планирует подлечиться в Друскининкай, «Белоруссия» - нормальный бюджетный вариант. Один мужик рассказал мне, что он заплатил за путевку в этот санаторий на двоих взрослых около 950 евро, включая проживание, лечение и полноценное питание. Санаторий этот представляет собой крупный комплекс по типу «Немана», стоит на опушке леса и пользуется большой популярностью среди мамаш с детьми. В «Литве» отдыхает много пенсионеров, а в Spa Vilnius – люди «с достатком выше среднего».

Нашлось в Друскининкай место и для меня. На пересечении местного променада с улицей Свободы (Лайсвес) обнаружилась небольшая семейная гостиница «Турист» – семейная в том смысле, что, как на Западе, ею владеют и в ней работают члены одной семьи и их знакомые. Это место подтвердило мое мнение о том, что такие гостиницы – лучший вариант размещения по соотношению «цена-качество». По-английски такие заведения обычно называются guest house, по-русски – пансион, а по-литовски – sveciu namai («свечю намай»). «Турист» – это твердая «трешка»: в 2-местном небольшом, но и немаленьком номере есть телевизор, мини-бар, две кровати, шкаф, диван, два кресла со столиком, санузел с ванной. Владельцы сказали, что обычно такие номера они сдают по 200 лит (2000 рублей) в сутки на двоих, 100 лит – на одного, но мне сдадут со скидкой – за 70 (700 рублей). Правда, без завтрака, но прямо под окнами есть ресторан, а в двух шагах – супермаркет-дискаунтер сети Leader Price, входящей в группу Carrefour, и аквапарк. Неплохо за 20 евро?

Заселившись, я первым делом отправился в аквапарк. Это, конечно, что-то. В комплекс площадью 25 тыс кв м вбухали 36 млн евро. Там есть все: «лягушатник», бассейны под крышей и на открытом воздухе, горки разной высоты и конфигурации для спуска «без ничего» и на надувных лодках, джакузи и водопады, бани арабская и турецкая, сауны такие и сякие, круговой водоем с искусственным течением, чтобы можно было медленно «плыть по течению» на надувном круге, кафе, гостиница, банк и т.п. Предусмотрены даже такие «мелочи», как простота открытия замков на шкафчиках для вещей, достаточное для всех желающих количество фенов и полочки для очков на входе в бассейн. В общем, этот комплекс явно даст фору посещенному мною в прошлом году аквапарку в Кракове, куда раньше литовцы специально ездили на отдых. Кстати, раньше литовцы также перлись за сотни километров в водные парки в польском Гданьске и латвийской Юрмале, но теперь все иначе - во время моего пребывания в Литве, новый аквапарк открыли еще и в Вильнюсе (туда я уже не пошел). В Друскининкай за пользование всякими горками-бассейнами берут 230 рублей за 2 часа (только на 1 час не пускают), причем с пяти вечера действует повышенный тариф. Народу существенно меньше, чем в том же краковском парке. Горки – бобслей отдыхает, скорость такая, что от летящих брызг приходится прикрывать глаза. Основной бассейн имеет прозрачную стену - плаваешь с видом на сосны. В целом, отдохнул как надо. Потом еще осмотрел местный краснокирпичный костел и православную церковку, нагулялся по сосновому бору, вдоль озер и Немана.

Хостел – лучший друг «бюджетного» туриста

На следующий день, еще раз совершив променад по окрестностям, с местного автовокзала я уехал в Вильнюс. Благо транспорт в Литве ходит значительно чаще, чем в Белоруссии. За 20 лит (200 рублей) и полтора часа маршрутка довезла меня до столицы республики. Там я заранее зарезервировал по интернету место в хостеле Vilnius Backpackers на улице Св. Николая - впритык к улице Вокечю и рядом с Ратушной площадью с отелем Radisson, то есть в самом центре города и в 5-10 минутах ходьбы от вокзала.

С хостелом вышел перерасход средств: я хотел остановиться на 4 ночи в 2-местном номере, заплатив за 1 место. Но оказалось, что номер сдается только целиком, причем на 1 ночь он уже забронирован, так что ее мне пришлось провести в 6-местном дортуаре. Честно говоря, потраченных денег мне не жалко. Во-первых, хостел имеет удачное место расположения, во-вторых, его оснащение ничем не уступает хостелам где-нибудь в Германии, в-третьих, в нем останавливается весьма интересная интернациональная публика, от которой можно узнать много нового для себя: американцы, австралийцы, японцы, немцы и т.п. Я там был чуть ли единственным русскоязычным постояльцем.

2-местный номер оказался уютной комнатой на мансарде с балконом, выходящим в тихий внутренний дворик, который замыкает лютеранская кирха. Выяснилось, что вообще-то комната предназначена для семейных пар с детьми: двухспальная кровать для взрослых, двухэтажная кровать для двоих детей, телевизор с DVD-проигрывателем, большое количество вешалок. Если останавливаться там семьей из 2-4 человек, то 100 лит (1000 рублей) в сутки – очень привлекательная цена. 1 место в 6-местном дормитории в том же хостеле стоит 37 лит (370 рублей) в сутки. В эту стоимость входит пользование постельным бельем и возможность приготовить себе на общей кухне бесплатный легкий завтрак из чашки кофе и бутерброда с джемом. Санузел с ванной - на этаже. Стирка и сушка (глажка) одежды и белья – по 10 лит (100 рублей). Таким образом, 4 ночевки и стирка с сушкой в этом хостеле мне обошлись в 357 лит (около 100 евро). Не самый бюджетный вариант, но и не разорительно.
Плюс поболтал «за жизнь» с владельцем – молодым литовцем, который раньше сам путешествовал по Европе, а теперь содержит хостел и с помощью двух подручных ребят делает в нем всю работу. Конечно, считать чужие деньги неприлично, но интересно. При условии полной заполняемости хостела (3 комнаты на 6 человек каждая + 1 «семейный» номер) получается «грязная» выручка 7660 рублей в сутки (3х6х370 + 1000), или около 220 евро. Или порядка 5000 евро «грязными» в месяц. Жить можно. Правда, Валдас (владелец хостела) пожаловался, что в Вильнюс ездит меньше западных туристов, чем в Ригу или даже Таллинн, где он с напарником хотел открыть еще один хостел. Он объяснил это большей «раскрученностью» этих городов, а также тем, что из Западной Европы в Вильнюс до сих пор не летают авиадискаунтеры типа Ryanair, который летает в Литву только в Каунас. А западным туристам, видите ли, влом, заплатив копейки за перелет, еще и тратить деньги и время на переезд на автобусе в 100 км от Каунаса до Вильнюса. Тем не менее, они все равно добираются до Литвы. Особенно много западных туристов в том же Вильнюсе и в Тракайском замке: американцы, немцы, французы, испанцы, итальянцы и т.д. Кстати, не первый раз замечаю: если немцы и японцы известны своей тягой к коллективизму и в большинстве случаев путешествуют большими группами (то же самое относится к испанцам), то французы-индивидуалисты, как правило, ходят компаниями по 2-4 человека.

Если кого-то интересует подобное бюджетное размещение в центре Вильнюса, могу еще посоветовать хостел Old Town недалеко от ж.-.д.-вокзала и Ворот Зари (500 рублей с человека за ночь в 2-местном номере или 400 – в 3-4-местном). Минус – Old Town находится чуть подальше от центра города, чем Vilnius Backpackers, и впритык к ж.-д.-путям. На Бернардинской улице, в самом центре, есть еще пансион Litinterp: 730 рублей с человека за размещение в 2-местном номере, 840 – в 1-местном, душ на этаже. Минусы – в июле не работает и относительно далеко от вокзала.

В литовской прессе пишут о недостатке в республике 3-звездочных гостиниц при избытке 4-5-звездочных (прямо как у нас). На мой взгляд, в Вильнюсе с приличным недорогим жильем как раз все нормально, а вот где-нибудь в Каунасе или Клайпеде – действительно беда (о жилье в Каунасе см. ниже). В Клайпеде я как-то проходил мимо очередной Radisson, где за столиками на улице сидели англоязычные командировочные, которым, естественно, все расходы оплачивает фирма, и один другому сказал: «Посмотри на цены в меню», после чего оба засмеялись. Думаю, смех был вызван не низкими ценами ресторана при гостинице, а совсем наоборот.

Королевский город Вильно

В Вильнюсе нет такой же великолепной Рыночной площади и королевского замка, как в Кракове. (О том, почему я сравниваю Вильнюс именно с Краковом, вы узнаете чуть ниже). Вернее, они есть, но по красоте и степени сохранности не идут ни в какое сравнение с краковскими. Нет и бульварного кольца – Плант (правда, его замещает большое количество парков). Зато по количеству изумительных костелов и церквей, особенно в стиле барокко, и по размерам Старого города столица Литвы явно опережает Краков.

На одном из туристических форумов кто-то написал, что Старый город Вильнюса (СянАместис) представляет собой княжескую резиденцию. Я бы уточнил – не княжескую, а королевскую. В 1251 году литовский князь Миндовг и его жена Марта крестились в католичество и спустя два года по поручению римского папы Иннокентия IV были коронованы как литовские король и королева. Правда, в 1261 Миндаугас отрекся от христианской веры, а значит, и от короны. Сын Гедиминаса Ольгерд иногда называл себя «королем Литвы и присоединенной Руси». В 1386 его сын Ягайло, приняв католичество и женившись на польской королевне Ядвиге, был провозглашен польским королем. А в 1398 литовские бояре «нелегитимно» провозгласили на одном из пиров двоюродного брата Ягайло - Витовта «королем Литвы и Руси». В последующий период, когда ВКЛ и Польша объединились в одно государство, Вильно был второй столицей Речи Посполитой после Кракова и застраивался именно по его образцу.

В Вильнюсе есть точный аналог Королевской дороги в Кракове и Праге, по которой проезжали короли. В Праге Королевская дорога идет по Старе Место от городских укреплений (Пороховой башни) по Целетной улице к Староместской площади с ратушей, а затем по Карловой улице и Карловому мосту выводит к королевскому замку – Пражскому граду. В Кракове Королевская дорога начинается перед городскими укреплениями у знаменитого барбакана, затем идет по Флорианской улице к Рыночной площади с ратушей, а оттуда по Городской улице к королевскому замку Вавель. В Вильнюсе главная артерия Старого города аналогичным образом проходит от остатков городских укреплений - Ворот Зари (Аушрос Вартай) по одноименной улице до Ратушной площади, а затем по улицам Диджёйи (Большой) и Пилис (Замковой) выходит к замку.

От Тосканы до Литвы - подать рукой

Столица Литвы располагает сразу двумя королевскими/княжескими замками: Верхним с башней Гедимина и Нижним с кафедральным собором. Нижний замок, практически полностью разрушенный в XIX в., и собор изначально были идентичны Вавельскому замку и собору в Кракове. Иначе и быть не могло, ведь по распоряжению короля польского и великого князя литовского Сигизмунда I Старого в Вильно работали те же итальянские зодчие, что построили королевскую резиденцию в Кракове.

Сегодня литовцы не слишком любят говорить о том, что именно через посредничество Польши в Литву проникало итальянское искусство Возрождения: они до сих пор не забыли им «оккупации» Вильно в 1919-39 годах. Но что поделаешь, если итальянские мастера прибывали в Литву действительно по приглашению польских правителей и духовенства.

Здесь особенно преуспели упомянутый Сигизмунд I, или, как называют его литовцы Жигимантас Сянасис, и его жена-итальянка Бона Сфорца. В молодости Сигизмунд провел три года (1499-1502) у своего брата в Буде, где в то время работало множество тосканских мастеров, приглашенных туда венгерским королем Матиашем Корвином. Сигизмунд был воспитанником итальянского гуманиста Филиппе Буонаккорси, прозванного «Каллимахом», а также свел в Буде знакомство с итальянскими мастерами Андреа Вероккьо, Андреа Феруччи, Бенедетто да Майано и др., которых впоследствии он приглашал работать в Польшу.

Одними из первых приехавших из Венгрии в Польшу итальянских зодчих стали Франческо да Фиренце и Бартоломео Береччи. Франческо, прозванный поляками «Флоренчиком» («флорентийцем»), начал в 1502 году перестройку Вавельского замка в ренессансную резиденцию. После его смерти в 1516 руководство работами на Вавеле перешло к Береччи, пристроившему к вавельскому собору знаменитую капеллу Сигизмунда в чисто тосканском стиле (1517-1533). Интерьер капеллы был украшен произведениями других тосканских мастеров: Джованни Чини из Сиены, прозванного поляками «Сиененчиком», Бернардино Дзаноби из Флоренции, Филиппо да Фьезоле и др. (О путешествии по Тоскане см. в моем отзыве на этом сайте «Самостоятельный отдых в Италии»).

В 1517 году Береччи посетил резиденцию Сигизмунда в Вильно для составления планов реконструкции местного собора после пожара. В Вильно из Кракова также приехали другие члены «дизайн-студии» Береччи: Чини, Дзаноби и Филиппо да Фьезоле. Возможно, к работам над собором и Нижним замком также был причастен Джованни Мария Падовано, который работал на Вавеле, перестраивал после пожара здание Сукеннице в Кракове и выполнил киворий Марьяцкого костела там же. Резьбу по дереву для собора и замка выполнял Санти Гуччи, который также работал над краковскими Суконными рядами (отец Санти принимал участие в создании флорентийского собора). Тем не менее, считается, что основным руководителем работ в Вильнюсе, как и на Вавеле, был все же Береччи. В свою очередь он был учеником Андреа Феруччи и потому созданные им работы имеют аналогии с произведениями этого мастера, в частности со скульптурным алтарем Феруччи в церкви Сан Джироламо во Фьезоле (около 1450, ныне алтарь хранится в Лондоне).

Любопытный факт: некоторые полагают, что наплыв итальянцев в Краков и Вильно был обусловлен влиянием, которое имела на мужа миланка Бона Сфорца. Феминисткам приятно будет услышать, что аналогичным образом можно объяснить приглашение итальянских спецов со стороны других восточноевропейских правителей: Матиаша Корвина (был женат с 1476 года на Беатриче Арагонской из неаполитанского дома), Владислава II (был женат с 1502 на Анне де Фуа, получившей гуманистическое воспитание), Ивана III (был женат на Софье Палеолог).
Бона собрала при своем дворе в Вильно итальянских музыкантов, архитекторов, скульпторов и врачей. Например, Алессандро Пезенти из Вероны, ставший придворным музыкантом Боны в 1521, оказал большое влияние на дальнейшее развитие органной музыки в Вильнюсе и Кракове. Благодаря Боне, в Литве впервые стали разводить ранее неизвестные там растения, привезенные из Италии: кабачки, помидоры, лук-порей и др. Первоначально эти растения были высажены в садах миланки на территории вильнюсских замков. Сейчас Нижний замок активно восстанавливают, вернее, строят заново (а потом скажут, что так и было) – в том виде, в каком он был создан итальянцам. Открыть его для туристов обещают в 2009 году.

Борьба за сферы влияния, или Немного о «культуртрегерах»

Польское и итальянское влияние на Вильнюс не ограничивается только Нижним замком и собором, оно намного шире. Правда, о том, что так случится, вначале никто и подумать не мог. Подобно Латвии с Эстонией, Литва имела все шансы подпасть под культурное влияние русских, а затем - немцев.

Ранняя история Вильнюса имела много общего с древними русскими городами. У впадения речушки Вильняле (Вилейки) в Нерис (Вилию), на высоком холме в IX в. был построен деревянный кремль. Вокруг него стал расти посад, получивший название не по более крупной реке, а по речушке Вилейке. Все - как у славян-кривичей в Гродно (см. в первой части этого отзыва). В правление князя Гедимина (1316–1341) деревянный замок был укреплен каменными стенами, а при его внуке Витовте (1392–1430) был построен каменный Верхний замок, остатки которого сохранились до сих пор. Характерно, что Витаутас, проведший определенное время в государстве тевтонцев, построил Верхний замок по образцу немецких крепостей, как и замок в Тракай (см. ниже). Кроме того, к XIV в. существовали упомянутый Нижний замок и деревянная крепость на Кривой горе (ныне – гора Трех крестов). Как и гродненские крепости, виленские замки испытали мощный натиск тевтонских рыцарей: крестоносцы атаковали Вильнюс в 1365, 1375, 1377, 1383, 1390, 1392, 1394 и 1402 годах.

Атаки немцев были только частью масштабной борьбы между различными народами за сферы влияния и за умы литовцев. Решался главный вопрос – кто первым христианизирует последних язычников Европы. Ведь прямо у Нижнего замка на территории нынешнего парка (ранее – долина Свинтарога) размещалось языческое святилище бога-громовержца Перкунаса/Перуна с жертвенным алтарем. И это в то время, когда «все прогрессивное человечество» уже приняло христианство.

Когда литовский князь Миндаугас решил принять католическую веру – по той же причине, что и польские короли – чтобы обезопасить себя от вторжений тевтонских и ливонских крестоносцев, он обратился за помощью к ним же и к папе римскому. Крещение Миндовга и его жены состоялось в Хелмно, то есть в Тевтонском государстве, и было осуществлено священником-немцем. Уже тогда поляки попытались вклиниться между немцами и литовцами. Епископ Гнезно хотел назначить на должность литовского епископа своего человека – монаха-доминиканца Вито, но спустя четыре года он был вынужден вернуться в Польшу. Правда, при Вито на месте храма Перуна был построен романский кирпичный храм, остатки которого сохранились под нынешним собором (после возвращения Миндовга в язычество храм разрушили). На место Вито в 1254 году из Ливонии прислали немца Христиана, который уехал из Литвы спустя пять лет. В 1271-1291 литовским епископом числился тевтонский священник Иоаганн, который в Литве ни разу не был. В 1285 в Литве был убит другой немец – миссионер Конрад.

Новая волна походов немецких крестоносцев на литовцев в XIV в. послужила причиной возобновления миссионерских начинаний и попыток князя Гедиминаса принять католичество. Но народ был однозначно против христианства. В 1341 году в Литве были убиты двое монахов-францисканцев из Чехии. В 1347 францисканцам все же удалось закрепиться в Вильнюсе. Один из бояр князя Ольгерда, Гаштольд, ради женитьбы на польке, перешел в католичество и основал на Кривой горе монастырь, куда пригласил из Польши 14 монахов-францисканцев. Однако в 1368 году, когда Гаштольд отбыл вместе с Альгирдасом в очередной поход на Москву, местные жители, недовольные поведением францисканцев, подожгли монастырь. Половина польских монахов погибла во время пожара, остальных литовцы распяли на деревянных крестах и пустили по Нерису на запад – туда, откуда они пришли. Сегодня эта история широко известна, как и факт последующей установки на Кривой горе знаменитых трех крестов – в память о погибших монахах. Реже говорится о том, что Ольгерд, вернувшись из похода, подверг различным карам, вплоть до смертной казни, несколько сотен язычников. Сам он к тому времени был христианином, причем православным, так как претендовал на звание правителя всех русских земель, а две его жены были русскими (Мария Витебская и Ульяна Тверская). Впрочем, это не помешало язычникам Вильнюса замучить в XIV в. троих православных миссионеров: Антония, Иоанна и Евстахия – на месте нынешней церкви Св. Троицы, на которой имеется соответствующая мемориальная доска.

Племянник Альгирдаса, Витаутас тоже принял христианство. Когда Витовт обратился за помощью против своего кузена Ягайло к тевтонцам, он крестился в католичество, а когда стал искать поддержку у русских – перешел в православие. Но все решил хитроумный и коварный Ягайло, который ради власти был способен на многое и даже больше: он стал сотрудничать с тевтонцами намного раньше Витовта и укокошил отца Витаутаса и своего дядю – князя Кейстута (его задушили в замке Крево в нынешней Белоруссии, откуда Витовт бежал, переодевшись в женское платье).

Немцы и русские окончательно «потеряли» Литву, когда Ягайло принял католическую веру, женился на Ядвиге и заключил союз с Польшей, направленный против Тевтонского ордена. Несмотря на попытки Витовта захватить власть и крестить литовцев в православие, отныне именно поляки занимались распространением христианства в Литве. На протяжении нескольких веков, большинство епископов Вильно, а также священников на местах и членов монашеских орденов, обосновавшихся в Литве, были именно поляками. И именно через Польшу в Литву проникали все западноевропейские новшества.

Ягайло повелел разрушить капище Перуна в Вильнюсе и построить на его месте христианский храм Св. Станислава, а также послал епископа Познани Доброгоста к римскому папе Урбану VI с просьбой разрешить основание в Вильнюсе епископской кафедры и назначить первым епископом Анджея Василько. Другой поляк, бывший виленским епископом в 1414-1421, Петр Краковчик, по заданию папы Мартина V занялся «перековкой» православных жителей Литвы в католиков. В этом деле преуспел еще один епископ - Ян Лосович (1467-1481), пригласивший в Вильно бернардинцев.

Другой епископ Вильно, Валерьян Протасевич-Сучковский (1556-1580) привлек в город иезуитов, в том числе знаменитого польского проповедника и политического деятеля Петра Скаргу (1536-1612). Скарга возглавил в Вильно иезуитский коллегиум, основанный в 1570 представителем ополячившегося белорусского рода Радзивиллов (см. в разделе про Белоруссию). Сегодня Скарга считается первым ректором Вильнюсского университета, так как именно в это заведение в 1579 году, по указанию польского короля Стефана Батория, был реорганизован коллегиум (кстати, от этого слова произошло английское «колледж»). Скарга, прославившийся своими выступлениями на польских сеймах, был похоронен в краковском Петропавловском костеле, перед которым ему установлен памятник. Университет же просуществовал вплоть до 1832, когда его закрыли царские власти - в связи с причастностью профессуры и студентов к антироссийским выступлениям.

В 1919 году университет был восстановлен Пилсудским. После войны, когда поляков выселяли из Вильнюса, польская профессура уехала в Торунь, где на новом месте университет им. Стефана Батория продолжил свое существование. (Говорят, поляки вывезли с собой часть наиболее ценных книг из университетской библиотеки). Любопытно, что примерно так же возник Лейпцигский университет, основанный немецкой профессурой, изгнанной еще в средние века из Пражского университета.

До тех пор, пока церковь не отделили от государства, а школу – от церкви, все преподаватели обязательно имели духовный сан и читали проповеди в университетском храме. В костеле при вильнюсском университете есть много чего интересного, в том числе надгробие поэта Адама Мицкевича. Здесь примечательно даже не то, что его до сих пор никак не «поделят» между собой поляки и литовцы, как мы с украинцами не можем «поделить» Гоголя, а то, что хотя писал Мицкевич по-польски, жил он в Вильно. А в Кракове, где Мицкевичу установлен памятник на центральной площади, он никогда в жизни даже и не был.

Сам кампус Виленского университета представляет собой множество построек, образующих несколько внутренних дворов, - система, изначально служившая оборонительным функциям и применявшаяся при строительстве замков и монастырей. Украшением университета, наряду с костелом, являются фрески, созданные выпускниками Alma Mater Vilnensis по образцу западноевропейских шедевров. Например, фрески в помещениях филфака выполнены явно в духе Босха, а фрески на сводах нынешнего книжного магазина повторяют стилистику, в которой созданы станцы Рафаэля в Ватикане.

Если быть ближе к современности, к началу XX в. Вильно был таким же польско-еврейским городом, как Львов или Гродно. В 1897 году 40% жителей города составляли евреи, 31% - поляки, 20% - русские, 4,2% - белорусы и только 2,1% - литовцы. Как и в Гродно, во время Второй мировой фашисты быстро «решили» еврейский вопрос. (В фильме «Попугай, говорящий на идиш» весьма реалистично показано, как на улице в Вильно, на которой жили одни евреи, после войны их осталось максимум 1-2 человека). Доля русских и поляков в общем населении города к нашему времени также значительно снизилась. Ныне на поляков приходится 19% всех жителей Вильнюса, на русских – 14%, а большинство населения составляют литовцы. Однако русский язык в столице Литвы знают практически все, даже очень молодые ребята и девчата. А многонациональность местного населения до сих пор находит отражение в названиях улиц – Русу (Русская), Вокечю (Немецкая), Жиду (Еврейская), Тоторю (Татарская) и пр. Вперемежку стоят храмы католические, православные, протестантские, синагоги…

Борьба за сферы влияния. Часть вторая, или Что делали итальянцы среди литовских чащоб

На несколько веков подряд столица Литвы в культурном плане оказалась тесно «привязанной» не только к Польше, но и к Италии: ввиду яростного противодействия поляков и литовцев всякому влиянию со стороны немецких крестоносцев, Краков и Вильнюс завязали самые тесные отношения с Ватиканом. Несмотря на географическую близость Польши и Литвы к Германии, в двух восточноевропейских странах итальянское влияние столетиями было не менее сильным, нежели немецкое. И если Каунас с Клайпедой все же стали в значительной мере немецкими городами, то Вильно, как и Краков, всегда был настроен на прямой контакт с Римом.
Огромную, если не определяющую роль здесь сыграли всевозможные католические монашеские ордены: францисканцев, доминиканцев, бернардинцев, кармелитов, бригиток, иезуитов, пиаристов и т.д. Опять же многие улицы Вильнюса имеют говорящие названия: Бернардинская, Францисканская, Бернардинская, Августинцев, Доминиканцев и т.д. Именно монахи не только распространяли в Литве католическую веру, но и активно противодействовали влиянию со стороны протестантской и православной ветвей христианской церкви. Для туристов этот факт интересен тем, что в ВКЛ, в первую очередь в Вильно, широкое распространение получило итальянское барокко. В прошлом году за 2-недельную поездку по Польше я насмотрелся по самое не могу кирпичной готики (см. на этом сайте мой отзыв «Самостоятельный отдых в Польше), а в этот раз в Вильнюсе я точно так же насмотрелся барочных храмов.

Кстати, позиции католических орденов в Литве до сих пор сильны. Как-то раз я видел на центральной улице Вильнюса, Аушрос Варту, 5-6 совсем молодых девчонок в монашеских рясах. А по ТВ периодически идут фильмы «духовного содержания», например, я посмотрел кино про трех немецких монахов, совершающих путешествие в итальянский монастырь (действие происходит в наше время). В конце фильма монахи прибывают в живописную гористую область в Италии. Немецкий монах среднего возраста вместе с итальянцами готовит неплохой ужин, пожилой монах вместе со своим одногодкой-итальянцем изучает древнюю рукопись, а совсем молодой пацан-монах любуется закатом. Блин, бывают моменты, когда завидуешь этим самым монахам.

Возвращаясь к искусству, мне всегда были ближе готика и Возрождение, а к барокко с его завитушками я относился несколько отстраненно. Но после посещения Рима я «проникся» барокко, которое, как ни странно, многими своими чертами обязано ренессансу. Хотя искусство Возрождения считается гармоничным и уравновешенным, а барокко – причудливым, неспокойным и «завихренным», почему-то такие мастера, как Микеланджело, «в расцвете сил» перешли прямиком от ренессанса к барокко. Понятно, что деление на эти стили придумали гораздо позже, но ведь «делили» тоже не дураки, а очень даже сведущие люди. Так вот, в Вильнюсе полно католических и православных храмов, которые сочетают в себе элементы Возрождения, барокко и других стилей европейской архитектуры.

Самый характерный пример «сплава» различных стилей в одной постройке – это вильнюсский собор с часовней Св. Казимира. Внутри этот храм имеет готические своды, тогда как снаружи – это чистой воды классицизм: после сильного урагана в 1769 году архитектор Стуока-Гуцявичюс, получивший образование в Риме и Париже, реконструировал собор в силе древнегреческого храма. А знаменитая часовня Св. Казимира была построена в стиле барокко явно по примеру капеллы Св. Сигизмунда на Вавеле. Возвели ее опять же итальянцы: в XVII в. Константино Тенкалло построил здание, Микеланджело Паллони расписал боковые стены фресками, а Джованни Пьетро Перти создал алтарь.

Тенкалло также известен тем, что возвел одну из первых построек раннего барокко в Литве – вильнюсский костел Св. Терезы (1633-1650), созданный по заказу вице-канцлера ВКЛ С.К. Паца для кармелитского монастыря. Паллони в свою очередь расписывал фресками дворец Виланув в Варшаве для короля Яна Собесского, дворцы магнатов Сапегов и Слушек в Вильно (в последних двух случаях фрески не сохранились), Петропавлоский костел в Вильно и костел монастыря в Пажайслисе недалеко от Каунаса (эти фрески сохранились, но труднодоступны - см. ниже). Главное же творение Пьетро Перти в Вильно – многочисленные скульптуры (1677-82), которыми украшен Петропавловский костел, построенный краковским архитектором Яном Заором. Скульптуры были созданы миланцем Перти в сотрудничестве с римлянином Джованни Марией Галли в поместье канцлера ВКЛ Яна Казимира Сапеги – Антакалнис. (Ранее Антакалнис был пригородом Вильнюса, сейчас он в черте города). Примечательно, что в 1638-1864 Петропавловский костел принадлежал каноникам Латерана, то есть духовным лицам, приглашенным в Литву прямо из Рима, из церкви и дворца Сан-Джованни-ин-Латерано – первоначального места пребывания римских пап. Без преувеличения, костел в Антакалнис украсил бы собой любой город, включая даже Рим.
Еще один образчик западноевропейской (итальянской) архитектуры – костел при университете, создававшийся при участии мастеров, работавших на орден иезуитов, в том числе итальянского архитектора Джованни Мария Бернардони (1541-1605). Он был учеником иезуитского архитектора Джованни Тристано и трудился в Речи Посполитой с 1583 года (см. в разделе про Белоруссию). К самому университету итальянцы также приложили руки. Например Карло Спампани из Рима во второй половине XVIII в. создал ряд скульптур для обсерватории при университете. Увы их я не увидел, так как обсерватория, построенная в стиле «классицизм» немцем Мартином Кнакфусом, была на реконструкции.

Все это только несколько образчиков западноевропейского искусства в столице Литвы. На самом деле, если «покопать» поглубже, то можно найти еще очень много чего интересного. Допустим, считается, что в Вильнюсе мало образцов готической архитектуры – обычно в качестве таковых называют обалденный костел Св. Анны, построенный в стиле кирпичной готики для немецких жителей города, и стоящую рядом бернардинскую церковь. Но достаточно пройтись по улице Диджёйи, чтобы увидеть готический жилой дом по типу тех, что строились в городах Ганзы. Или можно осмотреть позднеготический костел Св. Николая со ступенчатым фронтоном и сетчатыми сводами, построенный еще до принятия в Литве христианства, или францисканский костел с чисто готическими сводами, возведенный в стиле итальянской готики, но снаружи имеющий барочный фасад.

Даже пресловутые Ворота Зари с иконой Богоматери, которые гиды первым делом показывают всем туристам, таят свои секреты. Эта одна из главных христианских святынь в Вильно имеет чисто языческое происхождение. Аушра – языческая богиня утренней зари, имя которой было известно многим индоевропейским народам. Например, в латинском языке оно сохранилось в виде слова astra – «звезда», а в английском – в словосочетании Easter day – «день Астры» (речь идет о Пасхе). То, что Богоматерь на иконе в часовне Аушрос Варту изображена без младенца, вызывает подозрение: а Богоматерь ли это вообще? Может быть, паломники поклоняются в ее образе богине Аушре? К тому же Дева Мария на этой иконе имеет не простой нимб, но некое подобие солнца вокруг головы с исходящими во все стороны лучами.

Ложка дегтя

В общем, Вильнюс понравился мне значительно больше, чем я ожидал вначале. Это просто «кладовая» шедевров, книга на иностранном языке, которую надо только научиться читать, и тогда узнаешь очень много такого, о чем и не подозревал. Однако, верный своей привычке писать не только о плюсах, но и о минусах, я добавлю «ложку дегтя».

Что мне как туристу не понравилось в Вильнюсе, так это то, что в Сянаместис разрешен въезд на личном автотранспорте. Да, автолюбители стабильно пропускают пешеходов, но сильно осложняют им жизнь. Другой минус – это цены. Продукты в супермаркетах стоят столько же, сколько в странах Западной Европы. Более того, из-за коварности «старых членов» ЕС, сельское хозяйство которых широко пользуется государственными субсидиями, известные своим качеством литовские продукты вытесняются с прилавков, не выдерживая ценовой конкуренции. Что до цен в кафе, то они сопоставимы с московскими. По рассказам местных жителей, цены на все товары, жилье и т.д. в Литве, особенно в Вильнюсе, стремительно приближаются к западным, а зарплаты - отстают. По причине высокой инфляции, в 2006 году республику не приняли в евро-зону, хотя вроде бы собирались.

Но самое главное даже не это. Пусть Литва и входит в состав ЕС, но она страдает от тех же самых проблем, что и Россия. Во-первых, литовцы вместе с другими прибалтами заслуживают почетное «право» разделить вместе с русскими и поляками «звание» самых пьющих народов Европы. На улицах литовских городов вечером можно запросто встретить 10-летних пьяных пацанов. Случаются истории вроде той, когда в море около Клайпеды утонули две 15-летние девочки, которые, надравшись до поросячьего визга, полезли купаться в одежде, стали тонуть и в итоге скончались на руках спасателей… не от воды в легких, а от переизбытка алкоголя в крови.
Второй основной не слишком приятный момент – в Литве, как и в России, современный капитализм основан преимущественно не на производстве товаров и услуг, а совсем на иных принципах. За исключением сырьевой сферы, бизнес зиждется на тех же столпах, что и у нас:
Спекуляция недвижимостью - за последние годы рост цен на недвижимость в центре Вильнюса только чуть-чуть отстает от роста цен в Москве;
Махинации с предприятиями советской эпохи. Фонды вроде «Амбер траст» со штаб-квартирами в Лондоне, созданными евреями из СССР и прочей «русской» мафией, за копейки скупают предприятия, «реорганизуют» их, после чего продают втридорога, причем предприятие фактически прекращает свое существование. (Помните, чем занимался главный герой фильма «Красотка»?).
Взятки, блат и казнокрадство. Как сказал один проворовавшийся литовский чиновник от культуры, «Литва – это страна кузенов и кузин»: кумовство процветает не хуже, чем в какой-нибудь Нигерии. Депутаты сейма катаются за государственный счет по всей Европе, чтобы сыграть со своими иностранными коллегами в теннис. А на Куршской косе, являющейся природным заказником, строятся виллы нуворишей и чиновников.
И наконец, самый «приличный» источник обогащения в этом ряду - розничная торговля. Крупнейший в Литве розничный оператор – компания Vilniaus Prekyba, недавно переименованная в Maxima LT, имеет годовой оборот 1,8 млрд долларов – ср. с крупнейшей российской торговой сетью «Магнит» с оборотом 2,8 млрд. Магазины Maxima встречаются по всей Литве и Латвии, а на дорогах полно фур с символикой компании.

В столице последствия такой «экономики» проявляются ярче всего. По улицам Сянаместис с бешеной скоростью носятся кабриолеты с «золотой молодежью», в городе с населением около полумиллиона человек работает техсервис Porsche, полно ресторанов различных кухонь мира и т.п. В то же время люди предпенсионного возраста, отчаявшиеся найти работу, собирают бутылки по урнам. А ребята из обычных семей имеют все меньше шансов на приличное образование и работу: этим летом литовское правительство начало постепенный перевод всей системы высшего образования на платную основу. Впрочем, злая судьбина настигает и «молодых волков»: в газетах нередко встречаются истории гибели на отцовских машинах совсем молодых ребят и девчат, причем бывает, что в автокатастрофы попадают 15-19-летние девчонки в трезвом состоянии (вот и шути после этого на тему «женщина и автомобиль»). Жители менее крупных городов Литвы просто валом валят на Запад, куда в последние годы уехало 10% и без того не слишком большого населения республики. А Паневежис и Шауляй вообще известны как города с большим процентом «бритоголовых»: легко догадаться, что причиной этого является невозможность найти нормальную работу в своем городе.

В общем, по мере того как узнаешь все больше подробностей, начинаешь думать: а может быть, белорусы правы? Капитализм – это необходимое, но все-таки зло, его нельзя «выкинуть» только потому, что, как мафиозо из «Необыкновенных приключений итальянцев в России», «он необходим нам в качестве затычки»…

Учкудук – три колодца, а Тракай – три замка

Естественно, что, остановившись в Вильнюсе, я не мог не посетить Тракайские озера, что в 30 км к юго-западу от литовской столицы. С вильнюсского автовокзала туда ходит масса автобусов: как прямых, так и «кривых», то есть тех, что по пути петляют по местным деревенькам. Прямой автобус идет в одну сторону 40 минут, «кривой» - 1 час, стоимость билета - 32 и 42 рубля соответственно. Билет в островной замок без экскурсии стоит 100 рублей, билет в исторический музей при замке – 40 (обязательно сходите, там много интересных предметов, правда, не имеющих никакого отношения к замку: антикварная мебель, коллекция старинных курительных трубок и т.п.). Полуостровной замок можно посетить бесплатно, музей при нем – очень маленький, но за 4 лита можно и сходить.
Как и Вильнюс, Тракай отличается многонациональностью: там живут литовцы, поляки, татары, караимы, русские, белорусы и т.д. Раньше по-русски это место называлось «Троки», как в современном польском. Отсюда же фамилия Троцкий, что соответственно означает «Тракайский». А Тракайская улица в Вильнюсе по-польски называется «Троцка». На дореволюционных открытках с видами Трок надписи выполнены преимущественно на русском, польском и французском, литовский встречается реже.

Туристы едут в Тракай ради двух основных целей: посмотреть на местные замки и отдохнуть на озерах: летом можно купаться, кататься на катамаране или яхте, а зимой – на снегоходе. Я поехал ради замков. В Троках, как, например, в Сигулде в Латвии, было сразу три каменно-кирпичных замка.

1. Первый замок был построен по указу Гедимина в Старых Троках и впервые упоминается в немецких летописях в 1337 году. Когда Гедимин перенес свою столицу в Вильнюс, замок отошел к его сыну Бутаутасу, а после смерти Гедимина его захватил другой его сын – Кестутис. Около 1350 года в этом замке у Кейстута родился сын Витаутас. Впоследствии Ягайло отнял Тракай у Витовта и отдал своему брату Скиргайло. В 1391 году тевтонские и английские крестоносцы, пришедшие на помощь Витовту, разрушили замок, и более он не восстанавливался. Участок земли с остатками замка Витовт подарил в 1405 году монахам-бенедиктинцам. Их монастырь был построен на месте замка, остатки которого сохранились поныне под землей.

2. В 1375 году Кейстут перенёс свою столицу из Старых Трок в защищённые озером Новые Троки. В 1370-е здесь по его указу строятся два каменных замка на расстоянии пушечного выстрела друг от друга – полуостровной и островной. В 1382-83 Витовт, в рамках войны с Ягайло, вместе с тевтонцами осадил и взял полуостровной замок в Новых Троках, однако не удержал его. После того как Витовт все же добился трона великого князя литовского и помирился с кузеном, он заново отстроил полуостровной замок своего отца. Сегодня от крепости остались оборонительные башни и стены, построек внутри замка уцелело немного.

3. Незадолго до Грюнвальдской битвы, в которой литовско-белорусско-украино-русско-татарское войско Витовта совместно с польским войском Ягайло разбило тевтонцев (1410), по указу Витовта в 1409 году в Новых Троках было закончено строительство островного замка. Витовт, который в военном деле был Тухачевским своего времени, то бишь активно перенимал передовой опыт Запада, пригласил для возведения крепости немецких мастеров. Именно они построили островной замок, который после реставрации в 1930-х и 1950-х годах стал главным туристическим объектом Тракай (как и полуостровной замок, он был наполовину разрушен во время шведского «потопа» в 1655-60, а затем сильно пострадал во время Великой отечественной).

В отличие от двух предыдущих крепостей в Троках, строившихся по образцу замков Ливонского ордена, новая резиденция Витовта возводилась по аналогии с тевтонскими замками, в частности с явной оглядкой на резиденцию великих магистров в Мариенбурге (ныне Мальборк). Витовт жил в Мариенбурге, когда бежал к тевтонцам от Ягайло, и не зря провел у них время. Круглые башни на квадратном каменном основании островного замка роднят его с тевтонским замком в Бытуве, построенном в то же время (1395-1407), а композиция княжеского дворца Витаутаса с внутренним двориком повторяет типичный для Тевтонского ордена замок-конвент в виде прямоугольника. Кроме того, как и в крепостях Тевтонского и Ливонского орденов, в островном замке был гипокауст – система отопления помещений посредством горячего воздуха, проходившего по трубам вдоль стен и пола. Далеко не во всех тевтонских замках были форбург (предзамок) и донжон (главная башня – последний рубеж обороны), как в островном замке Витовта. Зато обширный форбург и высокий донжон до сих пор сохранились в Мариенбурге. В общем, наученный опытом предшествующих лет, Витаутас позаботился о возведении для себя супер-крепости. В 1430 году в ней он и умер.

Троки интересны еще и тем, что там обитают представители довольно оригинальной секты – караимы (всего 60-70 человек). Как и татары, они появились в Тракай в результате разгромного похода Витовта на Золотую Орду в 1399 году. Тогда неуемный князь, собрав большое войско, в которое вошли литовские, польские и тевтонские рыцари, с немаленьким количеством артиллерии двинулся на Орду, но был разбит под Полтавой татарской конницей. Сторонники хана Тохтамыша, который в результате этого похода рассчитывал одолеть своего соперника – Тамерлана, поселились в Тракай. Туда же бежали из Орды караимы, которые имеют очень много общего с крымскими татарами (возможно, «караимы» - это другая форма «крымчаков», и от крымских татар их отличает только иная вера). В Литве караимы заделались в личную охрану князей по типу швейцарской гвардии, албанских наемников или русских стрельцов. «Стрелецкая» слобода караимов в Троках расположена так, что ее нельзя миновать по пути к полуостровному и островному замкам.

На мои попытки выяснить у служителя караимского храма, какую религию исповедуют караимы, он отвечал – караимскую (логично), и что все основные религии основываются на Библии. Если быть совсем точным, караимы, подобно уничтоженным хазарам, исповедуют иудаизм, только не признают Талмуд. Соответственно их небольшой храм в Троках называют или кенессой, или караимской синагогой. Внутри синагога оформлена почти как западнохристианский храм, а упомянутый служитель встречает посетителей в турецкой феске.

Каунас (Ковно) – город-крепость

Из Вильнюса до Каунаса я добрался на автобусе примерно за час и за 17,5 литов (175 рублей). В рекламных целях Каунас нередко называют «второй столицей Литвы». В реальности он был столицей всего около 20 лет – с 1919 года до начала Второй Мировой войны, так как Вильнюс в то время принадлежал Польше. Местный Старый город напомнил мне Торунь – такой же ганзейский город средних размеров, стоящий на реке, впадающей в Балтийское море, примерно в 200 км от него.

Как и в Торуне, в Ковно много образчиков кирпичной готики, появившихся здесь благодаря немецким купцам Ганзы, представителям различных монашеских орденов и тевтонским крестоносцам. Прежде всего, это дом Перкунаса (бывшее ганзейское подворье) и остатки замка, который одно время принадлежал тевтонцам. Они дали Витовту войско для борьбы с Ягайло, а он взамен позволил им в 1383 году соорудить замок в Каунасе, но уже в следующем году примирившиеся кузены отбили его у крестоносцев. В стиле кирпичной готики также построены Петропавловский собор XV в. и костел Витаутаса того же периода с сетчатыми (звездчатыми) сводами, характерными для кирх Риги, Гданьска и храмов прочих ганзейских городов, бернардинский костел Св. Георгия XVI в., костел Св. Гертруды, а также некоторые жилые дома на главной улице Сянаместис – Вильняус гатве.
Еще одна черта роднит Ковно и Торунь – до Первой мировой войны это были два города-крепости. Даже на современных картах хорошо видно, что оба города окружает кольцо из 9-12 фортов, а местные ж.-д.-вокзалы отнесены подальше от центра и имеют множество путей для облегчения подвозки различного вооружения и солдат. Только если Каунасскую крепость построила Российская империя для защиты от Германии, Торуньскую крепость создала Пруссия для защиты от России. В сериале Хотиненко «Гибель империи», несмотря на его малобюджетность, отражен весь ужас Первой мировой – в эпизоде, в котором пруссаки подвозят к Каунасской крепости печально знаменитую пушку «Длинная Берта» калибром 420 мм и обсуждают, насколько меньше дней займет разрушение крепости, чем это было нужно для того, чтобы Берта уничтожила кольцо фортов вокруг бельгийского Льежа (еще один город-крепость, на создание оборонительной системы которого были затрачены огромные средства, см. мой отзыв на этой сайте «Как съездить в Европу на уик-энд»).

По названной выше причине, от расположенных рядом автовокзала и ж.-д.-вокзала до центра Каунаса нужно пилить пешком минут 30-40. Поэтому лучше сразу сесть на троллейбус (билет у водителя стоит 1 лит = 10 рублей). Если не путаю, от автовокзала до Старого города идут №№ 1, 5, 7, 14, 15. Выходить – у Вильнюсской улицы, которая ведет из Сянаместис в центр Нового города и плавно переходит в аллею Свободы (Лайсвес алея), считающуюся главным каунасским променадом. Архитектурной доминантой аллеи, в которую она, собственно, и упирается, является Петропавловский собор, или собор Св. Архангела Михаила. Это не упомянутый мной средневековый готический храм у Ратушной площади, а другой – неовизантийский, построенный в конце XIX в.. Как и прочие подобные соборы в Риге, Таллинне и Хельсинки, он был возведен царскими властями не просто для осуществления служб для местного православного населения - в первую очередь для российского гарнизона Каунасской крепости, но явно с целью, показать, кто здесь хозяин. В Первую мировую в храме служили мессы для немецких военных, а сейчас – для литовских.

Помимо названных достопримечательностей Сянаместис, конечно, нужно отметить довольно красивую ратушу на Ратушной площади (Ротушес айкште), в которой сочетается готика, ренессанс, барокко и классицизм (например, башня ратуши «восьмерик на четверике» явно построена в духе голландского ренессанса). В самом здании в разное время было много чего, сейчас там ЗАГС. Плюс очень красивое барочное убранство есть в готическом Петропавловском соборе и готико-ренессансном костеле Св. Троицы при бернардинском монастыре, что также стоит на Ратушной площади. А вот иезуитский барочный костел Св. Франциска Ксаверия XVIII в. все на той же площади больше впечатляет снаружи, чем внутри – в Минске, Несвиже, Гродно и Вильнюсе видал я иезуитские костелы и побогаче.

Плюс, безусловно, большой кайф погулять по улочкам Старого города и аллее Лайсвес. Можно еще осмотреть бенедиктинский костел Св. Николая XV в. на окраине Сянаместис, доминиканский костел Тела Господня (Corpus Cristi) XVII-XVIII в. на Вильнюсской улице и православный Благовещенский собор в парке у автовокзала. Честно говоря, внутрь этих храмов я не попал, так как они были закрыты. Но большое впечатление на меня произвел интерьер бернардинского костела Св. Георгия. Во-первых, мне вообще нравятся храмы францисканцев (бернардинцы – ответвление францисканского ордена), а во-вторых, в отличие от соседнего Петропавловского собора, это совершенно не отреставрированная церковь, и там можно увидеть, в каком состоянии достаются реставраторам многие храмы, и оценить их титанический труд. Ну и вообще, средне-крупный готический храм безо всякой мишуры сам по себе внушает.

Музей Чюрлёниса я не стал посещать (как шутил кто-то из «Битлз», «я очень люблю Бетховена, особенно его стихи» – работ Чюрлёниса я не знаю и не особенно стремлюсь к этому). В пресловутый каунасский музей чертей я тоже не пошел, так как полностью согласен с одним средневековым итальянским проповедником (забыл, как его звали), который как-то обещал своим слушателям показать на следующей проповеди настоящих чертей. Когда же на проповедь собралось множество любопытствующего народа, гуру сказал им: «Посмотрите друг на друга». В общем, чертей мне и в повседневной жизни хватает, в музей за ними идти не надо. Зато в окрестностях Ковно есть настоящая жемчужина итальянского барокко, посещение которой просто обязательно для всякого уважающего себя туриста, но, увы, связано с рядом трудностей. Речь идет о монастыре камальдулов в Пажайслисе.
Главная достопримечательность монастыря, спроектированного итальянскими мастерами по классическим законам перспективы, – один из первых в Литве костелов купольно-центрической планировки. В плане костел представляет собой шестиугольник и построен в 1667-1712 годах по образцу знаменитой венецианской церкви Санта-Мария-делла-Салюте. Это настоящее итальянское (венецианское) барокко, и потому костел в Пажайслисе очень похож не на западнохристианские церкви, а на византийские храмы. Первый архитектор церкви – Джованни Баттиста Фредо, затем храм достраивали братья Путини. Внутри костел декорирован лепниной скульпторов И.Мерли из Ломбардии и М.Вольшейдаса из Вильнюса. Вдобавок ко всему стены и купол храма были украшены фресками «Переход через Красное море», «Пир Балтазара», сценами из жизни Св. Христофора и Девы Марии и пр. Создание фресок велось целым рядом западноевропейских художников под руководством флорентийца Микеланджело Паллони, работавшего в Литве в 1674-1700 годах. Считается, что фрески в Пажайслисе создавались под непосредственным влиянием великих венецианских художников.

Ну что, захотелось увидеть это чудо? А фигушки. Во-первых, монастырь в Пажайслисе расположен не в самом Каунасе, а в лесу - на полуострове, образованном течением Немана, на берегу Каунасского водохранилища (Кауно Марёс). Ближе всего к монастырю находится конечная остановка 9-го троллейбуса, которым местные жители пользуются, чтобы добраться до яхт-клуба и пляжей на берегу Каунасского «моря». От автовокзала удобнее и быстрее доехать на 5-ом троллейбусе (остановка на противоположной стороне от автовокзала) - до конечной, а оттуда пройти до Пажайслиса пешком вдоль леса. На машине, ясен перец, доехать проще. Но даже если вы добрались до монастыря, есть другой важный нюанс – время работы. В местном путеводителе время, в которое туристы могут попасть в монастырь, обозначено так: июль – 11.00 (непонятно, что это значит), январь-май – 10.00-13.00, 14.00-16.30, июнь – 12.30-13.30. В общем, даже итальянцы с их вечной сиестой могут только позавидовать такому расписанию, а желающим увидеть венецианское барокко посреди литовских лесов остается выкручиваться кто как может. Или можно отправиться в Венецию смотреть на Санта-Мария-делла-Салюте, либо в Вильнюс, где аналогичный расписанный фресками купол с шестиугольным барабаном имеет крестово-купольный доминиканский костел Св. Духа, создание которого, естественно, не обошлось без итальянских мастеров.
Немного про житейскую сторону Каунаса. Как вы уже поняли, основной общественный транспорт в городе - это многочисленные троллейбусные маршруты. Хоть Каунас и «вторая столица», местное население намного проще жителей Вильнюса: в подземных переходах явно насс…ано, а в подворотнях Сянаместис – откровенно наср…но. Встречается много людей, плохо или совсем не знающих русский язык, что для Вильнюса – скорее исключение. В целом, мне показалось, что Каунас до сих пор пребывает примерно там, где крупные российские города находились в 1990-е годы, то бишь в эпохе первоначального накопления капитала. Мои попытки найти дешевое жилье поближе к центру окончились ничем – о хостелах в Каунасе пока не слышали. В гостинице BW Santakos, находящейся на подступах к Старому городу, запросили аж 105 евро за ночевку в 1-местном номере, а гостиница Minotel в переулках за Ратушной площадью оказалась в стадии реконструкции в 4-5-звездочный отель (неплохо для не самого крупного города в не самой развитой стране ЕС?). Добродушный дядька-сторож подсказал мне, что самый дешевый ночлег в окрестностях можно найти в том самом яхт-клубе при Каунасском водохранилище. Такой вариант хорош для более-менее продолжительного пляжного или водно-спортивного отдыха, но для одной ночевки мне не подходил.

Пришлось сдаться на милость местного частного капитала. За 58 евро мне сдали 2-местный номер в гостинице «Кунигайкщю мяне» (в переводе - «Княжий двор» или что-то вроде того), что на улице Даукшос в самом сердце Старого города. Гостиница соответствовала европейской «трешке» (интерьер, мини-бар, телевизор, завтрак, уровень обслуживания), но для Литвы все равно какая-то стремная цена. Плюсом гостиницы было и то, что на стойке у ресепшен были выложены довольно толковые путеводители по Каунасу, в том числе на русском. Там не только перечислены все достопримечательности, приведены маршруты общественного транспорта и расписания автобусов и поездов, следующих в другие города, но и даны не хвалебно-слащавые, а весьма адекватные оценки республики. Например, по моей «любимой» транспортной теме: «Железнодорожное сообщение в Литве не является ни самым современным, ни самым быстрым…» или «Состояние дорожного покрытия в этом городе, как и во всей Литве, колеблется от очень хорошего до очень плохого». В общем, на мой взгляд заезжего туриста, лучше всего остановиться в Ковно в пансионе Litinterp (ул. Гедиминаса, 28-7). Он находится на полпути между автовокзалом и аллеей Лайсвес, стоимость проживания - не больше 30-40 евро за номер в сутки.
Что еще запомнилось в Каунасе – это свадьбы в ратуше в воскресный день. Как раз когда я подошел к ней, собирались регистрироваться не меньше 3-4 пар «новых литовцев». На площади перед ратушей разместился целый автопарк новеньких «БМВ» и «Ауди» во главе сразу с тремя (!) «Хаммерами», причем один был в виде удлиненного лимузина. Впоследствии молодожены разошлись венчаться по различным костелам, где я их снова и встретил. Но что мне понравилось – сотрудники ЗАГСа дали мне спокойно осмотреть ратушу изнутри, пока не началась регистрация браков. У нас в Москве из-за многочисленной охраны фиг попадешь, например, в Елоховскую церковь, когда там венчаются всякие авторитеты, а здесь я без помех заходил и в ратушу, и в костелы – «братва» не обращала на меня никакого внимания.

Фото из поездки http://www.streamphoto.ru/users/belorussia