Название района Айя Пиккола, где я жила, дословно  переводится как «район маленьких крылышек». Здесь находится около 400 трулли, в которых проживает 400 жителей. Хотя туристы сюда обязательно захаживают, мне показалось, что Айя Пиккола более самобытен и более естественен нежели район Монти, где даже в несезон все говорит о том, что Альберобелло – это туристический город.
Когда мы шли к моему трулло, за разговором с Франческо я не очень прислушивалась к  внутренним ощущениям и только когда вышла на улицу одна, испытала весь букет нахлынувших эмоций. В какой-то момент я даже потерялась – перестала понимать где я, какое сейчас время и что я что вообще нужно делать. Встала и стою посредине улицы раскрыв рот. Невероятно, что я здесь и что это всё та же Италия.

Когда оцепенение прошло, я вспомнила, что надо как-то двигаться, куда-то идти, потому что хотя для меня время и остановилось, для других людей оно продолжает идти и скоро неминуемо наступит сиеста.
Как это часто бывает, город в котором живешь, получается смотреть не «цельно», а «кусками», в режиме «утро-вечер», потому приготовьтесь к тому, что отдельные части Альберобелло вы будете лицезреть на протяжении  нескольких следующих дней, то возвращаясь к уже виденному, то  открывая новые уголки и достопримечательности.

Потом прогулялась к Casa d’Amore. Не думайте, что этот дом имеет какое-то отношение к прекрасному чувству и в его стенах случилась какая-нибудь замечательная или трагическая любовь. Хотя, конечно, может быть любовь и была, но история об этом умалчивает. d’Amore – это всего лишь фамилия мэра города Francesco. Помните ту историю с приказом графа Аквавива строить крестьянам только временные, легкоразбираемые жилища без раствора? Так вот, бедные местные жители за 150 лет  так намучались с этим строительством и разбором своих домов, что 27 мая 1797 года, когда король Фердинандо IV Бурбон своим декретом освободил Альберобелло от феодального гнета, избранный мэр  Francesco d’Amore в знак освобождения решил построить двухэтажный антитрулло из камня, глины и извести, игнорируя все навязанные феодалами каноны строительства классических трулли. Casa d’Amore – это своего рода протест, не против трулли естественно, против угнетения и несвободы. Сейчас здесь располагается туристический офис.

Рядом с Piazza del Popolo, где расположен муниципалитет Альберобелло, есть небольшой бельведер, с которого открывается вид на район Монти. Тут же лестница, по которой можно в этот район спуститься. И мы это обязательно сделаем, даже не один раз, но позже, потому что сейчас нужно спешить к трулло Соврано.

На втором этаже расположены в основном комнаты для работы. Смотрительница музея  предупредила, чтобы я была осторожна, так как там крайне низкие дверные проемы. На самом деле, один из них был мне примерно по плечо. Преодолев этот проем, я очутилась в небольшой комнатке, под которой находилось неглубокое «подземелье» (глубоким оно не могло быть по причине того, что это все-таки второй этаж).  Там, внизу, среди мешковины и разбросанных инструментов, красовались опущенные туристами монеты, купюры и билеты на посещение трулло Соврано.  Особенно маняще выглядели стоевровые купюры:-) Интересно, их на самом деле туда бросили туристы или это «реклама» для побуждения к действию?

В 13.30 трулло Соврано закрывается на сиесту. Я осмотрела его экспресс-методом за каких-то 15-20 минут. Когда спускалась вниз со второго этажа, смотрительница уже оделась и приготовила ключи, чтобы закрыть музей. Она терпеливо дождалась, пока я сделаю последние снимки, а потом мы вместе покинули трулло. Стрелки на часах говорили о том, что нужно торопиться на вокзал, если я еще хочу попасть в Чистернино.

Добираться в Чистернино нужно с пересадкой в Мартине Франке. По сути, ехать-то немного – 15 минут до Мартины и потом еще минут 7 до Чистернино в направлении Лечче. Гораздо больше времени занимает пересадка. Но  да бог с ней, через каких-то минут 45-50, как  покинула Альберобелло,  я уже была в Чистернино.

Тут видимо сказалась вся  усталость от утреннего переезда и первого обзорного забега по Альберобелло, потому что мой внутренний компас совершенно не хотел работать. Имея в руках четкую карту города, на которой еще дома жирно маркером нарисовала путь к centro storico, я умудрилась немного заблудиться. К тому же и указатель показывал какое-то неопределенное направление.  Ну ведь и дураку ж понятно, что надо было сразу от Viale Stanzione забираться наверх, нет, меня понесло по шоссе налево. А там частные владения и никакой дороги вверх. Пришлось возвращаться. Зато я порадовалась первым весенним цветам, что растут на обочине пыльной дороги, полюбовалась снизу холмом, на котором стоит город и разглядела заброшенный небеленый четырехкупольный трулло, форма которого, если смотреть чуть сверху, показалась мне   сказочно-совершенной.

Вернувшись на исходную позицию – большую круглую площадь-развязку я впала в задумчивость, какую из оставшихся двух дорог выбрать – ту, что идет совсем вверх или ту, что чуть ниже.  Обе они, по-видимому, вели в исторический центр Чистернино, но вот  вопрос - какая из них короче. Потому как на тот момент я уже была в том состоянии легкой усталости, когда данный вопрос имел немаловажное значение. Пожилой пулиец, что шел через дорогу, увидав туристку с увесистым фотоаппаратом на шее и застывшую на перепутье дорог, махнул мне рукой в сторону второй, более нижней дороги. Пока я переходила улицу, он уже бодрым шагом взбирался вверх. Я поспешила вслед за ним. Он же шел не оглядываясь, сцепив руки за спиной, бодро и размеренно преодолевая подъем. Я так и не успела поравняться со стариком, когда его синий, развивающийся на ветру плащ бесследно растаял за поворотом.

Практически сразу, как поднялась наверх, увидела каменную церковь с куполом, возведенную по подобию трулло. Честно говоря, не знаю ее названия.