Очень жаль, что  как-то не очень сложились мои отношения с городом Руво-ди-Пулья. Но отчасти это случилось из-за стечения обстоятельств. Задержавшись в Андрии и Кастель-дель-Монте, я попала в Руво в аккурат на сиесту. Делать мне, собственно, было нечего, кроме как бродить вокруг закрытых церквей. На вторую неделю в Италии сиеста перестает быть неожиданностью  и даже уже не так раздражает. Вот что меня точно смущало в этом городе – это наличие большого количества огромных собак, которые ходили за мной по пятам, обнюхивали и даже облаивали. Собак я побаиваюсь в любом виде, даже если они 20 см в прыжке, а уж если большие…В-общем, я старалась не дышать, лишний раз фотоаппаратом не размахивать и улыбаться, хотя понимала, что последнее вряд ли поможет)))
Площадь Matteoti, palazzo Avitaja и Chiesa di San Rocco.

Второе досадное обстоятельство приключилось как раз на этой площади. Стою я, никого не трогаю, глазею на палаццо. И вдруг останавливается кирпичный сиат, открывается дверь и оттуда раздается куча вопросов «откуда, зачем, куда…». Я человек вежливый, терпеливо на все отвечаю, пока  не следует приглашение прогуляться в бар. Честно говоря, меня это сильно не прельщает, так как синьор, мягко говоря, не моей возрастной категории, потому я вежливо отказываюсь и иду дальше. Но не проходит и 10 минут, как сиат снова выруливает из-за угла. Мне уже это перестает нравится, хотя все еще забавно. Подумав, что я его испугалась, синьор Пьер набирает какой-то номер, разговаривает, а потом  протягивает мне телефон. Слышу русскую речь с украинским акцентом: «Пьер классный мужик, ты его не бойся, он хороший». Вообще, с какой стати я должна его бояться или не бояться?  Мне нужно, чтобы меня оставили в покое. Вежливо и терпеливо объясняю, что у меня тут «много дел» и мне пора. Ухожу. Но меня беспокоит то обстоятельство, что у этого товарища офис рядом с кафедральным собором.  Но несмотря на это решаю идти в его сторону. Передвигаюсь мелкими перебежками, постоянно оглядываюсь)  Страха я не испытывала, но вот связываться с ним снова и вступать в вязкий разговор как-то не хотелось. На этот раз пронесло, слава богу.

Но что мы все обо мне? Давайте о Руво. Город этот очень древний и был основан колонией греческих гончаров еще до рождества Христова. В 18 веке, когда проводились масштабные раскопки, были найдены множественные захоронения и около 2000  гончарных изделий – горшков, ваз, чашек и т.д. Причем некоторые из них были сделаны в Пулье, а некоторые вывезены из Греции. Коллекцию купила богатая семья меценатов Джатта и они основали местный одноименный музей Джатта. Он находится несколько в стороне от centro storico, я до него не дошла, хотя и собиралась.

Самое удивительное, что есть в Руво  - это кафедральный собор 13 века в романском пулийском стиле. Только ради него можно приехать в этот город. Я дала ему два прозвища – «синьора с опущенными плечами» и «матрешка». Вторую ассоциацию объяснить не могу, но для меня эта церковь похожа на матрешку)

«Собор в Руво – один из красивейших в провинции Бари. Как и в Канозе, он стоит в ложбине, на которой виден уровень улицы конца XII века. Главный вход -  в числе самых богатых, которые я когда-либо видел. Круглая арка окружена резными каменными лентами, подобными кружеву. По ломбардской моде боковые столбы опираются на спины двух львов, а сверху, из стен, словно горгульи, высовываются странные каменные существа, в том числе и два злобных грифона, зажавшие в лапах человеческие головы.»

Цитата из моей любимой книжки, как вы понимаете. А теперь все это проиллюстрируем.

Чтобы скоротать время до окончания сиесты и открытия собора, я пошла гулять в сторону церкви Святого Михаила Архангела и расположенной рядом Пинеты, но у самой кьезы мне опять преградила дорогу свора огроменных собак. Их было штук шесть, они мирно спали на пороге церкви и я уже было хотела боком-боком их обойти и свернуть направо, к парку. Соскочили и как давай лаять, заразы. Я взад пятки по-тихому, а потом рванула в обратном направлении. А там между домов мелькнул кирпичный сиат))) Нет, так полтора часа я не протяну (при условии еще, что церковь откроется в четыре).  Поеду-ка я в Битонто.
На прощание еще раз вернулась к собору. Освещение к тому времени немного изменилось  и моя матрешка стала выглядеть еще более выразительно. Мне оставалось надеяться, что внешний фасад – это самое лучшее, что есть у этого собора и я не сделаю ошибку не дождавшись его открытия.  Те немногие фотографии, которые я нашла в Интернете, говорят о том, что я все-таки поступила правильно, отправившись в Битонто. Тем более, что его собор тоже оказался невероятно хорош.

Очень жаль, что у меня не осталось от Руво почти никаких других фотографий, кроме как собора. Во всей этой беготне от собак и сиата, я почти не снимала. Но, честно говоря, чем-то особенным улицы Руво не отличаются. Или может быть мне так показалось. Самое трогательное, что я видела – вот такие религиозные композиции у входа в дом.

 
Продолжение следует.

ags888, вы прям ставите меня в неловкое положение   Я начинаю чувствовать отвественность за ваш выбор. Да, на самом деле, Остуни мне показался более туристическим и более людным, что связано, видимо, с близостью к Бари.  Города хоть и очень похожи, но все-таки немного разные. По похожести атмосферы я скорее бы сравнивала Локоротондо и Чистернино. Остуни немного другой, более крутая и запутанная планировка - многочисленные лестницы, спуски, подъемы, повороты. Он чуть более дерзок, суров и выхолощен и чуть менее провинциален по сравнению с Локоротондо. По ощущениям, Остуни - это маленький город, а Локо - большая деревня. Если нужно выбрать, я бы выбрала Локо, но в идеале нужно посмотреть и то,и другое.

Ну и соборная площадь, в которую очень гармонично вписывается Cattedrale 13 века.

Уже 17 часов, но дверь по-прежнему заперта. Решаю ждать еще 15 минут и уходить.  Время коротаю, рассматривая вот этот   дом, примыкающий к собору. Вроде бы дом как дом, но в свете заходящего солнца мне нравится наблюдать, как постепенно меняется цвет камня, становясь более глубоким.

В 17.15, когда я уже было нацелилась делать прощальный снимок и уходить, боковая дверь скрипнула и с грохотом распахнулась.

Должна сказать, одним из результатов путешествия по Апулии стало изменение моих взглядов на то, каким должно быть идеальное внутреннее убранство соборов. Я стала уважать простоту, гармонию камня и даже какую-то суровость, подчас исходящую от норманнских религиозных сооружений.  Наверное дом Бога не должен сбивать с ног своей роскошью и красотой, а располагать к уединению и молитве.

Пока я делала фото внутреннего интерьера, смотритель подошел по мне и указал на круглое стеклянное отверстие в полу, в котором виднелся превосходный мозаичный грифон.

Когда я стала обходить церковь по периметру, увидела спуск в крипту. «Posso visitare?» - как-то само вырвалось. Служитель исчез и через минуту вернулся на пару  с ризничим Вито Валентино. Его фото я потом нашла в Интернете, не мне одной он крипту открывал)

Вито оказался очень приятный человеком, узнав, что я русская, даже поприветствовал меня на моем родном языке. Потом он долго выбирал ключ из огромной связки. Нам нужен был №1, но он все никак не находился.  Наконец, общими усилиями мы его отыскали. Как я уже писала, верхний собор относится к 12-13 веку, к норманнскому периоду, то, что внизу – это  9-11 век.  А внизу оказался настоящий мини-музей с полом, остатками стен, выставленными элементами декора более древней церкви. Я смогла поближе подобраться к мозаичному грифону и рассмотреть его. На что еще обратил внимание Вито – это фрески с изображением святых, выполненные в византийской технике.

Поблагодарив доброжелательного ризничего и оставив мелочь в корзинке для пожертвований, я поспешила к станции. Опять-таки решила срезать путь и пойти по другой дороге, в результате долго плутала, но, спасибо местным, благополучно и главное вовремя, выбралась к нужному месту.