Есть в Италии городок Аоста, центр одноименной долины. Автономная область Валле д'Аоста — самая северная и самая маленькая в Италии. Это долина треугольной формы, узким концом упирающаяся прямо в Монблан. Когда-то, во времена императора Августа, здесь стояла крепость, на месте которой было основано поселение и воздвигнута триумфальная арка, кстати, самая древняя из сохранившихся.
Из Аосты ходят маленькие (в пару вагонов) электрички почти до самого Монблана. Еще оттуда можно за полчаса попасть на автобусе по горному серпантину в очаровательную долинку, "ворота" национального парка Гран Парадизо, с городком Конь (Cogne). Конь - это абсолютный "Милкивэй" с коровами, колокольчиками, игрушечными домиками и расходящимися во все стороны туристическими тропами, про каждую из которых вам подробно расскажут указатели: высота над уровнем моря, длина, что посмотреть и т.д.
В этих местах уже сильно ощущается близость французской границы - мальчик лет десяти, ехавший с нами в автобусе "Аоста-Конь" и знавший всех входящих и выходящих пассажиров, с одинаковой легкостью говорил одним "Buongiorno", а другим - "Bonjour". На улицах тут висят таблички с французским «rue” рядом с итальянским «via”, в магазине к вам может по-французски обратиться продавец.
В самой Аосте есть не только самая древняя триумфальная арка, но и целый квартал древнеримских развалин, по которым хорошо бродить рано утром в полном одиночестве. Осенью Аоста малолюдная, немножко сонная и после восьми вечера затихает совсем.
Приехав в Аосту из Милана, мы с мужем Димой разделились - он остался с вещами на лавочке в связи с незнанием языков, а я пошла искать жилье. Городок невелик, но минут двадцать на то, чтобы обежать его центральную часть, все же надо. Я обежала трижды - и ни одной вывески отеля, или апартаментов, или "B&B", или хоть какого-то жилья для туристов. У обочины стояло местное такси с пожилым итальянцем (или французом?) за рулем, к которому я и обратилась за помощью. Дядечка меня понял, но отвечать не спешил - я была для него развлечением посреди привычно текущего дня, которое хотелось растянуть. Выйдя из машины, он поинтересовался, откуда я такая взялась. При слове "Москва" оживился еще больше и спросил, как там у нас дела в стране. Я, как могла, дядечку успокоила - в целом, мол, все в порядке... Там мы и беседовали несколько минут, и я, наконец, узнала, в каком направлении идти. Отель на краю города (стеклянно-бетонный, большой и скучный) хотел 75 евро без завтрака и намекал, что это даром. Я так не считала, но деваться вроде бы было некуда. Мы потащили вещи в отель и... заблудились. Как-то проскочили нужный поворот и все шли и шли по длинной старой улице, без конца роняя чемодан, цеплявшийся колесами за брусчатку. Но ничего не бывает просто так, не зря мы прозевали злополучный поворот. В конце улицы, у древнеримских ворот Дима вдруг узрел маленькую табличку на стене "Bed&Breakfast, звонить по тел..." В трубке понимали по-английски. Через четверть часа вместо бетонного отеля нас приняла очаровательная комната в доме века этак 13-го, дивно отделанная - темно-красные стены, трогательное яркое лоскутное покрывало на кровати... А «санудобства» нас просто сразили. В лиловых тонах, с лиловыми свечами на мраморе умывальника, с запахом лаванды и выходом через большое окно прямо на терраску на крыше! За окном открывалась великолепная горная панорама. Стоило это счастье 60 евро с завтраком в кафе внизу. Хозяин в вытянутых на коленях трениках встретил нас как родных, а его пожилая madre просто расцвела от нашей оценки лилового санузла -"Artistico!".
Входящий в цену завтрак в кафе хитростью не отличался — большая чашка капуччино и булочка на выбор, но сама атмосфера... Сюда местные жители заходили пить кофе перед началом рабочего дня, и то и дело кто-то из вновь вошедших громогласно кричал «Buongiorno” и обнимался с барменшей, которая за одно утро слышала комплимент «Белиссима!», наверное, раз двести. Мы сидели в уголке, стараясь не привлекать к себе внимание, дабы присутствие туристов не спугнуло эту чудесную атмосферу. А представьте мой восторг, когда на второй день, увидев нас входящими в кафе, дама за стойкой невозмутимо спросила: «Вам как всегда?»
... Мы хотели добраться до Монблана. Рано утром двухвагонная электричка повезла нас в его сторону и часа через полтора окончательно остановилась на станции "Пре-Сан-Дидье". Маленькие станции, которые мы проезжали, помнили другую эпоху - на их дверях видны были полустертые таблички "Зал ожидания пассажиров 1-го класса"... Судя по карте, мы были почти у цели (окончательной целью нашей был Курмайор, стоящий вроде бы у подножья и до которого оставалось километров пять по прямой), но никакого Монблана почему-то не видели. Пошли разбираться к итальянцам в рабочей одежде, что-то обсуждающим неподалеку. Один из рабочих деловито повел нас за собой в сторону от станции. Внезапно деревья расступились и... это был Он, с белой сияющей вершиной, еще более удивительный от неожиданного ракурса - прямо на его фоне поднимались подъемные краны какой-то стройки. "Зачем вам Курмайор?" - удивился итальянец, - "Из него не видно Монблана!" Держа Монблан перед глазами, мы, как бандерлоги, гипнотизируемые Каа, пошли вперед. Сзади посигналили. Нас догонял тот же итальянец, уже на машине. Он остановился, подарил нам крупномасштабную карту местности, пожелал удачи и уехал. И ведь прав оказался! Когда мы через пару часов лугами, пастбищами, дивными деревеньками пришли-таки в Курмайор, Монблан (которым мы, слава богу, налюбовались по дороге) скрылся из виду за какой-то невысокой близлежащей горой. И увидеть его тут можно было только с помощью подъемника на горнолыжную трассу, не работавшего по причине не сезона. На дворе стоял октябрь, «предмонбланье» сияло ослепительными желто-красно-оранжевыми красками. Окрестные деревушки (неудобно так называть поселения, сплошь состоящие из чего-то типа французских «шале» и тонущие в цветах, но как еще назвать?) выглядели абсолютной театральной декорацией. В одной из них мы встретили старичка с палкой и поинтересовались, как деревня называется. «Палезьё-ё-ё...», протяжно и с прононсом ответил старичок, и мы поняли, что Франция... чуть не написала « не за горами»... именно что за горами, и до гор тех можно дотронуться рукой.
Самое удивительное — никого, кроме местных жителей, вокруг не наблюдалось. Немыслимая, солнечная, золотая красота осенних Альп называлась «не сезоном», и гостиницы стояли закрытыми. Чего на свете не бывает...
Послали сыну смс-ку: «Дошли до Монблана!». Получили ответную: «Завидую...» В последнюю секунду вскочили в отходящий автобус и поехали обратно в Пре-Сан-Дидье. И, не отрываясь, смотрели в окно, чтобы еще раз увидеть сияющую вершину...
Отредактировано Santalucia (2011-03-24 00:09:35)
