«О Лукке всегда говорят как о «закрытом» городе. Это касается не  только крепостных стен, окружающих город, на наш взгляд это гораздо в большей степени вопрос  её собственной закрытости, которая может быть преодолена лишь маленькими шажками,  со временем.. 
      И однажды, когда барьер будет преодолен, Лукка продемонстрирует огромное гостеприимство и доверие.
     Возможно, эта закрытость и мешает Лукке открывать свои секреты сразу- существует множество людей, которые по своим собственным и различным причинам  продолжают часто посещать Лукку, но которым никогда не откроется её особая часть истории и жизни- её курьезы, её легенды и её анекдоты, которые и делают её ещё более удивительной».
     Родольфо дель Беккаро, лукканец, аристократ, журналист.

      Мы приехали на вокзал Лукки как всегда опоздавшим местным поездом- сначала полтора часа восторгаясь живописными пейзажами Линии Фаэнтина, потом тихо ненавидя итальянские железные дороги, два часа ползя от Флоренции до Лукки.

     Тучи сгущались, уже не видно было ни просвета, периодически за окном поезда начинал лить дождь. «Стацьоне ди Люююккааа»- эти слова даже облегчения не принесли.
    С опаской всматривалась вперед- читала я о Лукке много, все сходились на том, что это приятный и уютный город- но от Сиены тоже все в восторге- кроме меня
    Я боялась увидеть маленький каменный пустой город, в котором придется мыкаться почти неделю… я боялась разочароваться от его обшарпанности, в общем- я чуть ли не на цыпочках вышла из поезда и  вытянула шею- ну, типа, мы приехали, и что дальше… Permesso?
    Тут тучи раздвинулись, и показался краешек солнышка.
-Ну, и чего встала? – подмигнула Лукка из-за кованых дверей старинных ворот- заходи, не обижу!   

    Это потом мы поняли, что надо просто приглядеться- через зеленые газоны к бастионам вели аккуратные дорожки- вот по ним  и надо идти к многочисленным проходам под  укрепленными стенами,  что от отеля до станции ровно 6 минут средним ходом.
    Но в первый раз мы, как правильные туристы, загрузились в такси и через.. ну да, те же 5-6 минут были на площади Джильо.
    Интересно, те, кто пишет путеводители, бывают в местах о которых рассказывают?   
    Руки бы оторвала тому, кто назвал пьяцца Наполеоне  «самой уродливой площадью Лукки». 

    Наш отель был в стратегически правильнейшем месте- на углу между пьяцца Наполеоне и пьяцца дель Джильо.

Были и отрицательные отзывы, поэтому выбирала с опаской. Слава Богу, что выбрала! Не говоря о цене- 59 евро за ночь в комфорт дабл с видом- к отелю трудно придраться. Чуть-чуть обветшали ковры.. можно сказать о неровном стыке плитки в ванной.. но 6 метровые потолки, огромная ванна в современной ванной комнате где все чисто и функционально, все идеально работает,  огромная кровать в комнате, которая из-за высоты потолка кажется маленькой, а главное- тот старомодный шарм Гранд Отелей ушедшей эпохи, который уже невозможно повторить…   
   В гигантском окне можно было наблюдать жизнь города- вот студенты побежали в колледж, вот старушка с собачкой встретила приятельницу на велосипеде, вот пара канцелярских крыс посеменила на обед…

   А вот шла по улице собака, выглянул старичок.. поздоровались, поговорили.

   Утром- это была суббота- проснулись от странных звуков- словно кто-то бросал металлические трубочки на камни площади. Для на это было уже 8 (для них-то 6!) поэтому особо не расстроились (сразу скажу, это было единственное неудобство площади- не лето, все довольно тихо) но удивились. Стройка? Выглянули в  окно- рынок монтируется. «Надеюсь, не рыбный»,- процедил муж.
    Рынок оказался антикварным, тем самым  знаменитым, который проходит в Лукке каждый третий  week-end месяца, блошиный по нашему.

   Несмотря на дождь, народ ходил по рынку, который растекся по всем близлежащим улочкам- то кучными толпами, то отдельными маленькими группками, а каменный Гарибальди грустно взирал на суету с высоты своего постамента. Он казался настолько «живым» памятником, что не удивлюсь, если безлунными ночами он неспешно прогуливается по пьяяца дель Джильо- площади Лилии, стараясь не цокать каблуками и не перебудить всю округу. 
    Так что, получили отдельное удовольствие, гуляя оба выходных дня по рядам между палатками под моросящим дождиком.   Чего там только не было! У одного старичка даже спросила разрешение поснимать, других снимала втихаря.

    И тут мы одновременно увидели «их».
   Муж уставился на ручку с золотым пером, чернильную. Отдавали за 10 евро. А я не могла оторвать глаз от старого и потрепанного изображения Мадонны- именно такого, какие были на изголовьях старых тосканских кроватей- круглая бляшка. Она была примитивной, слегка потрепанной, с наивным старым рисунком, явно с силой  отодранная от того самого изголовья, и была у ней какая-то особенная аура- намоленная?
     Ни одно столетие кто-то прикасался к ней холодными зимними ночами, прося о чем то, ни один сон она хранила.   
     Я уходила и возвращалась, рассматривала другие предметы, зеркальца с якобы королевскими вензелями, киоты, картинки- и снова шла к прилавку с мадонной. А 20 евро уже лежали в сумке, вынутые из кошелька. Говорят, что старые вещи можно спокойно брать у антиквара- менялы, они очистились от чужой энергетики. Но в этой картинке было что-то теплое и притягивающее, независимо от того, в чьих руках она побывала.
     В общем, стоит теперь у моей кровати.     
     Бастионы и стены  Лукки   впечатляют.. каждый променад открывает новые краски и новые маленькие сюрпризы- или вид на зеленые поля и облетевший лес неподалеку, или синеющие горы и часть «новой» Лукки за стенами, и сами аллеи меняются- то зеленые словно и не осенние, то в красках поздней осени, то почти облетевшие.

    И подземные проходы под ними то закрыты решеткой, то открыты для быстрого пробега в город «извне».

    Вид с одних напомнил остров Сант Элена в Венеции

    А на других вообще растут грибы.

    Лукка мне показалась городом аристократично-классическим. На самом деле нигде более в северной и центральной Италии, и в Тоскане в частности, мне не попадалось столько именно интеллигентных пожилых  джентилуомо, выходящих на вечерний променад в своих пальто темно-синего цвета, лимонных брюках, шарфиках вокруг шеи, с длинными зонтиками- тросточками.

   Вдоль длинных улиц с высокими палаццо- магазины и кафе эдакого старомодного парижского и лондонского стиля.. Но оторви взгляд от витрины- и неожиданно увидишь старинные деревянные потолки в открытом окне второго этажа.

   А в книжном магазине Эдисон я провела 15 минут в обществе сильно постаревшего, но по прежнему обаятельного Риккардо Фольи- вот на фото моя спина и его анфас радует интерес к беседе на его физиономии

   Лукка нетороплива, тепла и уютна, несмотря на осенние дожди, стара и юна одновременна. Здесь пока ещё не много рождественских декораций, но она показалась мне одним из тех классически-рождественских мест, где  и надо встречать этот праздник.   

    Золотистый  свет фонарей  делал город волшебным, рождественско-сказочным из детских фильмов.   
   Но…
ночью,
в узких улочках Лукки..
слышен
отзвук гулких столетий…

     А древние платаны на пьяцца Наполеоне, уже ближе к рассвету, когда на улицах не души, кряхтя вытаскивают огромные заскорузлые лапы из каменных плит и со скрипом разминают затекшие суставы, чтобы утром опять замереть в своем вечном дежурстве.

   Продолжение следует:)- не пугайтесь- всего 2 поста

Отредактировано melodie_del_mar (2010-12-03 16:16:11)