Буду писать паровозиком, т.к. эмоции переполняют, а факты все никак не систематизируются.
Мечта поехать в Италию зрела уже давным-давно, в прошлом году она чуть было не осуществилась, но была променяна на сноубордический Кировск и чудесную Черногорию. В этом же наконец дозрела. Мучила вас тут с маршрутом.  По итогам могу сказать, что почти полностью ему следовали, «просела» только Сиена с Сан-Джиминьяно.   Но ничего, думаю еще доберем.

Итак, было 19 дней, которые сложились следующим образом:
1-4: Рим;
5-8: Кампания с базированием в Подсоррентье (Геркуланум, Помпеи, Неаполь, Амальфи, Равелло, Минори; спасибо Arial  за советы – Artecard на три дня по региону пригодилась и окупилась);
9: Орвието, Чивита ди Баньореджо, Баньо Виньони
10: Баньо Виньони, Сан Куирико Д`Орча и Монтальчино
11: Равенна (еще на 10 день к вечеру приехали во Флоренцию и двинули на один день без ночевки в Равенну)
12-13: Флоренция
14: Верона и приезд на Гарду (базировались в Торри-дель-Бенако)
15: Объехали Гарду с подъемом на Монте Бальдо, заездом в Лимоне-суль-Гарда и попаданием под жесточайший ливень.
16-19: Венеция + острова Мурано, Бурано, Торчелло.

Основные впечатления:

Рим: прекрасен безмерно, ходить и ходить. Правда на удивление «турцентр» оказался каким-то маленьким. Форум  и Палантин – очень и очень. Пантеон, как вечно языческий, как не крои. Авентин (апельсиновый сад, Святое Отверстие и поющие птички). Церкви (никогда не ходила так много и впечатлена): Санта-Пуденциана  такая уютная и «своя», Санта Мария делла Кончецьоне с костницей, Санта Мария ин Арачели, пустынная в 7.30 утра, с Санто Бамбино, византийская Санта Мария ин Космедин (ну и пошлость устроили из этих Уст Истины), Сант-Цецилия с самой Цецилией и неожиданной молельней XIX века в крипте с мозаиками в духе Мухи, Павел за стенами – новострой, но зато как горит на солнце золотой фасад, Петр – тоже пустой ранним утром, возможность спокойно посмотреть на Пьету, но лучше всего там на крыше (не куполе), сидеть в уголке и подписывать открытки.  Музеи исключили сознательно. Письма из Ватикана, увы, не дождалась: хотела сходить в крипту Петра на древнеримское кладбище. Видимо стоило писать сильно заранее.

Подсоррентье: лимонный сад (на территории отеля) цветущий и с висящими лимонами с соответствующими запахами, светлячки (20 лет не видела!) и лимонный пирог в семейном ресторанчике у дороги, где хозяин-папа поделился рецептом. В самом Сорренто любопытный провал (?) и отели-отели с туристами. Рядом милейший городок Мета, проезжали много раз, но так, увы, не вышли погулять.

Помпеи и Геркуланум вне обсуждений, но 5 часов на первый город и  1,5 на второй – ничтожно мало. В Помпеях мы сделали, кстати, финт ушами и сразу прошли снаружи городской стены от входа к вилле Мистерий (поразившись зелени, пустоте и растущим макам), а оттуда уже смотрели сам город. Группу русских туристов встретили…где можно подумать? В лупанарии.

Неаполь: надо попробовать еще. Пока не врубились, уж очень шумно и громко, куча народу. Археологический музей расстроил: половина залов закрыта (вкл. Секретный кабинет). Чудесный эпизод, лучше всего характеризующий город. Падаем в первой, пусть уж и туристической, кафешке. Подходит официант, такой прям весь из себя неаполитанец, весь кипит и искрится. Глядя на нас с мужем «угадывает»: «Пицца! Маргарита и Дьявола». Я (вежливо): «Нет-нет, Маргарита и Марина», он: «Маргарита и Маринара» (записывает). Проходит время. Официант радостно летит с тарелками: «Маргарита и Дьявола!». Я: «Але, чувак, Ма-ри-на-ра». Официант идет разбираться с другой официанткой, та ему: «дурак, напутал». Мужик, все еще держа пресловуютую Дьяволу в руке, делает эффектный разворот на 180 градусов и обращается к мирно сидящим старичкам-американцам: «Салями? Ваше салями!». «Салями?» - поднимают брови старички, «Мамой клянусь, салями» - ответствует хитрый официант и  благополучно сплавляет им «мою» пиццу. Все счастливы, все получили, что хотели.

Амальфиское побережье: в Позитано мы тупо не смогли припарковаться. Может надо было съезжать куда-то вглубь города? Но на дороге было все заставлено. Амальфи – красиво, но уж очень много туристов и много под них «заточено», Равелло – обалденно, особенно виды с виллы Руфоло, по которой носится музыка Вагнера, а в церкви, конечно же, венчание у хорошенькой невесты с букетом ландышей. Минори – попали в самую сиесту. Полная тишина. Зачем-то полезли вверх посмотреть на закрытую кампанилу. Прошли выше, ниже, но подхода не нашли, а намаялись больше, чем при подъеме на Петра. Но почему-то были очень счастливы.

Орвието: полосатый собор с дивным фасадом, вдруг вынырнувший из-за угла, блошиный рынок на площади около него, колодец-зачем-спустились-сами-не-поняли-но-понравилось.

Чивита ди Баньореджо: во-первых милейшее само Баньореджо. Там какой-то любопытный музей машин? Увы, закрыто было. В Чивиту подъем ого-го, но терпимо. Народу – лом, все практически итальянцы. Некоторые с детьми в колясках, некоторые на каблуках – отважные. Вид на город (особенно из кустов смотровой площадки) поражает больше, чем сам внтури. Собор на реставрации – леса видны издалека, внутри завораживающе зато.

Баньо Виньони: тут у меня случился того… катарсис. Про город я прочла в книге немецкого журналиста, который написал, что там снимал «Ностальгию» Тарковский. Каюсь, не смотрела, но догадывалась, что не просто так Тарковский выбрал именно этот город. Вечером приехали – пара улочек, старинные домишки, термальный бассейн, гуляющая молодежь. Город и город. Но утром…я проснулась в нашем номере – в доме, которому не меньше несколько сотен лет, где за кружевными занавесками (как хорошо, что я накануне не закрыла ставни!) розовел туман. Я тихонько оделась, скрипнула дверью, из общего «предбанника» (хотя неудачное слово), где камин и рояль, и пирог на столе, взяла яблоко, спустилась по узкой лестнице, на которой уже догорели вечерние свечи, к запертой двери. Ключа по счастью дали два – от номера и входной двери. Было около 5 часов. На улице были только ухающие голуби, ласточки гнездящиеся под черепицей и черно-белая кошка. Я дошла до обрыва у остатков этрусских построек. Долина была в тумане. Вся. И вот только сбоку за горами выглядывал яркий кусочек. Кусочек рос, рос и превратился в солнце. Извините за пафос, но зрелище было необыкновенным. Солнце вышло и туман стал розовым. Я дошла до термального бассейна. Над ним клубился пар, тоже розово-желтый от солнца. Потом я доела яблоко, все-таки растолкала мужа и мы пошли исследовать окрестности. И нашли водопадик, еще один бассейн там внизу с прозрачно-голубой водой и речушку с маками по берегам и галдящими лягушками: идешь вдоль реки, а лягушки слышат, по-очереди замолкают и плюх, плюх в воду. Потом уже совсем стало утро, в город приехали люди, кто-то сел у ручья, опустив в него ноги. Вода течет из бассейна на площади (прям в нем булькает), через улочки и стекает в тот водопадик. Не совсем понятно пишу, уж простите. На эти воды еще Катерина Сиенская приезжала лечиться….

Сан Куирико Д`Орча и Монтальчино: небольшие городки, но, конечно, каждый со своими особенностями и вином на каждом углу.

Флоренция: каюсь, я ее не поняла. Может уже наступил к тому моменту небольшой «передоз»…Не знаю. Показалось, что это такой идеальный город для молодежных тусовок: английской речи на улице больше, чем итальянской. И не совсем понятно: молодежь так себя ведет, потому что хочет или потому что обстоятельства как бы требуют. Например, сесть на пледах на месте Сенного рынка под сводами ближе к ночи и пить вино, или лазить через перила моста, любуясь на закат в обнимку с тем же вином. Какой-то большой проект ОГИ: все такие юные и творческие, прям аж тошно =)). Заодно попали под флешмоб мотороллеров и велосипедюг. И еще один: китайских свадьдеб на местных Ленгорах (пл. Микеланджело): было три штуки за раз. 

Но в последний день, когда город накрыл мрачняк, весь день в воздухе висел дождь, я примирилась с Флоренцией. Ей идет эта чуть душноватая преддождевая темень, угрюмый профиль Данте у Санта-Кроче, маленькие лавчонки реставраторов и ремонтников в Ольтрано...

В общем, надо посмотреть ее в «чистом» виде, без примесей других городов. И, кстати, первый город (и последний), когда я ходила и тупо пялилась на витрины. Почти даже что-то собралась купить. Но шопинг и отпуск у меня вещи несовместимые, я ничего себе не привезла из Италии (духи из дьюти фри и сушеные помидоры с рынка не в счет).  И вообще, больше всего вдруг впечатлила стирка самообслуживания, как в кино (живьем видела впервые), как раз и постирались. А, еще фрагмент. Заходим к открытию в Дуомо. Огромный собор быстро наполняется людьми, которые начинают гудеть громче и громче. Вдруг откуда-то сверху раздается громогласное: «Ш-шшшш, силенсиум перфаворе, шшш, сайленс плиз». Ух как, до мурашек нашипел. И еще мы спонтанно зашли вечером в один храм на орган с флейтой и меццо-сопрановой тетушкой. Орган прекрасен, но тяжеловат, с флейтой оказывается – самое оно. Так что мы тоже «культурно отметились» в культурной столице.

Равенна: какое счастье, что все как и писал Блок. Сонная, двухэтажная, залитая солнцем. Старые велосипеды, тихие улицы, одинокий пустой мавзолей Теодориха на краю. Но главное – Сан-Витале и мавзолей Галлы Плачидии… Да, мозаики в церквях Торчелло и римской Санта Прасседе впечатляют. Но не так. Тут можно часами стоять и смотреть.  На яркую зелень пейзажей за ветхозаветными персонажами в Сан-Витале и золотые звезды на синем, блестящие от легкого света, идущего сквозь алебастровые окошки, в совершенно непримечательной снаружи Плачидии. Непередаваемо.

Верона: Джульетта со своим балконом самое неинтересное, что есть в этом чудесном городе. Розовый мрамор, вечно живая Арена, веселая пьяцца Эрбе с рыночком, могилы Скалигеров и «домашняя» церковь рядом, Санта-Анастасия с потрясающим потолком, играющим органистом и готовящимся к венчанию тетушкам, которые украшали деревца меж рядами белыми лентами... Не охватили совсем другой берег и Сан-Дзено.

Гарда: вот уж мы не ожидали – курорт оказался чисто немецким. Все говорят только на немецком, на нем же меню и знаки дорожного движения. Хозяин отеля был обескуражен: настоящие русские (на нас даже ходили смотреть), да еще и с кредитными картами, да еще и вай-фай требуют. Надо же! Гарда приятная, холодная, задумчивая и в дымке. Монте Бальдо вне конкуренции (наверх поднимает крутящаяся вокруг своей оси подъемник, где мы были заперты с 50 немецкими старичками). На горе облако, параглайдинисты, неизвестный бобер в кустах, непотяные фиолетовые цветочки и виды, конечно же. Водопад под Рива-дель-Гардой не отыскали. Сам город интересный, но очень курортный. Торболе поменьше, но тоже курортный, но славный. Утки на набережной в Лимоне (и даже крытая парковка!). А дальше сквозь ливень из окна: Гарньяно, Тосколано, наконец Пескьера – туда надо вернуться. А вечером клубника и вино за три евро у нас – на берегу под Торри-дель-Бенако  и переживания за внезапно откуда-то появившуюся на камне мокрую мышь, которая долго очухивалась от воды. Когда наконец поняла, что волны так и будут накрывать, собравшую последние силы и отлетевшую к дереву (я хотела сама ее отнести, но вот правда, не рискнула, от кусачие страшно). Мы стояли и смотрели, как она ползла по дереву, помогая всеми лапами, расправляя складочки крыльев и помогая «пятой точкой» в хвосте (?). На дереве мышь обсохла и благополучно улетела.

Венеция: самое неожиданное впечатление. Я думала, что все не так. Оказалось, что это невероятно уютный медитативный город и даже толпы туристов там не раздражают. Когда можно сидеть на набережной и часами тупить в проплывающие кораблики. Или доблудиться до далекой крошечной площади, где в кафе сидят все «свои»: мама, дочка, собака, дядечки, друзья дядечек, другая мама, другая собака, сын, кричащий соседу со второго этажа, проходящая мимо подруга, проходящие мимо друзья бармена и всех присутствующих, улыбаться этим незнакомым людям, которые отвечают улыбкой тебе и пить неожиданно традиционный в этом городе шприц, который делают с кампари. Рынок овощной и рыбный с утра, когда на лодках привозят артишоки и спаржу ящиками, раскладывают шкампи и шевелящихся улиток, и он же после закрытия – когда территорию оккупируют чайки и устраивают такой, что волосы шевелятся во всех местах, но ты по-партизански ползешь в гущу событий с фотоаппаратом. Я вообще думала, что чайка – это такая птичка чуть больше голубя. А это оказалась здоровая скотина, габаритами с индюшку. Чудесная неисчерпаемая Венеция, в которой мой любимый войлочный путешественник Кдакодила, прямо перед отходом вапоретты в аэропорт, решил остаться жить и тихо улизнул из кармана. Надеюсь, там ему будет лучше.

Вот.

Детали.

Машина:
Машину взяли при выезде из Рима и сдали в Венеции при въезде. Брали Alfa Romeo MiTo - очень симпатичная, шустрая, глазастая машинка. Две двери, дизель, механика (больше ничего не помню). Брали в Еврокаре, те почему-то никакую сумму не блокировали на карте, что удивило. Дороги отличные, платить за платные нестрашно и не сильно-то дорого, а ехать удобно. Но и покатались (промежуток между Орвието и Флоренцией) по «проселочным» (за окном были сплошь обои для рабочего стола =)), которые тоже вполне внятном состоянии. Разве что проезжать города надо было совсем ползком (вплоть до 30 км/ч). Дорога на Амальфиском побережье после Черногории не испугала вообще. Нормальная дорога. Разве что мотоциклисты наглые попадаются. Зато водители автобусов молодцы. Остановятся, рукой помашут: «проезжай, собравшийся хвост!». Наша жэпээсина правда все-таки отличилась и провезла после Неаполя не по трассе до Сорренто, а через какие-то малюсенькие города с узкими улочками и плотным авто-мото трафиком. Тоже все терпимо. Вот со знаками в Кампании беда – хрен поймешь, когда и куда по ним сворачивать (выезжая из Геркуланума и въезжая в Помпеи поплутали изрядно – жэпээсина звала на трассу, а там как раз был ремонт).

Общественный транспорт:
По всей стране удалось поездить только на метро в Риме (вопреки мнению путеводителя Афиши, для нас это оказался самым удобным транспортом. Горда собой: в какой-то день помогала французу купить билет, который растерялся перед автоматом), электричкой из Сорренто в Неаполь (собственно, Чиркумвезувианой), корабликом из Неаполя в Сорренто (хотя это уже наверно не общественный, идет, кстати, шустрее электрички), автобусами в Сорренто и вапореттами в Венеции (купили на 3 суток проездной – мужу за 33 евро, мне, т.к. мне еще нет 29, за 22; укатались). Против гондолы, особенно начитавшись соответствующей темы на форуме, я не была, но когда увидела, как они ездят «паровозиком» по каналам, болтая меж собой, резко перехотела. Если буду знать, какие маршруты предложить им самостоятельно – тогда наверно рискну.

Погода:
Я считаю, что нам очень повезло. Рим встретил дождем и +14, постепенно завязав с мокротой и дойдя до 23 градусов. Зато все обошли, что хотели и что планировалось факультативно. Дождевики рулят, а Рим – убийца зонтов (в каждой урне по зонту, то ли ветер, то ли негры такое китайское фуфло продают, но наш, хороший зонт, купленный в Москве, поддался видимо всеобщей истерии и на второй день тоже благополучно и с концами поломался).  В Кампании были комфортные +20-23, не покупаться (увы, хотя у нашего отеля был свой пляжик), но зато спокойно все посмотреть. В Помпеях дождь удачно накрыл, когда мы уже выходили. Поразили местные, которые все это время ходили в сапогах и куртках с мехом. Как поехали на север – градусы повышались, Равенна и Флоренция выдали под тридцатник. Последний день во Флоренции был мрачным и я подумала, что такая погода больше ей подходит. На Гарде ливень обрушился один раз, но в целом тоже было комфортно. Купаться не тянуло, но, как уже рассказывала, там и болтыхнулась: в платье, балетках с камней прямо в озеро (руки так помыла, угу), попортилась ушибами, но не сильно.