Сегодня 25 августа. До поездки еще 3 месяца, но хочется начать рассказывать о Галапагосских островах прямо сейчас.

Все пытаюсь вспомнить, как мне это путешествие пришло в голову, и никак не могу - нет конкретной отправной точки...

Стала немножко рыться на интернете. Возбудилась и напугалась одновременно. Уникальное место!

Т.к. я уже начала путешествовать виртуально - хочу сразу систематизировать факты, нарытые на интернете.

Галапагосские острова принадлежат Эквадору. Эквадор - самая близкая к штатам страна на западном побережье в Южной Америке (лететь всего 12 часов).

Население Эквадора: испанцы (15%), индейцы - потомки инков (40%),
местизо-смешанные (40%) и негры (5%). Почти все - католики.

Хотя Эквадор и демократическая республика с конституцией, похожей на штатовскую, но внутренне страна нестабильна: постоянные стычки между политическими противниками и экономическими группировками. Президента выбирают каждые 4 года, но через 2 года регулярно (!) смещают/свергают и выбирают нового.

Живут за счет экспорта нефти. В 90х годах пережили национальную катастрофу, когда цены на нефть упали, и деньги обесценились на 70%. С 2000го года экономика начала возрождаться после адаптирования доллара как национального денежного знака. Расширили экспорт, чтоб не зависеть 100-процентно от нефти: масло, бананы, креветки, какао и - розы! Четверть доходов получают от туризма.

Столица Эквадора - Квито. Население столицы - 1 млн. 250 тыс. Располагается она в Андах, на высоте почти 3х км над уровнем моря. Руины инков - свидетельство расцвета их империи, простиравшейся от соседнего Перу. Квито была их второй столицей.. В 1532 году испанцы, разгромив инков, основали свой колониальный город, который жив частями в своем первозданном облике и поныне.

Квито называют политической столицей Эквадора. Экономическая столица - Гуяквил. Куенка - культурная столица.

В 50 км от Куито - самый высокий в мире активный вулкан Котопакси. Самый близкий к столице вулкан Пичинча не так давно дыхнул, запепелив все улицы столицы. Сам Эквадор является частью тихоокеанской гряды вулканов, называемой “Кольцом Огня”.

Эквадор для туристов делят на 3 привлекающие природой части: горы Анды, джунгли Амазонии и Галапагосы.

Анды - самая длинная гряда гор в мире протяженностью почти в 4,5 тысяч миль.  Анды образовались в конце мезозойской эры в результате столкновения 2х тектонических плит. Горы активны и упоминаются как “Авеню Вулканов”. Вулканы называют “стратовулканами”, т.к. они характеризуются внезапными и неистовыми извержениями. На сегодняшний день там 30 активных вулканов.

Чимборазо вулкан (переводится как “Гора Снега”) - вторая после Эвереста по высоте вершина в мире. Альпинисты лазают там бесконечно. Климат в горах постоянно меняется - как образно говорят, там можно увидеть все 4 сезона года в один день.

Амазонские тропические леса - это 40% территории Эквадора.

В Амазонии можно поплавать с пираниями.

Можно посмотреть шаманские ритуалы (прочитала про ритуал очищения души и тела “Аяуаски” ) - “очищающиеся” люди после пития какой-то жидкости цвета детского поноса , приготовленной из лиан, неоднократно после этого блюют, поносят, видят какие-то глюки, после чего на следующий день начинают себя чувствовать великолепно. Оно и понятно: жизнь после маленькой мучительной смерти! Мне такого экстрима для осознания счастья не надо - я иногда после напряженной работы даже банальное лежание в постели чувствую счастьем )).

Еще в Амазонии можно насладиться цветными попугаями и нахальными обезьянками и посмотреть орхидеи - коих 4,5 тысяч видов!

Нам,однако, в Амазонии побывать не придется - добраться туда из Куито можно самолетом за 1 час или машиной за 9 часов.

Галапагосские острова - наконец-то и до них добралась!

Понравилась инструкция на интернете: делать на островах нечего, подумайте дважды перед тем, как ехать туда - только любителям дикой природы это все может понравиться.
Мы любители!)). Нам понравится.

Находятся острова в Тихом океане прямо на экваторе в 1000 км на запад от Эквадора. Их более 50ти, но только 3 из них заселены людьми (проживает там около 20 тысяч человек).

Острова - вулканического происхождения, геологически они молодые - им всего 5 миллионов лет, поэтому они и ведут себя игриво по-детски: за 200 лет там произошло 50 извержений.

“Галапагос” происходят от испанского слова “черепахи”. Некоторые острова - да, дом родной для самых редких черепашьих видов. А еще мне кажется, что на карте острова похожи на уставших, лениво развалившихся в океане черепах.

Т.к. острова никогда не были связаны с материками, то живность, обосновавшаяся там с незапамятных времен и отрезанная от цивилизации, - в наше время почти ископаемая. И животные там не боятся людей! Говорят, что у животных просто нет гена, в котором запрограммировался страх. Нет страха - нет и агрессии. Люди там чуть ли не в-обнимку с животными (дикими!) фотографируются. Надо на Галапагосы сослать всех наших президентов, чтоб они поучились поведению у природы...

Многие виды животных нигде на земле, кроме Галапагос, больше не обнаружены. Каждый остров уникален ландшафтом, флорой и фауной. Некоторые острова зеленые, а некоторые - просто лава, давно застывшая или настоящая горячая огненно-живая, выбрасываемая вулканами со дна океана и по сей день.

На Галапагосах даже пингвинов можно встретить - севернее экватора их уже нет. Пингвины там, однако, маленькие - плохо, видать, жир нарастает в северных условиях.

Подводное плавание на Галапагосах называют одним из подводных чудес света - рыба просто кишит там! Тучи акул, рыб-молотов, мурен...! Мы посмотрели на “Дискавери Ченнел” фильм про подводное плавание на Галапагосах - плотность рыб как в консервной банке! Косяки рыб развеваются над головой свадебной фатой (если погрузиться в бездну и смотреть в сторону привычного и желанного нам голубого неба). Не, я под воду не пойду...

Названия островов очень музыкальны: Фернандина, Эспаньола, Флореана, Изабела, Сан Кристобэл, Санта Круз... На деле не все острова оправдывают свои романтичные имена, будучи достаточно агрессивными. Фернандина изверглась 10 раз за 150 последних лет. Изабела - остров из 6 огромных действующих вулканов. Острова (после недавно просмотренного нами фильма) сверху - да, это каемки кратеров вулканов.

Мне показалась странной температура: в течение всего года она постоянна, около 20-25 градусов по Цельсию (и это экватор?) Солнце, однако, злое - советуют даже купаться в одежде. Видела фотографии туристов на интернете - краснокожие и обугленные до язв! Солнце злое даже при густой облачности!

На климат в  основном влияют два подводных течения, холодный и теплый.
Более теплый и влажный период - с января по май, более прохладный и сухой - с июня по декабрь (в этот период дождей нет, но есть “гаруа” - влажная завеса).
В декабре - самый спокойный океан, почти нет ветров. 
В принципе, температура не должна удивлять - это ведь экватор, т.е. место, где нет ни зимы, ни лета.

Продолжительность светового дня - с 6 утра и до 6 вечера, независимо от сезона года. Часы для экономии электроэнергии там не переводят - какой смысл? Утро наступает мгновенно. Черная ночь падает так же внезапно, как и исчезает утро, но чарует она огромными яркими и близкими звездами на небе.

Про острова не знали до 1535 года. Их случайно обнаружил сбившийся с курса епископ, плывший с Панам. 

В 1835 году Чарльз Дарвин подтвердил там свою теорию о происхождении видов! С его легкой руки острова стали известны по всему миру.  И началось...

В 1930х годах придурки из Европы высадились на Флореана острове в поисках райской жизни.
Сначала высадился беззубый дантист из Германии с такой же беззубой подругой. И жили они там нагишом, как Адам и Ева.
Потом там поселилась самозванная баронесса с 2мя любовниками, рыскавшая в поисках новых (по-моему не очень удачное место для поисков нашла).
В итоге, все они поубивали друг друга.

Только в 1959 году острова объявили эквадорским национальным парком. Тогда же был основал центр имени Чарльза Дарвина, в миссию которого входит охрана уникального места.

И хлынули на острова туристы - до 60 тыс. в год (смешное число, если вспомнить Лас Вегас, Париж, и даже Грэнд Каньон). И совсем несмешное, если попытаться понять маленькую, не нарушаемую ранее ничем извне жизнь, доверчивую, открытую и очень хрупкую.

После моих рассказов о Галапагосских островах Герка сказал, что он не поедет, страшно ему там показалось. Я и не заставляла. Каждый человек должен прожить свою жизнь с теми удовольствиями, каких он желает.

Гера благосклонно разрешил мне туда наведаться с Яной (которую ее муж в итоге не отпустил - у них дети маленькие, надо вырастить) или мне самой одной. Так поступают настоящие полковники! 

Спустя какое-то время Герка вдруг ни с того, ни с сего изрек, что он готов к поездке - жизнь одна, и надо ей - если не наслаждаться (наслаждения от Галапагосских островов Герка не ждет), то пользоваться на полную катушку. Я тут же купила билеты на самолет в Квито (столица Эквадора) и яхту на 5 дней через шотландскую компанию. 5 дней мало (рекомендуют 3 недели), самое интересное не увидим, - но дух островов, думаю, прочувствуем все равно).

Герку регулярно пугаю новыми деталями (сама тоже пугаюсь, но, в основном, боюсь только акул) - например, землетрясениями - одно уже совсем недавно было в Перу и позднее в Чили.

Впервые за все наши поездки с нас ПОТРЕБОВАЛИ купить страховку! Еще порекомендовали набрать кучу таблеток и сделать прививки от гепатита и тифа. Предупредили о возможности холеры и малярии.

Отель заказали американский за 100 долларов ночь. Решили не жадничать, т.к. Южную Америку не испытали еще на своей шкуре, но из интернетовских отзывов узнали, что можно остановиться и за 5 долларов, но быть при этом ограбленными - якобы, даже поношенную обувь воруют.

И вот наконец-то сама поездка...

День 1.

День отлета. Герка бурчал, ссорился со всеми в аэропортах и портил мне настроение... Как потом объяснил, он  боялся.

Летели в Квито, столицу Эквадора, с пересадкой в Атланте. Там у нас был заказан отель на ночь - рано утром мы должны были вылететь на Галапагосские острова. За неделю у нас получилось 8 перелетов.

В самолете на пути в Эквадор бурлила какая-то цыганская жизнь...
Молодой парень бесконечно бегал поблевать в туалет, и весь самолет с опаской на него смотрел: не холера ли?
Пожилой дяденька, волею судьбы оказавшийся разделенным со своей женой 3мя рядами кресел, шмыгал к жене, чтоб поцеловать ее и погладить. Как он на нее смотрел! На меня никто так и в 20 лет не смотрел!
Милые кареглазые дети ползали под креслами, чертовски очаровательно улыбаясь. Молоденькая немка - соседка по креслу, сладко спала на плече у Геры.
Юные эквадорки с кошачьими глазами блестели фальшивыми бриллиантами на всех частях туалета.
Все бесконечно менялись местами, что-то громко обсуждали и УЛЫБАЛИСь! Эквадор, как мы увидели позднее, - очень улыбчивая страна!

Мягкая посадка в Квито - под аплодисменты пассажиров. В Квито трудно приземлиться. Т.к. столица находится на высоте почти 3 тыс. миль над уровнем моря среди вулканических гор, то там очень часто зависают облака - и куда идти на посадку, не видно. Продравшись сквозь облака, самолет должен сесть на аэродром посреди города на очень узенькую площадку.

Вечером заселились в американской гостинице Best Western: 2х-комнатный, отделанный красным деревом номер с холодильником, джакузи, 2мя телевизорами и расшаркивающимися швейцарами в красных ливреях.
Высотную болезнь прочувствовали дружно тахикардией.

День 2.

В 6 утра приехали в “аэропуертос” - аэропорт, чтоб перелететь на острова. Мексиканский язык частично понятен при чтении, но на слух улавливается неважно.

В зале ожидания приглядывалась к туристам - с кем же нам придется 5 дней находиться на замкнутой территории? Ни мне, ни Герке никто не приглянулся..

Вылетели в прибрежный город Гуяквил: 40 минут лета, плюс 40 минут ожидания до полной загрузки, плюс полтора часа до Галапагосских островов. Тихий океан затягивали облака, и ничего не было видно. Постепенно они поредели, и вдруг стали видны контуры волн, белой пеной окруживших что-то... Остров!

Приземлились в Балтра аэропорте. Это маленький пустынный остров рядом с заселенным островом Санта Круз. Перед посадкой проводницы пробежали по салону, обработав его дезинфицирующими аэрозолями, чтоб мы не принесли какие-нибудь инфекции с материка. Шустро прошли таможню. Заплатили 200 долларов за Галапагосский национальный парк. По выданным наклейкам, которые мы прицепили к футболкам, гиды нас быстро разобрали по “стаям” = яхтам и засадили в автобусы. Через 10 минут мы уже были на месте загрузки на яхту “Аida Maria”, которую Герка окрестил на русский манер “Ай, да Мария!”.

Морские львы преспокойно дрыхли на скамейках под навесом пристани. Их дитя, затерявшись в толпе туристов, распихал всех как бы между делом ластами и улегся рядом с вонючими родителями. Жаркое солнце. Холодный бриз.

До яхты добрались на шлюпках. Рубин, наш гид, быстро зачитал, кто где будет проживать. Накрыли нам ланч. Подсевшие к нам за столик две семейные 50-летние пары австралийцев через 5минут стали нашими друзьями - по окончании плавания расставались чуть ли не со слезами. 

Вкратце о туристах.

Тони - ученый по подводному миру, обстоятельно и регулярно рассказывал нам о всяких рыбах. Сначала казался непоколебимо серьезным, но потом расшутился аж до пошлых шуточек. Родиться в Австралии ему повезло потому, что его английский предок украл 2х гусей и был сослан в наказание на далекий материк.
Айрин, его жена, по происхождению полячка. 100 кг динамита! Смешная, заводная, увлеченная фото и подводным плаванием (плаванием была вынуждена увлечься, выйдя замуж за Тони 10 лет назад).
Брюс - интраверт, много слушал, говорил только по делу. Недавно потерял работу, и его жена организовала турне на Галапагосы, чтоб отвлечь его от назойливых мыслей о поиске новой.
Кэрэн, жена Брюса, напоминала мне девчонку: восторженная, легко всему удивляющаяся, все фразы заканчивала “О, йе!” Тоже увлеченная фото. По профессии библиотекарь, каждый день вела дневник.
Наш столик был самым шумным и веселым.

Туристы с других столиков.

Паскал, 22х-летний студент из Чикаго, - заядлый турист, повидал уже полмира. Несмотря на свою пухлость, очень активный, со следами этой активности на всем теле: на ноге шрам после открытого перелома в Альпах, где он катался на горных лыжах, и жуткие следы от укусов насекомых - до Галапагосов он 3 дня путешествовал по Перу.

Бэкки, Джанет и Притти - девчонки из Англии. Герка думал, что они “зубрилки” и дал им заочно прозвище “ботаники”. Девчонки оказались бухгалтерами, дурашливыми и смешными, мы с ними тоже подружились.

2 семейные пары лет 55-ти из Швейцарии. Тихие, приятные интраверты. Все время читали книжки и дулись по вечерам в карты.

После ланча мы сели в шлюпки и поплыли на Bachas Beach (если не вру, то это на острове Санта Круз). Шлюпка несколько раз пыталась подойти к берегу, но из-за сильных волн мальчишки-эквадорцы вынуждены были возвращать ее обратно. Мы уже были все мокрые от захлестываний воды. Наконец-то нам скомандовали: “Быстро прыгайте!” - и я, благодаря своей неуклюжести, оказалась под водой с обеими своими камерами... Длинноногая Джанет меня выловила, камеры, как ни странно, работали - ура Cannon(у)! На нашу бурную высадку хладнокровно смотрели со скал пеликаны, а любопытные морские котики вертелись вокруг шлюпки, высовывая из воды улыбчивые мордочки.

Началось коллективное передвижение по тропе - сходить с нее нельзя, чтоб не нарушать экологический баланс.

На всех камнях - колонии паукообразных красно-оранжево-голубых крабов, иронично названных матросами “Легконогими Салли” в память о девчонках, с которыми они танцевали в портах.

Познакомились с одним из видов морских игуан - черных, небольших, размером с кошку. Они обитают на земле уже более 9 миллионов лет!

Два фламинго, свернув шеи калачиком, застыли каждый на своей одной ножке в приокеанской луже.

Тучи каких-то птиц. Одна птица, растопырив крылья словно полы пальто, неподвижно стояла в кустах - как будто чучело, установленное для доверчивых туристов. “Чучело”, однако, решило размять мышцы - вытянулось вверх, помахало своим “пальто” и снова замерло.

В нескольких метрах от океана, в теплом песке - черепашьи ямки диаметром около 2х метров. Морские черепахи начинают откладывать яйца с ноября. Делают они это ночью. Вырывают глубокие ямы, откладывают по 60-120 штук яиц и зарывают их сверху песком. Яйца инкубируются таким образом несколько месяцев (мы как раз попали на этот период). Черепашатам, вылупившимся из яиц, приходится самостоятельно прорываться через песок наверх к жизни. Не всем это удается.. Тех, кто смог пробраться через песок, поджидают новые опасности - птицы. Выбравшиеся из песка днем почти все съедаются. Ночным счастливчикам, однако, тоже несладко. Они ползут в воду, где встречаются с морскими хищниками. Только 2% новорожденных черепашат выживают...

Из песка торчали ржавые колышки - остатки 2х разбившихся американских суден.

Весь берег в редких кактусах с мой рост. Мы кинулись их снимать, еще не зная, что на других островах нас ждут настоящие кактусовые леса...

Такова картинка первого виденного нами острова.

В ожидании шлюпок (туристы были с разных яхт) кое-кто полез купаться. Эти кое-кто были пожилыми туристами, а вся молодежь сидела на берегу, созерцая чужие радости плюхания в волнах. Вода была около 20 градусов по-цельсию, но меня знобило от мокрой одежды и фантазий (столько живности вокруг - бррр...)

По возвращении на яхту прямо на палубе нас накормили горячими пирожками с картошкой.

Вечером бросили якорь в близлежащей бухте. Рубин сообщил, что планируемый на ночь переход к другому острову не состоится из-за ветра (опять все начинается у нас с ветра! Но они - попутные! Все путешествия наши были великолепны!) Рубин нарисовал на доске новый план на завтра. Перед каждым ужином был брифинг, на котором он рассказывал куда поплывем, что увидим и как надо одеться.

Перед ужином - знакомство с командой корабля. Всем налили алкогольный коктейль с кокосовым соком.

Рубина мы уже успели полюбить - молодой местито (испано-индеец) лет 35ти, крепкий, ловкий, родившийся на Галапагосах, влюбленный в них, все о них знающий, внимательно следящий за нами, чтоб мы не наступили на гнездящихся птиц или черепашьи ямки. По образованию - архитектор, наша поездка была для него последней,  гидом он подрабатывал, пока учился на архитектора в университете. Двое детей - 2х и 12и лет. Уже строит свой дом на Санта Круз за 100 тыс. долларов. Знает историю России - прошлую и настоящую! Мы его за глаза прозвали “Робин Гудом” (хорошим Рубином).

Капитан Карлос - серьезный (строго следил за своей вышколенной командой), но улыбчивый и радушный. Старался нам доставить удовольствий больше, чем планировалось.

Повар Вашингтон - в малюсенькой кухонке умудрявшийся творить кулинарные чудеса! Каждый день что-то новое, красиво оформленное и вкуснючее! Даже торт нам испек! Герка все блюда фотографировал на память.

Официант Фабиан был моей бабушкой. Под всеобщий хохот он мне все время подкладывал добавки, даже если я тарелку руками закрывала (а я далеко не самая худенькая на яхте была!) Все время шутил: сегодня на ужин жареная ягуана, печеный альбатрос, мороженое из пингвинов..

Еще был молоденький механик и помощник капитана (к сожалению, не запомнила имен).

После ужина братание туристов началось еще активнее. Мы с Геркой внезапно обнаружили себя центром внимания, повествуя байки из нашей жизни и о России. То, чего я боялась, - людей на тесной территории - не случилось. Случились друзья, с которыми не хотелось расставаться...

День 3.

В 4 ночи снялись с якоря (спала 5 часов, все последующие дни не больше - и как ни странно, не чувствовалось никакого недосыпа-усталости). В 5 утра вылезла на палубу заснять рассвет - холодно...

После завтрака в 9 часов утра высадились на малюсеньком островке Plaza South (он мне больше всех понравился).

Тысячи морских котиков! Утром вся живность уходит в океан - и все равно ее так много на берегу, что приходилось удивляться! Котики-малыши без устали копошились в “бассейне” - луже среди черных камней лавы. Мамашки дрыхли, совсем не наблюдая за своими детьми. Детеныши иногда к ним неуклюже подбирались на своих ластах, пытаясь их перевернуть на спину и добраться до молока. Мамашки, не открывая глаз, перекатывались на спину, и малыши присасывались к их плоским черным соскам, громко чмокая от удовольствия и по-котячьи попискивая. Все они игнорировали нас, туристов, словно мы были какими-то бестелесными привидениями. Мы практически перешагивали через них. Хотелось их всех погладить, но нельзя.

Все камни на берегу пестрые - бело-черные. Petrified poop (окаменелые какашки), как нам объяснил Рубин. Какашки - везде! Не только окаменелые, но и теплые, свеже испеченные с соответствующим ароматом. Котики даже спали на них, уткнувшись мордами в мягкие, ими же произведенные “подушки”.

Сотни морских и наземных игуан, крупнее уже виденных нами раза в два. На этом острове они были серо-коричневого цвета (под цвет камней) с желтой окантовкой (под цвет цветков кактусов), под которыми они лежали в надежде, что деликатес-цветок отвалится. Тони (эколог!) нас всех удивил - он сорвал (!) желтый цветок кактуса, чтоб накормить игуану! Она его съела за минуту - мы еле успели пощелкать фотоаппаратами!

Морские игуаны - вегетарианцы, промышляют зеленой тиной на скалах в океане. Наземные хищнее - не брезгуют трупами погибших животных, но на живых не нападают. Их враги - хищные птицы. Страшно смотреть, как они их хватают - трудно представить, что таких тяжелых и страшных тварей можно запросто хапнуть и утащить на прокорм своим маленьким птенцам.

И еще на острове много трупов погибших животных. Много малышей котиков, расклеванных птицами и поеденных игуанами. Пеликанов, сломавших шеи при падении в океан за рыбкой. И игуан. Их трупы не разлагаются - они мумифицируются из-за того, что их шкурки плотные. Высохшие трупы игуан похожи на погибших в схватке зубастых динозавров.

Ландшафт - великолепен! Кактусы, уже выше человеческого роста раза в два... Красные их разновидности, стелющиеся по земле.. Синее небо, подернутое облаками.. Белые яхты в бухте... Черные камни... Мертвые белые кораллы... Здесь Рубин рассказал нам, как Галапагосские острова образовались.

Рядом с островом Изабелла в 1956 году за 3 минуты подводного извержения вулкана из океана на глазах рыбаков поднялась земля диаметром в 3 километра!

На другой стороне острова - черные обрывистые скалы, гнездующиеся птицы, в воде - косяки зеленых рыб и.... кругом фотографы! Со штативами, объективами... Оккупировавшими все хорошие для съемок места.

Вернулись на яхту. Во время обеда переплыли к другой бухте и всех желавших повидать подводный мир увезли на шлюпках в океан. Я продолжала бояться акул, хоть Тони и уверял меня, что люди для акул - самое последнее лакомство в их рационе. Да и холодно  казалось. Все ныряльщики напялили на себя черные плавательные костюмы, коих нам не досталось, пока мы решали, плавать или нет. Перед самым отплытием Герка вдруг раскочегарился и плюхнулся в шлюпку в одних трусах и футболке (футболка нужна, чтоб не сгореть на злобном экваторском солнце).

Всем трУсам, оставшимся на яхте, капитан Карлос не дал скучать. Он предложил нам покататься на шлюпке. Показывал в воде морских скатов, черепах... На скалах - котиков, голубоногих бакланов... Спал он всего 2 часа!  И все равно хотел показать нам побольше любимой им земли, на которой он родился..

После возвращения с прогулки на шлюпке Карлос мне царственно разрешил нырнуть с яхты. Глубина была всего 7 метров. Вышло солнце, вроде как бы потеплело. И была-не была, один раз живем! - нырнула в аквамариновую воду. От ужаса, что подо мной всякие живности, согрелась и даже вспотела. Далеко от яхты не отплывала из-за глупого страха быть съеденной морскими ужастиками и все поглядывала на Карлоса. Он улыбался своей обычной невозмутимой улыбкой. Через полчаса меня подняли из воды за подмышки.

Капитан, похоже, хотел новых зрелищ и ему удалось уговорить пухленькую Притти покупаться. Притти не умела плавать, но всеобщий азарт захватил и ее. Погружали ее в воду долго, под хохот экипажа и ее собственные визги. Дали ей поплавок, привязали к веревке, и сонный Карлос держал ее, как собачонку на выгуле, добрый час. Плавать она, конечно же, не научилась, но помокла в собственное удовольствие в водах Тихого океана.

Вскоре с верхней палубы увидела толпу наших ныряльщиков, гребущих к яхте. Опознала ее по большому Герке в белой футболке. После их рассказов почти что умерла от зависти - сколько развлечений они поимели!

Больше всего им понравилось плавать с игривыми морскими котиками. Котики покусывали их за ласты и пальцы, торпедами неслись им навстречу прямо в лицо, и не коснувшись, почти у самого носа увиливали грациозно в сторону.

Фабиан опять встречал всех мокрых и продрогших туристов на палубе, на сей раз пирожками с сыром.

Тут же нас повезли на шлюпке на песчаный берег, куда уже начали выходить из воды сытые котики и тюлени. Герка улегся рядышком с ними, покрикивая на их языке (крики котиков похожи на звуки, издаваемые при рвоте, и иногда на козлиное блеяние). Котики принимали его крики за свои и тут же отвечали. Веселые австралийцы не преминули припечатать Гере прозвище “Beach papa” - “Пляжный папа”. Рубин указал нам на агрессивных тюленей-самцов - к ним приближаться не стоило. Мама-котик с плачем продолжала охранять тельце ее погибшего бэби, уже наполовину съеденного птицами и игуанами.... Memento mori.

По камням через заросли мертвого, как поначалу показалось, кустарника прошли вглубь острова. Кустарник - живой, просто была зима, а вот сейчас наступало лето, и он стал оживать маленькими желтыми цветочками на иссушенных сухим сезоном ветках.

Кактусовый лес.. Рубин рассказал, что кактусы - это водные резервуары, они накапливают воду во время влажного сезона через колючки. Их корни не сосут воду, а просто держат кактусы в земле. Ствол кактусов - система трубок, где вода и накапливается. Ствол мягкий, и если хочется пить, его легко можно сломать. Вода кактусов, однако, горькая - но если приходится выжить, то и горькое сладко... В сухой сезон кактусы - единственный источник пресной воды для птиц - все их жирные и колючие листья испещрены дырочками (понадкусаны птицами).

После ужина смотрели на компьютере подводные фото Тони. Восторг!

Поплыли к острову Эспаньола. 6 часов безжалостной качки слева-направо и спереди-назад. Все, кроме нас с Геркой, поели таблеток от укачивания. Я намеревалась их съесть, если совсем затошнит. В 3 часа ночи услышала, что якорь сброшен, и на 4 часа наконец-то уснула, хотя качало все равно.

4 день.

Высадились на Эспаньола острове в 8 утра. Черные камни и такие же черные морские игуаны под цвет лавы, трудно из-за этого различимые на побережье. Некоторые наши туристы пугались, видя, как оживает “лава”. Игуаны, однако, мирные, кушают водоросли, но вид у них злобный, драконистый. Морские игуаны больше нигде кроме Галапагосов на земле не встречаются. У игуан Эспаньолы был отличительный знак - голубовато-розовый орнамент - отпугивать хищников? Когда они собирались кучками - ну, прямо, персидский ковер! Еще они любили нагромоздиться друг на друга - такие пирамидки помогают им сохранить тепло.

Эспаньолу я бы назвала Островом Птиц.

Основная популяция - blue footed boobies - голубоногие бакланы (“boobies” - слово испанского происхождения и означает в переводе “клоуны”). Бакланы устраивают экстравагантные свадебные пляски: обе женящиеся персоны несколько раз переваливаются с ножки на ножку (а ножки у них - небесно-голубого цвета!), потом крылышки распрямляют, чтоб показать себя во всей красе, потом длинными клювами целуются, а под конец подарками - сухими палочками обмениваются. Причем ритуал танца никогда не нарушается - все точь в точь, как я описала. У них был период гнездования. Видели редких белых-белых пушистых птенцов. Но, в основном, все высиживали яйца. И высиживали они их где попало....

По тропе было трудно идти - смотришь ведь вперед! А приходилось смотреть под ноги - бакланы высиживали яйца прямо на тропе! Они даже глаза не удосуживались открыть, когда мы через них перешагивали.

Потом вышли на ветренный скалистый берег. Бакланы-маски (их черно-белая раскраска мордочки со злобным клювом напоминает Халловинскую маску) с птенцами, которых можно было бы тронуть рукой. Все на Галапагосах спят! Просыпаются эти все только при опасности. Кто-то, не дремлющий в стае, оповещает соседа, а сосед - еще одного соседа.... Цепная реакция - как они начинают верещать! Следили за коршуном - он хотел поживиться младенцами, но не удалось - такое дружное противостояние!

Видели одинокого, не дозревшего до взрослости альбатроса с кучей детских лохматых волосков на голове, из-за которых он выглядел очень жалко. Общипанно как-то. Как Рубин рассказал, этот альбатрос очень поздно появился на свет. Он все еще не научился летать, а его родители вместе со всей стаей вынуждены были, запрограммированные природой, улететь на юг, в Новую Зеландию. Его крыло - 2 метра. Его клюв может убить большую рыбу. Он может бежать по воде. Но его этому не научили родители. Что с ним будет?
Альбатросы, кстати, очень семейные птицы. Живут по 40 лет. Однажды влюбившись, остаются преданными друг другу до конца своих дней.

Долго стояли, чтоб заснять blow hole – дырку в скале, куда волна ударяет с бешенством, чтоб поднять гейзер брызг. Особо не получилось. Мы с Герой уже видели подобное в Орегоне, так что не расстроились.

В 2 часа дня нас на шлюпке выбросили в Gardener Beach на подводное плавание. Не было солнца, муть кораллового песка поднималась со дна - плохая видимость, хотя parrot-fish - рыбы-попугаи, синенькие с желтыми хвостиками, все равно нас окружали стаями. Мы с Геркой опять плавали “голышом”, Кэрэн тоже не досталось костюма... Через час нас выловили - каждая клетка бедной Кэрэн тряслась от холода! А мы с Геркой были хоть бы хны - уральское детство сказалось 

День 5.

Флореана остров.
Высадились на Post Office Bay пронаблюдать наше варварство! Никаких животных.. Даже крабов почти не было. Когда-то остров был богат флорой и фауной. Но удобная бухта привлекала рыбаков и пиратов. Они ловили на островах гигантских  черепах и таскали их с собой на суднах как живой мясной провиант (словно консервы). Так потихоньку и истребили уникальных животных. Позднее на острова завезли млекопитающих (коз, овец, кошек, собак), которые докончили истребление естественных популяций. Эквадор даже запрашивал у США военную помощь, чтоб отстрелить млекопитающих. 

На этом же острове находится “почта”, установленная в 1793 году назад моряками. Они оставляли там свои письма в надежде, что их заберут моряки с проходивших мимо суден. Теперь это - тур. развлекаловка. Мы написали открытки себе и вам (адресами друзей не запаслись), не веря, что они дойдут, но вдруг?

Как это все происходит... Мы, высадившиеся на острове, открываем бочку - там в непромокаемом конверте лежат открытки. Разбираем их соответственно стране проживания, честно наклеиваем марки и отправляем. И оставляем в бочке свои открытки, надеясь на честность следующих за нами туристов.

На этом же острове прошлись немного вглубь до тоннеля лавы. Дырка в земле и деревянная лестница вниз. Ничего особенного, просто темно, и ноги скользят по грунту.

Вернулись на яхту. Во время ланча переплыли на Cormorant Point.

Лагуна фламинго - мы видели толъко десяток розовых удивительных птиц, бороздивших клювами ил на дне залива и оставлявших причудливые завитки за собой. В принципе, мы видели не птиц, а только их попы.

Все дальше в гору по камням... Все жарче.. И вдруг! Насыщенная до нереальности сине-зеленая вода бухты! Розовый, мягкий словно дамская пудра коралловый песок! Это была черепашья бухта, вся в ямках их гнездований. Черепахи кормились в океане, мы видели их спинки в воде. Только одна опоздайка тащилась к океану, оставляя за собой след словно от автомобильной шины. К черепахам можно было бы подобраться в воде, но Рубин следил, чтоб никто не заходил в воду - в прибрежной полосе, невидимые из-за взвеси песка, грелись опасные виды скатов монтерейс.

Снова вернулись на яхту. Обед на скорую руку. Через 40 минут мы приплыли к жерлу подводного вулкана Devil's crown (Корона Дьявола). Это вулканические черные скалы кратера, замыкающие кольцом его жерло и таким образом напоминающие корону.

Попрыгали в воду снаружи кратера за Рубином. Кучкой плыли вокруг жерла, врезаясь в стаи рыб. Рубин уходил на глубину, шарил по пещерам и показывал нам затаившихся там мурен. Огромные черные морские звезды. Ежики. Какие-то фиолетовые рыбы. Косяки длинных серебристых рыб, напоминавших селедки... Скаты… Герка первым увидел акулу и устроил переполох. Мы все полезли на поверхность, а Рубин поплыл вниз на проверку. Сообщил, что, да, акулы, но неопасные - white-tipped.

Потом Рубин поплыл внутрь кратера, предупредив, что там сильное течение и чтоб неопытные ныряльщики туда не совались. Я к опытным себя не относила, но от Рубина отрываться не хотела из-за своего страха, упорно следуя за его черно-желтыми ластами.

В итоге в кратере побывали только Рубин, Паскал и я . Встречное холодное течение относило к острым скалам. Приходилось отчаянно грести всеми конечностями, чтоб не прибило к скалам. Зато мы видели много рыб и тучи пузырьков, поднимавшихся со дна.  В кровь стерла голеностопы неудобными ластами (и тут с Геркой опоздали - ни костюмов, ни ласт).

Через час нас всех подобрали из воды. За пару дней мы научились достаточно грациозно залезать на шлюпку!

Сходили в душ (Надо повозмущаться! Холодный всегда!). Яхта полным ходом шла к Санта Круз... Почти в 8 вечера высадились в городке Пуэрто Айора. Робина чуть не задушили объятьями при прощании.

Пуэрто Айора - тихая милая деревенька, в которой уживаются как люди, так и игуаны, морские котики, крабы и птицы - все те, кого мы повидали на необитаемых островах. В городке - только 20% населения - местное, за последние 20 лет туда перебралось много эквадорцев, уставших от шумной городской жизни. Герка 2й раз в жизни (1й раз - Исландия) облюбовал это место для жития на пенсии. Я бы не возражала - рай! Там, кстати, обосновалось много немцев после 2й мировой войны (фашистов, спасавшихся от расправы?)

Прогулялись по дорожке вдоль океана, вымощенной плиткой. Магазинчики, рестораны.. Все ездят на великах. Мальчишка с гитарой на углу улицы спел нам песню.

Выгрузившись в городке, все мы поначалу разбрелись, кто куда. А когда случайно встретились - обнимались словно 100 лет не виделись! Сбегали в бар на рюмку. Вернулись в 10 часов на яхту. Капитана не было (навещал семью дома), и мы устроили 30-минутные танцы...
В 11 часов разбрелись на последнюю ночевку на волнах.

День 6.

В 5 утра - подъем. На бегу помылись опять же под холодным душем, распихали мокрые шмотки по чемоданам, обменялись адресами, обнялись, поцеловались... Капитан вернулся на яхту попрощаться с нами...

На острове нас ждал новый гид Дарио. Милый, улыбчивый студент, но с плохим английским, который он практиковал на нас... Он бесконечно твердил, что молодое поколение Эквадора лучше старого - оно, мол, возрождает то, что было покалечено человеком в прошлом. Что, мол, 70% туристических денег идет на охрану островов.
Если бы он сказал это один раз, я бы ему поверила. Но он бубнил и бубнил одну и ту же заученную фразу бесконечное количество раз...

Наконец-то Дарио завел нас в Чарльз Дарвин центр, где выращивают и оберегают редкие виды черепах. Да, гигантские черепахи большие. Весом под 200 кг. Живут тоже долго - около 200 лет. Головки, однако, у них совсем маленькие, вытягивающиеся от любопытства на метровой шее. Взгляд наивный. Носик - две дырки. Глаза миндалевидные, азиатские. Ноги толстые, слоноподобные.

Черепах в центре спаривают, чтоб возродить почти уничтоженные виды. Яйца выпаривают в инкубаторах. Яйца нельзя переворачивать - вниз головой черепашата гибнут. Черепашонок, проклюнувшийся из яйца, еще 3 дня смотрит через разбитую в скорлупе дырочку на свет, потом так же не спеша, в течение 5ти дней вылазит из скорлупы.. Жить не спешит - впереди почти 200 лет. Новорожденные черепашата очень мягкие и беззащитные, поэтому их выдерживают в центре почти до 3х лет. Ювелирная работа по выращиванию черепах заканчивается их транспортацией на родные им острова.

Показали нам последнего самца какого-то исчезнувшего рода. Он совсем молодой, всего 40 лет ему. Однако, он не может произвести потомство, потому что самки не его вида не подходят ему размерчиками. Искусственное оплодотворение пока тоже не дает никаких результатов.

Из центра в аэропорт нас доставили автобусом, паромом, и еще одним автобусом. Все рейсы отложили на 3 часа из-за непогоды в Квито.

В 7 вечера заселились в номер. Наконец-то горячий душ и сон аж 10 часов!  В дУше показалось, что началось землетрясение - это нас так качало после яхты, когда мы попадали в замкнутое маленькое помещение. Ночью проснулась от коннонады в 10 выстрелов (не знаю уж, кто кого..) Горной тахикардии ни у кого из нас на этот раз не было.

День 7.

Знакомство с Квито - столицей Эквадора.

В 9 часов утра приехали на такси в старый испанский город. Плаза Сан Франциско. Католическая церковь, построенная на останках дворца инков, строительство началось через 50 дней после закладки испанцами города. 104 дорических колонны. Церковные своды украшены изображениями Солнца, бога инков. Много позолоты, но все рушится от времени.

После первого же нажатия кнопки фотоаппарата, нас окружили мальчишки лет 7-8ми: “Мани пер пикчо! Мани пер пикчо!” - “деньги за фото”. Герка раздавал всем окружившим нас шакалятам мелочь, пока не понял, что на всех не хватит - мальчишки слетались к нам по какому-то неведомому нам проводу сообщения. Потом на нас напали нищие. Мы им тоже поначалу раздавали монетки, жалея всех. Но когда осознали, что это все-таки нападение, а не прошение о милости, прекратили раздачу.. У нас ведь деньги тоже недармовые. У Герки началась истерика - он больше никуда не хотел.

Решили посетить Mirador de Panecillo - холм, где ранее находился дворец инков, а сейчас - статуя Непорочной Девы с крыльями. Пробирались к ней узкими улочками. Везде полицейские с автоматами. Голуби.. Бездомные собаки.. В городе нет зелени - цветы только на балконах. Страшная загазованность - много машин, а город находится в ложбинке, придавленный облаками.

Про вождение на дорогах - отдельный абзац. Машин - тьма, преобладают желтые такси и синие автобусы. Светофоров мало. Водители не показывают повороты и не соблюдают дистанцию. На перекрестках собираются в какие-то замысловатые, нос к носу кучи, бибикаются, но совсем незлобно, а потом умудряются во всем этом хаосе по каким-то немыслимым правилам разобраться. Пешеходы от мала до велика несутся поперек улицы, где им взбредет в голову. Машины не тормозят. Ощущение, что пешеходов сознательно стараются ПЕРЕДАВИТь! Мы даже в Нью Йорке такого движения не видели.
Улицы в старом городе ужасно узкие. Пешеходные тротуары - на одну персону. Сойти с них - попасть под колеса. Троллейбусы беспрестанно играют музыку из “Шербургских зонтиков” или рождественские песенки - таким образом предупреждают пешеходов о своем существовании и просят влепиться в стенки домов, т.к. троллейбусы настолько большие для узких улочек, что они могут невзначай пешеходов размазать по тротуарам.

Пошлявшись по улочкам, поняли, что до Девы пешком не добраться. Взяли такси и, покинув старый город, а потом проехав бедные кварталы, забрались на холм. Статуя уродлива, с какой бы стороны не смотрели. Я поднялась наверх. Посмотрела фото, как Деву монтировали из 7 тысяч алюминиевых плит (изнутри видна их нумерация). Спросила индейцев, где вулкан Пичинча. Они мне показали на облака - его вершина пряталась за ними.

Спустившись вниз, увидела полицейскую машину и ажиотаж вокруг нее. Спросила, что происходит. Оказалось, что простому народу ставят прививки от гриппа... Кругами носились собаки, зрители хохотали, а прививаемые делали мужественные лица..  Я фотографировала - никто не был против.

Мне нравилось все больше и больше - чувствовался колорит страны, а Герке не нравилось совсем и он хотел вернуться в гостиницу. Дипломатично договорились вернуться в старый город, еще немножко там погулять, а потом в гостиницу.

На всех улочках заглядывала в маленькие магазинчики. Квито - город обуви и нижнего белья. Герка хотел купить эквадорские ботинки, но все примерки были неудачны - маленькие эквадорцы не шьют обувь для таких больших суперменов.

Когда Герка совсем раскапризничался, завела его в ресторан на театральной площади.
Нам не дали меню, а просто накормили за 2 доллара куриным супом, шницелем, соком и желе. В Квито, похоже, все по 2-3 доллара: такси, обед, чашка кофе в кафе, бусы из таква (ореха эквадорского национального дерева), дурацкое кольцо из стекляшек мне на память об Эквадоре... На театральной площади доброжелательный серб посоветовал нам спрятать камеры - мол, срывают. После этого мы поехали в гостиницу.

Водители такси город не знают. Мы им сами говорили, куда повернуть, по имевшимся у нас картам.

После горячего душа прогулялись по близлежащим моллам в поисках сувениров. Все очень дорого. Вернулись в отель. Поднялись на верхний этаж, там ресторан. Я хотела посмотреть на ночной город и на статую Девы, подсвечиваемую на горе. Герка злобничал и жадничал. Совсем без настроения выпила кофе и съела очень вкусное пирожное наполеон.

Было очень обидно. По разным, не перечисленным здесь причинам. Подумалось, а зачем тратить в 2 раза больше денег на путешествия, чтоб бесконечно по мелочам расстраиваться, когда можно ездить одной?

Спустились в казино, в гостинице нам выдали бесплатно купоны на 10 долларов. Я дернула несколько раз ручку - мне сыпались деньги словно из рога изобилия. Все соседки завистливо на меня косились. Я ушла в номер, не пересчитав выигранное и не потратив выданных жетонов. Терпеть не могу казино.

Через час пришел Гера. На вопрос: “ Н у, что, промотал наконец-то купоны?” – ответ: “Ты меня не знаешъ!” Выиграл 10 долларов и решил меня “прокатить на трамвае” - заказал мне рюмку вина в номер. Я сидела в пижаме, распаренная после душа.. Принимать в таком виде рюмку вина из рук молодого улыбчивого официанта было не очень приятно.
Я совсем расстроилась..

День 8.

Взяли такси и поехали на Mitad del Mundo - середина мира, экватор. Он находится в 20 км от Квито. Может, там обычно нечего делать - только попрыгать через линию: север-юг, север-юг... Но нам повезло - там шел фестиваль. 3 часа мы наслаждались индейскими и мексиканскими танцами под божественную музыку! В конце выступления всех зрителей вытащили в круг - бегали хороводами и самовыражались, кто во что, т.к. по-индейски никто ни бум-бум. Я еле дышала после танцев на экваторе на высоте 4,5 км... Все обиды забылись. Было здорово!

Во время равноденствия 21 марта и 21 сентября на экваторе исчезают даже малейшие тени.
Еще там можно было бы проверить всякие фокусы - просто мы о них не знали. Говорят, что если лить воду прямо над экватором, то она течет строго вниз, а если чуть левее/правее, то струя изгибается. На линии экватора, якобы, можно удержать на пальце яйцо, почувствовать свой вес на 5 кг меньше и упадок сил.
Кстати, недавно линию экватора перепроверяли с помощью навигационной системы, и, якобы, выяснилось, что она отклоняется от традиционно установленной линии на 20 метров к югу.

Обратно вернулись на обычном автобусе, поимев за 50 центов экскурсию по горным районам. Шел дождь, было холодно. Чтоб убить 3 часа до самолета, сходила на маникюр, а потом пообедали в том же самом ресторане - суп и блины с морскими тварями (креветками, осьминогами, крабами и моллюсками). Самолеты везде задерживали, домой вернулись измотанными и уставшими.