Выкладываю статью для толстого журнала (лопнул в кризис, поэтому, насколько знаю она нигде не напечатана)

Намастэ, или Улыбки на высоте 5417 м[/b]

«Your camera, friends!». Хозяин магазинчика, где мы забыли дорогой фотоаппарат (непалец зарабатывает столько денег за несколько лет),  ждет  нас на входе спустя 2 часа. Мы в Непале.

«Можно бесконечно мечтать о дальних странах, а можно просто купить билет, получить визу – и поехать»

Для путешествия требуется время и деньги, желание подразумевается само собой.
Для путешествия в горы требуется еще и хорошая спортивная подготовка. (Только она-то и имеется.)
Для далекого путешествия в горы требуется много денег и времени. Не имея оных, моя мечта о Непале превращалась в мираж.
Пока однажды я поняла, что денег, как и времени, всегда не будет хватать, и крепче с годами вряд ли стану. Вот так и получилось это путешествие.

Купить билет и получить индийскую визу (непальскую получаем прямо в аэропорту Катманду) оказалось несложно. Собраться – гораздо сложнее. Только одежда нужна для диапазона температур от +35 до -20 градусов.
Вылетали из Киева в середине марта. Это время выбрано не случайно: лучшие месяцы для путешествий в Непал – март-апрель и октябрь-ноябрь. Это связано с тем, что летом приходит муссон и приносит проливные дожди, ну а зимой в горах – очень холодно и ветрено. А наша цель – Гималаи, трек вокруг массива Аннапурны.
Очень странно было, улетая из заснеженного Киева, после 7 часов перелета оказаться в полуночном Дели с температурой +29 градусов. После первых моментов заглатывания влажного горячего воздуха мы порадовались, что не прилетели днем. Затем 10 часов ожидания, 1,5 часа перелета до Катманду и мы в уютном аэропорту столицы Непала.

Катманду поражает. Узкие улочки, неимоверное множество людей, одетых ярко и непривычно. Крошечные лавчонки с красочными товарами. Странные запахи: благовония, пряности, незнакомые цветы и фрукты. Крошечные ресторанчики с местной едой. Невероятный гам, крики зазывал, сигналы транспорта. Велосипеды, рикши, мотоциклы, лошадки, ослики, машины, тележки. Тротуаров нет. Предполагается левосторонне движение, но водители этим не заморачиваются, ездят мастерски лавируя. Паломники. Везде алтари: в корнях огромного дерева, просто посреди улицы. Прохожие совершают обряды почти на ходу: прикасаются рукой поочередно ко лбу и груди, кланяются, что-то бормочут, мажут краской тику*. (Красная точка на лбу) Тут же мастерские: резчики по камню, ткачи, ювелиры, ковры. Пестрые ткани, изделия из кости или шерсти, металлов. Лавки и лавчонки. Груды отбросов, в них роются грустные собаки и нищие.

Непал – маленькая, но гордая страна, которой удалось сохранить независимость рядом с (между!) мощными Индией и Китаем. Для этого требовались незаурядная дипломатичность и изворотливость. Сегодня Непал дружит преимущественно с Индией. С Китаем сохраняет отношения соседские, но не особо теплые. Страна до 1950-х была изолирована от внешнего мира и потому сохранила свою самобытность. Основные религии индуизм и буддизм, причем здесь поражает необыкновенный симбиоз этих двух религий. Храмы часто расположены не просто рядом – вместе. Нет вражды, никто не доказывает, что его религия круче. В горах больше буддистов, это влияние соседнего Тибета.  На равнинах исповедуют индуизм – влияние Индии. Легенды утверждают, что в Непале – три миллиона богов, очень сложный пантеон, в котором Будда – девятое воплощение очень уважаемого индуистами Вишну, и, в свою очередь, имеет несколько воплощений. Между богами очень сложные и многочисленные родственные связи.
Повсюду множество храмов и монастырей, в долине Катманду – потрясают воображение древние дворцы, украшенные изящнейшей резьбой по камню и дереву. (фото) Для меня было открытием, что пагоды, которые считаются непременным атрибутом китайской архитектуры, на самом деле родом из Непала. Можно видеть семи-восьмиярусные королевские дворцы-пагоды в Катманду, Бахтампуре или Патане.
О городском транспорте, как средстве передвижения туристов, речь не идет вообще. По улицам города по одному ему известному маршуту бегает гибрид мотороллера и тележки. Он может вместить человек а 3-4 сидя и человек 10-15, подвесившихся к нему со всех сторон. Его называют «Катманду тук-тук», потому что пассажир должен его догнать, постучать «тук-тук», тогда он остановится. Если нужно выйти – тоже «тук-тук». 

«Если первый встречный улыбнулся тебе, почему бы тебе не улыбнуться ему?»

«Намастэ» - этими словами приветствуют и прощаются в Непале и Индии.
«Намастэ» сопровождало нас на протяжении всего путешествия. Так просто: сложенные в приветствии руки, улыбка, глаза встречаются с глазами, нараспев: «Намастэ-э-э». Вот эта встреча глазами – прямо в душу! – одно из ярчайших моих впечатлений. Долгий взгляд и – радостное ощущение, что встречный человек вбирает тебя глазами и, в свою очередь дарит себя. На улицах больших городов люди, пробегая в спешке, если и встречаются глазами, тут же неловко их отводят, не говоря уже об улыбке незнакомому человеку. Хорошо идти с открытым сердцем и получать от мира радостные открытия.
Индус-паломник, с сияющими глазами, промокший до нитки под проливным дождем. 

Две девочки-подружки, с ними я познакомилась в Патане, показали мне сокровенное – домашний храм – большущего лежащего Будду. Маленькая продавщица в лавке Татопани, которая научила меня отличать многочисленные подделки от настоящих полудрагоценных камней. Таксист в Катманду увидел мою заинтересованность, остановился и показал мне индуистский храм (с непременной табличкой «Only for Hinduists») и не взял за это ни рупии. Непальский студент, с которым мы, схватившись за руки, молились, когда наша машина начала сползать в пропасть.

Хорошие люди живут в Непале. В этом я убедилась, когда после горной части путешествия отправилась в одиночное «плавание» по Катманду и окрестностям. Одна. Не без опасений я впервые садилась в такси, понимая, что европейская женщина, путешествующая в одиночку, явно привлекает нежелательное внимание. Все оказалось очень просто и спокойно. Таксисты пытаются содрать с вас побольше, но уважительны, а уличные торговцы, наталкиваясь на твердое «Нет», быстро отстают. Осмелев, я увидела много интересного. Встречала закат у Сваямбунатх, 2000-летней буддисткой ступы* возвышающейся над Катманду. (Ступа представляет собой пространственную мандалу, основание символизирует землю, полусферический свод — воду, шпиль из 13 ступенек (по числу шагов к Нирване) — огонь, зонтик — воздух, а венчающий всё бельведер — небо.  С верхнего яруса идут грубые ступени, обрывающиеся за несколько метров над террасой — по этим ступеням спускается дух.) Бродила ранним утром по площади Дарбар среди проступающих в дымке пагод в Патане, древней столице Непала. Медитировала в Золотом Храме, затерянном среди дворов и узеньких улочек идеального города. Сидела на теплых камнях около дворца живой богини Кумари, ожидая, когда же она выглянет в окно. Не могла оторваться от зрелища молитвенного шествия вокруг самой большой буддистской ступы в мире – Будднатх. (фото) Верующие молятся, проходя вокруг ступы по часовой стрелке и вращая молитвенные барабаны. Привлекает внимание, что среди монахов много крупных красивых молодых мужчин. Это удивляет, поскольку непальцы преимущественно – невысокие и субтильные.

«Среди гор Непал, как пенал упал»

Ночь. Коридор гостинички. Як, испуганно убегающий от меня испуганной. Лед на ставнях запертого окна. Холод.
Выход на перевал до рассвета. Синие снежные горы. Лиловое небо. Скрипящий под ногами снег. Поднимаюсь все выше и выше. Иногда останавливаюсь смотреть-впитывать космические пейзажи вокруг. Сначала идется легко, но по мере подъема не хватает воздуха. Снег. Задыхаюсь. Начинает болеть и кружиться голова. Здравствуй, «горняшка»*… (* - Горная болезнь) Рюкзак гнет плечи. Дрожат ноги. Колотится сердце. Все чаще делаю остановки, чтобы отдышаться. Внизу остались домики high camp-a. Я на высоте почти 5000 метров.
Солнце уже высоко и делает все окружающее инопланетно четким и резким. Шаг, еще шаг. Все короче переходы, все  чаще и длиннее остановки. Мне навстречу парочка яков. Эти огромные с виду животные, внутри – как трепетные и пугливые лани. Они шарахаются от меня, я смеюсь от неожиданности и – откуда только берутся силы? – просто взлетаю на перевал. Это  Торунг-Ла (5417 метров), наивысшая точка нашего пути.

Как можно объяснить, что такое ОЧЕНЬ высокие горы? Попробую вот так. Европейцы уверены, что наивысшая точка Европы находится в Альпах. Это гора Монблан высотой 4810 метров. Россияне любят утверждать, что наивысшая точка находится у них на Северном Кавказе. Это погасший вулкан Эльбрус – 5642 метра. Так вот: «наш» гималайский перевал - одно из самых низких мест пресечения горного массива - всего на 225 метров ниже Эльбруса и 607 метров выше Монблана. Впечатляет?  (тут нужно рисунок)
Гималаи, заманчивые, волнующие, недосягаемые. Магнит, который неизменно притягивает туристов. Здесь находятся 8 из 14 восьмитысячников мира. Единицы их покоряют, остальные мечтают увидеть хотя бы издалека. Для них и существует треккинг разной степени сложности, от нескольких дней на небольших высотах, посильных даже пенсионерам,  до сложных и длительных маршрутов на больших высотах.  Треккинг – это комфортный турпоход. На всем протяжении маршрута находятся лоджии, где можно остановиться на ночлег, поесть или просто выпить чай. Нет нужды нести палатки и еду, что существенно облегчает рюкзак. Более того, для удобства избалованного западного туриста есть услуги гидов (проводников) и портеров (носильщиков). Всем известные шерпы – это народность, многие представители которой работают носильщиками.
Мы, конечно, отказались от гидов и портеров – или мы не спортсмены?! Этим очень удивляли встреченных треккеров: «Without guide? Without porter? Are you crazy? »
Мы выбрали маршрут в Непальских Гималаях, огибающий против часовой стрелки горный массив Аннапурны, одного из знаменитых восьмитысячников. Он требует определенной выносливости и опыта. Перепад высоты от 800 до 5417 метров. Наш путь начался среди многочисленных террас в предгорьях, где местные жители выращивают по 2-3 урожая в год. Цветут бугенвиллии и плодоносят бананы. Тропа ведет по склонам глубоких ущелий, через селения и подвесные мосты, мимо водопадов, проходит по древним паломническим дорогам, которыми люди пользуются сотни лет. По мере подъема террасы сменяются джунглями с цветущими розовыми рододендронами высотой с наши клены и каштаны. Затем – хвойные леса с «длинноволосыми» соснами. Потом и лес исчезает, открывая горные панорамы с каменистыми россыпями. Дальше в районе перевала Торунг-Ла – только снег и лед.
Просто сносит крышу, когда после изнурительного спуска с перевала попадаешь в Муктинатх, затерянный высоко в горах центр паломничества буддистов и индуистов на высоте ? метров. На следующий день идешь по каменистой пустыне – долине реки Кали-Гандаки. А еще через день обнаруживаешь свое бренное тело, нежащимся в термальных источниках Татопани, среди мандариновой рощи. Протянул руку – съел мандарин. Мозги вскипают…

«Есть ли жизнь после выборов?»

До весны 2008 года Непал оставался одной из немногих сохранившихся монархий. Которая к тому же перенесла необычную в королевском мире трагедию. 1 июня 2001 года наследный принц Дипендра из автомата перестрелял всю свою родню, включая собственных родителей, собравшуюся на праздничный обед. После этого застрелил себя. Из всей семьи остался в живых только его дядя, на обеде отсутствующий. Он-то и стал королем страны. Правда, непопулярным в народе: поговаривают, что именно он – подстрекатель убийства королевской семьи. А семью до сих пор любят, почитают и говорят о ней с огромным уважением. Во многих офисах и магазинчиках на самом видном месте – парадная фотография семейства. Королевский дворец в Катманду высокими стенами и королевскими войсками изолирован от города. Можно только догадываться о его великолепии. Король Гъянендра не смог справиться с тяжелейшей обстановкой в стране, в первую очередь неимоверной бедностью, и это привело к тяжелым для страны последствиям. На протяжении нашего путешествия мы могли это наблюдать: равнины и предгорья подвластны правительству и королю, высокогорья – маоистам, которые уже больше 10 лет ведут партизанскую войну. Мы почти ежедневно встречали в горах вооруженных людей. Туристов они не трогают, понимая, что основной источник доходов в казне – туризм. А кто же обидит несушку? В преддверии выборов в парламент, прошедших 10 апреля, маоисты проводили встречи с будущими избирателями. (фото) Всюду, на стенах, оградах, просто на камнях – листовки-прокламации.
Молодежь, вдохновенная коммунистическими идеями,  носилась с красными или белыми флагами с изображением пятиконечной звезды  и  свастики. Мы грустно смотрели на все это  и размышляли об особой  популярности идеи равенства в самых бедных странах.
Улетали из Непала в день выборов. За день до отъезда нас предупредили: готовьтесь заранее, т.к. будет работать НИЧЕГО. Мы не очень поверили, а зря. Катманду - бурящий котел торговли, таксистов, туристов – на следующий день словно вымер. Все собрались на избирательных участках. В аэропорт нас увозила в полицейская машина.
Внимательно слежу за новостями из ставшего родным Непала. На выборах победили маоисты. Король смещен и отправлен на жительство в загородный дворец, похоже, что он там не бедствует. Давно ходят слухи о продажах через известные аукционные дома раритетов непальской короны.

Поездка в цифрах:
наберите в Интернете «туры в Непал», изучите цены, поделите их на два и получите примерную стоимость такого путешествия. Самое дорогое – перелет, но если брать билеты задолго до путешествия, можно на этом сохранить пару-тройку сотен долларов. В самом Непале все очень дешево. Скажем, наш номер в Катманду стоил 4 доллара на двоих. В целом без сувениров это около полутора тысяч долларов.

Отредактировано Vale! (2009-11-07 00:16:27)