Alberobello - Гротте ди Кастеллана - Полиньяно-а-Маре - Alberobello - Massafra - Vieste.
Итак, как сообщалось ранее, мы прибыли в Альберобелло. Скажу сразу, город просто волшебный, а домики-трулли очаровательны. Причём они не просто стоят и привлекают туристов своим необычным видом, но и несут полную общественно-политическую нагрузку, в них постоянно живут тысячи человек, размещаются гости города, накрывают столы и проводят мессы. Вот у нас говорят, “Не был в Урюпинске – России не видел”, так вот, в итальянском варианте, я бы на место Урюпинска поставил Альберобелло не задумываясь. Очень колоритное место, а помимо уникальной архитектуры имеется базилика святых бессребреников Косьмы и Дамиана: 
С левой стороны от главного престола, посвященного святым братьям-бессребреникам, стоят две статуи Косьмы (1782) и Дамиана (1784), выполненых первая Антолини ди Андрия и другая Таммуро ди Ритильяно. Посреди статуй находится реликварий с частицой руки святого Косьмы и частицей черепа святого Дамиана , сообщает нам ссылка http://www.italy.orthodoxy.ru/index.htm … apulia.htm
отличное местное вино и макароны, город стратегически отлично расположен (для автопутешественников) недалеко от многих интересных мест, в том числе и моря.
Вот что сообщают об истории местности.
Источники расходятся во мнении, когда здесь начали строить такие домики. Некоторые утверждают, что жилища в форме высоких куполов возводили сухим способом в этих местах очень давно. Причем изначально их сооружали прямо на земле, а с XVII века стали ставить на четырехугольное основание. Само слово «трулло» восходит к греческому «толос» (купол) или латинскому «трулла» с тем же значением. Так вот о бедности: расцвет строительства этих жилищ в самом Альберобелло в XVII веке большинство источников связывают с именем графа Жана Джироламо Аквавива. Ему пришлась по душе идея возводить дома сухим способом, без строительного раствора. Это позволяло избежать уплаты налога на здания королю Испании и вообще обойтись без неприятностей, связанных с необходимостью получать у монарха разрешение на сооружение жилья. Перед прибытием королевской инспекции достаточно было выдернуть ключевой камень, и дом в один миг превращался в груду камня. После отъезда сборщиков налогов трулло можно было очень быстро восстановить. Ну а в 1797 году Альберобелло становится вольным городом. С этого времени при возведении зданий начинают использовать строительный раствор.
А вот ещё интересный момент.
На крышах многих домов нарисованы известкой охранные знаки. Трулли появились на закате Средневековья, в век алхимии, так что среди символов есть и магические, и христианские, призванные привлекать удачу или отпугивать демонов.
Остановились там на две ночи в отеле “Trulli Holiday”, полная уважуха ему, кстати. Уже на этапе бронирования через букинг.ком они меня порадовали тем, что через 5 минут после нажатия мною последней кнопки, написали письмо с горячим приветом, кратким описанием дороги и предложением не стесняться и спрашивать у них что к чему. Особенность отелей, предлагающих размещение в трулли в том, что номера разбросаны по городу в различных домиках, а ресепшн от них отдельно, у нашего – в культурном центре города, рядом с упомянутой базиликой. Есть там отели и в новых домах обычного вида, правда, кто в них селится, ума не приложу, такой вариант в моей голове не укладывается совсем. Так вот, в офисе отеля нас радостно встретил молодой человек по имени Доменико, оперативно оформил заселение, выдал карту города, рассказал куда ходить и что смотреть, талоны на завтрак и номер мобилы для экстренных случаев. Также в конторе встретил наших, семью из трёх человек, которые приехали свои ходом из Нижнего Новгорода, отважный поступок, я считаю. Я был мгновенно вычислен по изображению МГУ на футболке, обменялись информацией, ну и вообще поболтали немного. Засим Доменико прыгнул в машину и велел следовать за ним, на улицу Верди 49, где находился наш номер с кодовым именем “Trullo piccolo 2 pax”. На сайте отеля было честно не рекомендовано длительное пребывание в этом номере, я с ними соглашусь, действительно, совсем маленький домик, все удобства есть, но развесить наряды, например, решительно некуда, шкафы отсутствуют, есть крючочки только, а бельевая верёвка снаружи общая с соседним домом. Соседи, местные жители, для создания тёплой домашней атмосферы в минисоциуме затейливо расположили на своей половине разнокалиберные носки
(фото более позднего периода, носки не сохранились).

Собственной парковкой, правда, отель не обладает, но Доменико показал место недалеко от номера, где всегда можно приткнуться. На крайний случай в городе есть платные парковки по 0,6 евро в час. Как говорится, “Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно”. Генеральный план был такой: утро и вечер - прогулки по городу, с фотосессией и приёмом пищи, а днём уезжаем исследовать окрестности, оставляя Альберобелло на растерзание автобусным туристам. Однако, в первый вечер были настолько утомлены, что отужинав предусмотрительно захваченной из Прайано и чудом не съеденной по дороге дыней, завалились спать.
Назавтра подорвался я часиков в семь, почувствовал себя очень бодро и решил незамедлительно прогуляться, пока горожане и туристы ещё изволят почивать. Схватил фотоаппарат и пошёл, благодать полная, в меру жарко, на небе ни облачка, на улице ни души почти, только редкие пенсионеры, выставив стульчики на порог домов, наслаждаются солнышком или тенью, кто как. Карта города как-то не взялась, и я бочком-бочком начал перемещаться по местам, отмеченным на указателях. Вот что вышло.
Трулли сидят в засаде в оливковых деревьях напротив парковки, видимо стерегут нашу машинку.

Скоро на лавочку между домов выйдет сидеть бабуля - божий одуванчик.

Это основная зона старой застройки. Выключаем цвет и пробуем посчитать кого больше ласточек в небе или смешных домиков на земле.

Таким макаром добрался до одного из самых примечательных зданий – трулли-церкви. В связи с примечательностью публикуем сразу три фотографии этого сооружения.
В цвете.

Без него. Кусочек неба слева настолько синий, что даже после принудительного очёрнобеливания остаётся голубоватым.

Дальше идти смысла особого не было, да и надо было возвращаться, будить супругу и отправляться на утреннюю трапезу. Всё бы ничего, но в городе я был впервые, пока шёл до церкви, разинув рот смотрел по сторонам, и дорогу не запоминал, и как результат банально заблудился. Ну, заблудился и заблудился, со всяким бывает, тем более адрес я помнил, но помимо отсутствия карты дело осложнялось и отсутствием людей, у которых можно было поинтересоваться, где эта улица, где этот дом, а на деле, так нетривиально всё застроено, то меня надо было взять за руку и отвести на место. Ну то есть как, отдельные граждане были, конечно, но в основном пенсионного возраста, не хотелось их тревожить. В итоге, как учили в школе юных сурков, я нашёл последнее место мимо которого точно проходил и последовательно исследовал от него всё дерево маршрутов, пока не вышел к машине с российскими номерами, которая явно принадлежала моим вчерашним знакомым, а они от нас жили совсем недалеко.
Тут же дела пошли на поправку, и я высмотрел отличную композицию из трулли-собак, не силён в кинологии, но, по-моему, породы лайка. Видимо, раз в двести лет, когда  Альберобелло засыпает снегом, жители устраивают гонки на собачьих упряжках.

Найти наш домик было уже делом техники, ко всеобщей радости семья воссоединилась и отправилась завтракать. Надо сказать, что в 9 часов утра уже не так приятно как в 7, даже на нашу относительно отдалённую улочку уже успели заглянуть десяток японских туристов, надо думать, что к полудню вообще туристический ад начинается, но благодаря хитрому плану, нам его было не суждено увидеть раньше Рима. За завтраком снова встретили нижегородцев, были получены наводки на рестораны для обеда и ужина, а также сады огромной черешни, растущей без видимого охранения. Мы со своей стороны ничем ответить не могли, так как они отправлялись в сторону Милана, а мы в тех местах ещё не бывали. Впитав информацию, белки, жиры и углеводы, отправились на осмотр Grotte di Castellana. Вот что сообщит про это место нам рунет в 99% случаев.
Гротте ди Кастеллана (Grotte di Castellana) - самая большая карстовая пещера Италии. Находится недалеко от поселка Кастеллана-Гротте.
Прямо у входа - гигантский зал, от которого узкие проходы ведут к величественным нагромождениям сталактитов и сталагмитов, эффектно подсвеченных. Подземные реки создали этот прекрасный пейзаж с пещерами, представляющий собой один из великолепнейших спелеологических комплексов в Италии. Необычайность пещер, определяется огромным количеством сталагмических формаций, которые создают странные чудесные сценарии, как например: Чёрная пещера, Пещера памятников, Совиная пещера и прекрасная Белая пещера.
Я со своей стороны добавлю немного. Планируя поездку, стоит непременно ознакомиться с расписанием групповых посещений по ссылке http://www.grottedicastellana.it/en/visita/orari.htm, а также немного почитать дополнительно тут http://www.showcaves.com/english/it/sho … lana.html. Идти сокращённый маршрут, на мой взгляд, не очень правильно, раз уж приехали – надо на все деньги наслаждаться, пещера здоровская, очень красивая, я бы походил и больше 2,5 часов, что мы там были. Доступно почти всем, кроме тех, кому не повезло испытывать клаустрофобию, с нами маршрут  абсолютно спокойно прошли несколько человек очень преклонного возраста. В июне у них низкий сезон и первый сеанс, на который мы и пошли, начинался  в 10 и вёлся целиком на итальянском языке. В 11 был уже английский вариант, но мы решили, что и так будет неплохо, а лишний час лучше на море провести. Можно было взять разноязыкие брошюрки, нам почему-то больше понравились немецкие, в итоге, внутри мы ни бельмеса не понимали, кроме отдельных итальянских слов, и того что очень красиво внутри. Группа набралась приличная человек под 40-50, сопровождают два гида, один болтает без умолку, а второй следит, чтобы не туристы терялись по дороге и не смешивались с другими группами. В случае чего-то особенно примечательного на их взгляд, начинают световыми указками махать как рыцари-джедаи.
Спустились в огромную каверну в виде  круглого зала

с дыркой в своде почище, чем в крыше Пантеона,

где минут 20 гид распинался по поводу истории: кто, когда и чего тут откопал, мы особо не прислушивались ввиду бесполезности, но из частых указующих жестов в сторону памятника первооткрывателю пещеры - Франко Анелли, общий смысл угадывался. Мы же вдоволь нафотографировали красивых стен, сталактитов и сталагмитов и просто каменюк.


Кстати, если кто-то вдруг всё время забывает что где, то сообщу, что сталактиты сверзу вниз растут, а сталагмиты наоборот. Вот что знают дети во втором классе:
Одни из самых впечатляющих природных образований – сталактиты и сталагмиты, которые образуются в известняковых пещерах. Когда вода просачивается сквозь потолок в пещеру, она по пути растворяет, кальций из окружающих горных пород. Затем, капля за каплей, вода высыхает, оставляя после себя частицы принесенного ею кальцита, который постепенно откладывается и вырастает в гигантские сосульки –сталактиты  и сталагмиты.
А вот что сообщает всемирный источник знаний:
Вода, проникающая в пещеру, растворяет известняк в химической реакции:
CaCO3 + H2O + CO2 <=> Ca2+ + 2 HCO3-
При определённых условиях (разница в парциальном давлении углекислого газа в растворе и воздухе) реакция идёт в обратную сторону, и происходит отложение карбоната кальция — растут сталактиты. Происходит это весьма медленно, характерное время — десятки, сотни лет. Длина сталактитов в отдельных случаях достигает нескольких метров.
В общем, этого добра хватает и в первой пещере и потом. Есть неприятный для всякого туриста нюанс, после выхода из большой каверны с дырой в потолке вступает в силу запрет на фото и видеосъёмку, второй гид начинает за этим довольно строго следить. Ясное дело, что от этого всего руки так и тянутся к камере. Проблема в том, что снимать нужно без вспышки, а то совсем уж как-то неловко получится, а внутри, несмотря на подсветку, всё же темновато, и надо морочиться с настройками камеры, а время очень ограничено, за спину гид не пускает, ибо это противоречит его основной обязанности, ну и приходилось момент, когда группа растягивается. При этом поразили некоторые псевдосознательные туристы, которые делали нам замечания, типа “No foto”. Вот какого чёрта, спрашивается, нельзя снимать? Пещера миллион лет стоит, и за это время повидала вещи намного хуже русских туристов с камерой Canon. И ещё столько же простоит, не кашлянёт, даже если туда заселить тыщу японцев на 10 лет. Короче, недоволен я политикой партии в отношении запретов на фотоохоту. Ну, тем не менее, кое-что удалось более-менее чётко отобразить.
Вот перевёрнутые песочные замки.

Углубления в стенах.

А это как в мультиках, когда смелый моряк втыкает в пасть морского чудища обломок мачты и спасает всех на свете. Сросшиеся в колонну сталактит и сталагмит называются сталагнатом, если кто не знал, как я, например.

Вот ещё что-то малопонятное.

А это свет в конце тоннеля. Том Сойер видел что-то похожее, наверное.

Судя по небольшому количеству наростов на потолке, этот ход совсем недавно прорубили.

Экскурсия идёт вглубь по довольно узким коридорам с небольшим перепадом высот, в опасных местах есть перилки, на голову иногда капает водичка, ну и на полу лужицы тоже есть, при желании можно и растянуться во весть рост. Внутри довольно прохладно, шубу можно оставить в отеле, а вот свитер или кофточку лучше захватить, я свою предусмотрительно оставил в машине, чтобы не мешалась, и чувствовал если не могильную сырость, то неприятную прохладу уж точно. Доходим до White Cave, которая от прочих небольших пещер отличается только цветом “сталагмических формаций”, не могу сказать, что ощутимо красивее остальных, не знаю, почему именно она стала предметом особой гордости, Пещера Памятников мне не меньше понравилась. А потом в обратный путь, с остановкой в первой каверне, где снова разрешают снимать, ну и народ, который стеснялся щёлкать в запретных местах, отрывается на всю катушку. Пещере выставляется полный зачёт, а вот магнитики снаружи продаются довольно убогие, взяли один только из уважения к старой туристической традиции.
Дальше отправились на море в г. Полиньяно-а-Маре, что на Адриатическом море. По дороге исследовали придорожные сады на предмет отъесть черешни, размером с добрую сливу, у капиталистических фермеров. Помимо экстремальных ощущений на этот шаг толкало отсутствие оной в свободной продаже. Черешневых садов до фига, но большинство из них уже обобрано, мы нашли пару с ягодами, но возле первого было решительно негде припарковаться, а возле второго находился домик, из которого с большой вероятностью можно было получить заряд морской соли в ягодицу. В итоге, до моря добрались при своих. Решили, что продвигаясь по главной дороге, обязательно упрёмся в море, и чуть было не уехали непонятно куда. Потом кое-как выехали на набережную, припарковались, и уже было пошли купаться, но тут осознали, что берег-то скалистый и к воде запросто не спуститься, надо искать пляж, который неизвестно где и не просматривается. Набережная заканчивалась упиранием в стену, пришлось ещё немного попетлять по узким улочкам города, прежде чем обнаружили искомое.
Пляж сам по себе воображения не потрясает.

Однако на подходе к нему есть отличный мост.

Можно прыгать с этой части берега, довольно безопасно, и высоту можно подобрать по своему уровню экстремальности.

Можно лежать на камнях, либо переместится на платформу за скалу по тоннелю, там не так солнечно, но ровно. Плюс очень чистая вода, также на пляже был замечен чувак, наловивший полную кошёлку морских ежей и с аппетитом поедавший их внутренности без соли и хлеба. Очень колоритно выглядело, хоть сейчас в “Последний герой” отправляй. Вообще, по дороге береговая линия очень привлекательно выглядела, всякие гротики просматривались. Если бы было побольше времени, стоило взять на пару часов водный велосипед и прокатиться вдоль берега. А так просто позагорали, искупались и попрыгали со скал в воду. Местные жители очень творчески к этому делу подходят, камни на берегах довольно острые, поэтому на них лезут в кроссовках и в них же прыгают в море, я это не сразу понял и когда при первом заплыве встретил в воде девушку в кедах, подумал, что перегрелся.
Особо одарённые прыгают из старого фортификационного сооружения, куда и залезет-то далеко не всякий. Один ещё не решился, а второй вовсю летит на глазах восхищённой публики.

Тот, который стоит, так и не прыгнул при нас, минут 20 собирался, но мы так и не дождались. Хотя деваться там особо некуда, назад спускаться вообще крайне стрёмно. В общем, Полиньяно неплохое место, чтобы провести от пары часов до дня на море. Заезжайте, не пожалеете. И вода там потеплее была, чем в остальных местах. Ножницы, фигурировавшие на всех фотографиях пляжа, только пропали куда-то, видимо местный слесарь-интеллигент Полесов В.М. разобрал. А так всё на месте. Также рекомендуется любителям орехов, мы больше нигде не видели лотков с таким ассортиментом. Пару бочек с огромными оливками, двадцать мешков с разными орехами и несколько коробок инжира, размером с египетский апельсин. Орехи, наверное, в любой сезон продают, а вот с инжиром нам крупно повезло, такого крупного и сочного мы ещё не ели нигде, а тот, что в Москве продаётся, просто жалок на этом фоне. Мы взяли килограмм на пробу, съели половину, не отходя от кассы, а потом купили ещё сразу три. Очень вкусно.
Вернулись в Альберобелло, уже вечерело, нужно было подумать о хлебе насущном, собственно за нас уже подумали наши соотечественники и сдали нам с потрохами небольшой ресторан “La Cantina”, что по-нашему означает “подвал”. Ресторан действительно находится в подвале, в отличие от своего московского тёзки, который находится в начале Тверской бывш. М. Горького, и имеет минимум один зал на уровне земли, надо думать, кормят там отвратно, коли уж в названии наврали. Но перед ужином полагается погулять по вечернему городу и повтыкать на красоту.
Вот так выглядит поселение на закате.

Надо сказать, что было воскресенье, и гуляли мы не одни. Весь город, от мала до велика, был на улицах, втч на проезжей части, так как ездить было некому, все ходили. Люди находился в броуновском движении, произвольно зацепляясь языками, образовывали группы от 2 до 15 человек, которые то перемещались, болтая на ходу о пустяках, то останавливались, чтобы обсудить важные вещи (это я так решил). Довольно непривычное для нас поведение, согласитесь.
Вот, например, граждане группируются в районе памятника солдатам, погибшим на второй мировой войне. Монумент сожаления не вызывает, не за ту команду выступали итальянцы, чтобы за них переживать.

Окончательно озверев от голода, спустились в ресторан и заняли последний свободный столик из шести имеющихся. Официант один, готовят два человека прямо в зале, только массивный разделочный стол разделяет работающих и отдыхающих. Персонал, как и полагается в приличном заведении,  по-английски ни бэ ни мэ, но очень все доброжелательны. Порция Antipasti  за 10 евро была принесена на четырёх тарелках, ну и всё в том же духе, еды много и она отличного качества и вкуса. Запивали местным винишком, залитым в двухкилограммовые бутылки тиражом 7 000 штук, стоило около 15 евро. Очень жалею, что с собой не додумался прихватить парочку, в магазинах такого уже не нашли. Просидели там часа два с половиной, когда вышли на улице уже вместо сумерек – кромешная тьма.
Базилика Косьмы и Дамиана в ночи. Горожане ещё кучкуются, но не так активно.

Учитывая количество поглощённой пищи, решили после ужина походить по городу подольше. Поднялись до трулли-церкви по особенно симпатичной в темноте улице, на удивление, удалось более-менее прилично заснять её в ночи без штатива.
Половина домиков просто жилые, а в половине сувенирные лавки, мини-мини ресторанчики, лабазы с местными продуктами. Надо полагать, по этой улице водят туристов днём.

А вот третье фото трулли-церкви (наверняка вы уже подумали, что я до трёх не очень считаю). Небогатая, но красивая подсветка.

Пока пытались получше заснять здание, откуда ни возьмись, подошла русская девушка и от лица своего итальянского спутника выразила удивление, как это мы заехали в такую глушь. Сказали, что наших туристов вообще там не бывает почти. Ну не знаю, я видел довольно много заметок в рунете, и вообще, мне кажется всякий, посмотрев на фотки, захочет на это вживую посмотреть. По дороге в отель, наткнулись на магазины, на удивление работавшие в воскресенье почти в полночь и, пользуясь случаем, купили немного вина и местных макарон, которые нам на ужине очень понравились.
Действительно, не могут же в таком месте расти плохие макароны, как вы считаете?

Наутро сделали небольшую, но крайне результативную вылазку. Прямо рядом с отелем нашли необитаемые трулли в отличном состоянии, только захламлены немного.
В отличие от заселённых домов, покрашенных в белый цвет, эти природного серого, красивой кладкой наружу.

Чуть-чуть подальше находится мини-район с обильной зеленью, интересными заборами, лестницами.

Не смог отказаться от искушения забраться на трулли-крышу, такое ощущение, что домик был сделан по старинке, без применения цемента, крыша довольно хлипкая, ну то есть вниз она, конечно, не проломится, но некоторые камни типа “черепица” выскочили, с трудом удержался. Счёл за благо пересесть на забор.

Там же нашли хвойное дерево необычной формы.

Во время процедуры чек-аута получили в подарок керамическую хрень с символикой отеля, мелочь, но очень приятно. После чего сразу покатили в Массафру в надежде залезть в неохраняемые пещеры, оставшиеся от древних скальных поселений. По дороге, однако, пришлось не раз останавливаться. Полоса асфальта бежит между пшеничными полями, скошенными лугами, оливковыми рощами и другими красивейшими сельскохозяйственными объектами. Кое-где из-за деревьев или стогов сена выглядывают трулли. Красота, короче.
Когда такое видишь, руки сами тянутся к фотоаппарату.

Вот ещё неплохой пейзаж.

Помогли крестьянам с сенозаготовительными работами 

Всё было настолько прекрасно, что даже нереализованные планы по Массафре не особо расстроили. При планировании возник вопрос ребром Массафра против Остуни, выбрали первый, так как про него по-русски вообще никто ничего не писал ещё. А перспектива неорганизованно залезть бывшее скальное поселение была довольно заманчивой. Однако, единственное турбюро в городе было закрыто, гид увёл гулять какую-то группу туристов, а может быть просто пошёл обедать. Путь же к дыркам в скалах в центре города был категорически закрыт, причём там была довольно внушительная лестница, ведущая к ним, но закрытые ворота были на каждой площадке. Кто их открывает, осталось загадкой.
Удовлетворились видом невнятной крепости и скал, поросших кактусами.

А также традиционно добротного моста через ущелье, в котором раньше вовсю кипела жизнь. Также заметна часть упомянутой лестницы.

Решили, что раз уж мы здесь, то стоит заехать в главную, по всеобщему мнению, достопримечательность города – церковь Мадонна дела Скала. Навигация о ней ничего не знала, воспользовались общественным мнением и интуицией и не прогадали, прибыли точно на место. На обширной парковке только пара маленьких машинок, принадлежащих местным служителям, туристов ни души.
Вот всё что можно узнать про это место на русском языке.
В гравине Божией Матери делла Скала расположился сантуарий Мадонна делла Скала (Santuario della Madonna della Scala), построенный в 1737 году, к которому ведет грандиозная лестница. По древнему преданию храм здесь был основан после того, как жители города Массафры увидели оленей, останавливающихся у скалы, на которой была написан Образ Матери Божией. Животные наклоняли свои рога в знак почитания Божией Матери. С течением времени на этом месте был воздвигнут стоящий здесь храм. Божия Матерь с этого времени стала духовной покровительницей города Массафры, день празднования которой установлен у горожан в первое воскресенье мая.
Вот собственно, фреска, которая подвигла горожан на постройку довольно большого храма.

Вот ещё одна, вот хоть убейте, но первая ассоциация, что это русский князь изображен, вам не кажется? Видимо, всё дело в византийском стиле изображения.

Сначала спускаемся в церковь 1737 года постройки, нас очень радостно встречают пожилые работники, кое-как с ними объясняемся на итальянском, они выдают буклеты на английском языке и оставляют отдыхать от палящего солнца и познавать историю. В буклете красочно изложена история про оленя. В главном алтаре храма - копия фрески, места на скамьях приписаны к конкретным семьям, причём возле фамилии стоит и год приписки, самые ранние 19-го века. После этого один из сотрудников говорит, ну что, типа будете пещеру смотреть. Конечно, да. Пещеру торжественно отпирают, она совсем небольшая, кроме фресок там совсем ничего нет. Деловито всё осматриваем, делаем фотки и всё, остаётся только что-нибудь купить на память. Купить, правда, нечего, в мини-лавке, в основном, религиозные католические изделия, нам они ни к чему, но что-то обязательно нужно взять, очень уж все были нам рады. Оставлять деньги просто так неудобно, поэтому приобрели набор открыток (вот никогда не думал, что куплю такое) и нейтральное колечко с изображением Madonna della Scala. Наверх нас отвезли на лифте, предварительно предложив дорогим гостям записаться в специальной книге, что мы с удовольствием и сделали.
Церковь стоит на одной стороне ущелья, это противоположная. Видны входы в пещерные жилища.

Проход к ним заколочен, дедуля, который нас сопровождал, сказал, что очень опасно туда ходить, всё разваливается. Вообще, сообщалось, что доступ в пещеры открыт для всех, а теперь стал резко закрыт, я бы предположил, что какой-нибудь несчастный случай там произошёл.
Напоследок напоили водой измученную собаку, прятавшуюся в тени рядом с нашим авто.

В общем, всем желающим посетить Массафру и не владеющим в совершенстве итальянским категорически советую предварительно связаться с местным гидом и всё разузнать. Наш вариант понравится, ну если уж совсем нечего делать и хоть бы куда съездить. Без залезания в пещеры получается просто мини-Матера.
Дальше путь лежал в Виесте, с целью как следует потупить, искупаться и поваляться на песочке. Точнее не совсем в Виесте, это всё-таки небольшой, но город со всеми вытекающими, а в отель в паре километров от него. Дорога прошла без приключений, то что навигатор не знал про свежепрокопанную систему тоннелей на полуострове Гаргано, это не в счёт, там всё довольно очевидно было и без помощи системы. Остановились в отеле Villagio Sant’Andrea. Собственно, это не отель, а несколько домиков, поделённых пополам, один номер – полдома, в каждом кухня и большой холодильник. Убираешься сам, полотенец не дают, постельное бельё за дополнительную плату, 10 евро, столько же за пульт от кондиционера. Зато минимум соседей и цена 100 евро за три ночи, в 50 метрах магазин с дарами природы, втч божественной моцареллой, свежим хлебом и фруктами-ягодами, там же пиццерия, правда не особо удачная. Пляж через дорогу, но в этом месте у всех отелей так. Зонтик и пара лежаков на пляже отеля Vela Velo  входят в стоимость номера, как и парковка. А, ещё на территории произрастают сосны, такие же как наши, только количество иголок и шишек наоборот соотносятся и апельсиновые деревья, плоды невзрачные на вид, но очень вкусные. Отелем остались довольны, но вот песчаные мухи на пляже нас покоцали, да и вода была малость холодновата. Зато потупили вдоволь. Можно было взять велик, бесплатный, но довольно раздолбанный, и проехаться по окрестностям, заехать в глубокий лес, но лень-матушка нас победила, плюс есть риск потерять сознание от слишком насыщенного соснового запаха  . Также из Виесте можно сгонять на острова Тремити, видел неплохие фотки этих мест, но мы по морю достаточно наездились и больше не решились на такой воя, и вели мегаовощной образ жизни. Но, мимо известнейшей скалы-арки проехать невозможно.
Вот она, родная.

Поближе.

В самом городе ничего особо примечательного нет, по крайней мере если не искать.
Разве что деревянный мотоцикл, на котором Буратино ездил в колледж, когда подрос. 

Отсутствие особой примечательности не отменяет наличие просто красивых видов.

Ещё мы попали на городской праздник во славу местного святого-покровителя, интересное шествие, с духовыми оркестрами, огромными знамёнами и обязательной мессой на ходу. После шествия слились с толпой горожан, которые проследовали в ресторан “Terasina” и славно там отужинали, правда, обслуживание там довольно ненавязчивое, никто не торопится, некоторые гости снимались, так и не дождавшись внимания, но морепродукты на гриле были просто превосходны, ради них можно было и подождать, тем более мы совсем не торопились. Накупили ещё вина, ликёров (на рынке предлагается около 20 видов, все можно попробовать, а лавок минимум 5, так что в качестве эксперимента, можно на халяву нарезаться), а также макарон, в том числе ооочень длинных. Часть на рынке, а часть в магазине, который также торгует через интернет, для любителей адрес http://www.saporidelgargano.com было обещано, что доставка в любой конец света стоит 50 евро. Надо сказать, что цены на одинаковые продукты на рынке и в этом магазине абсолютно равны, поэтому приобрели самое дорогое вино “Platone”, не сомневаясь, что оно стоит своих денег. Продавцу явно было жалко с ним расставаться, несколько раз переспросил, уверены ли мы, что 35 евро за бутылку нас не смущает. Также было замечено вино “Taras”, явно выпущенное к юбилею Н.В. Гоголя. Вот и всё что я могу рассказать о Виесте. Не знаю, может быть стоило на эти три дня двинуть в сторону Лечче, там и водичка потеплее была бы и поинтересней, но с другой стороны, там пришлось бы опять везде ходить и наслаждаться, а после первой недели поездки немного подустали, в Риме могли бы и сдуться, если бы не вылежались пару дней. Да и сосновый аромат очень достойный повдыхали, наверняка значительно оздоровились.